Vers le lieu le plus proche du ciel à Fukushima : les étendues volcaniques du Bandai-Azuma Skyline

13,9 kilomètres, 824 mètres de dénivelé positif, 5,9 % de pente moyenne, et le terminus de Jōdodaira à environ 1600 mètres d’altitude. Depuis Takayu Onsen, la route serpente en montant, traverse une étendue volcanique parsemée de rochers étranges, et mène au « restaurant le plus proche du ciel de la préfecture de Fukushima ».

Certaines routes portent un nom qui évoque déjà une image. « Bandai-Azuma Skyline » — la route de la ligne d’horizon. Quand j’ai lu ce nom pour la première fois, j’ai immédiatement imaginé une route serpentant dans les nuages. Quand j’ai fini par y monter à vélo, j’ai compris qu’elle était encore plus proche du ciel que je ne l’imaginais.

Une route touristique vers le ciel

Le Bandai-Azuma Skyline est une route de montagne touristique reliant Takayu Onsen à Tsuchiyu Onsen, longue d’environ 29 kilomètres, avec un point culminant à environ 1622 mètres. Elle serpente à travers les monts Azuma et compte parmi les routes panoramiques les plus réputées de la région du Tōhoku.

J’ai choisi le tronçon qui part du côté de Takayu Onsen : environ 13,9 kilomètres, 824 mètres de dénivelé positif, une pente moyenne de 5,9 %. Le terminus est Jōdodaira, à environ 1600 mètres d’altitude — un lieu que les habitants ont affublé d’un bien joli surnom : « le restaurant le plus proche du ciel de la préfecture de Fukushima ». Rien que ce nom suffit à donner envie d’enfourcher son vélo.

Départ depuis une ville thermale

Takayu Onsen est une source sulfureuse blanche et trouble, célèbre à Fukushima, nichée dans la forêt au pied de la montagne. Le tronçon entre le centre-ville de Fukushima et Takayu Onsen présente une pente moyenne d’environ 7 %, la partie la plus raide de tout le parcours.

Je me répète : ne pas foncer dans la première partie. Cette route est longue, il faut répartir ses forces. L’odeur du soufre flotte dans l’air par intermittence, me rappelant que je grimpe depuis une ville thermale bien terrestre vers un monde plus haut, plus étrange.

Un air qui se raréfie, des paysages qui se font plus étranges

Après Takayu Onsen, la pente redescend à environ 5 % en moyenne, mais l’altitude continue de monter. Il y a ici un phénomène que le corps ressent honnêtement : à mesure que l’altitude augmente, l’air se raréfie, la température baisse, et la même pente « devient plus lourde ». Ce n’est pas que vous devenez plus faible, c’est l’effet normal de l’altitude. Je relâche encore un peu mon allure, pour laisser plus de marge à mon corps.

Ce qui m’a vraiment donné la chair de poule, c’est le changement de paysage vers 1500 mètres d’altitude.

La forêt disparaît. À sa place s’étend une étendue volcanique — des rochers escarpés, une végétation clairsemée, la terre dans des tons de gris-blanc et de rouge ocre, et même des panneaux « attention aux gaz volcaniques » le long du chemin. À cet instant, j’avais l’impression de pédaler sur une autre planète. C’est l’empreinte laissée par le volcan actif Azuma-yama, un « paysage extraterrestre » rare au Japon. Je suis les indications, je ne m’attarde pas dans les zones d’alerte aux gaz, et tout en pédalant, je suis totalement saisi par ce paysage à la fois désolé et grandiose.

Sans arbres pour faire écran, la visibilité est extrême. En me retournant sur le chemin parcouru, les montagnes s’étagent à perte de vue et se fondent dans la mer de nuages. Cette sensation d’être debout sur la « ligne d’horizon » n’a jamais été aussi justifiée.

Jōdodaira : une pause au plus près du ciel

Quand j’atteins enfin Jōdodaira, à environ 1600 mètres d’altitude, le panneau « le restaurant le plus proche du ciel de la préfecture de Fukushima » est là, devant moi.

Je gare mon vélo, j’entre, je commande un plat chaud, je tiens le plateau bien chaud entre mes mains, et je regarde par la fenêtre les nuages et la brume qui coulent entre les montagnes. Mes mains, rougies par le froid sur l’étendue volcanique, se réchauffent peu à peu. Cette satisfaction de « grimper jusqu’aux nuages avec ses jambes, puis s’asseoir et bien manger » est un luxe que personne monté en voiture ne peut comprendre.

Si vous partez de la gare de Fukushima pour le circuit complet, le parcours fait environ 80 kilomètres pour un dénivelé positif d’environ 1700 mètres : une véritable et magnifique aventure de haute montagne.

La température du ciel

Pour gravir cette route, il faut respecter son altitude. L’écart de température entre le sommet et le pied de la montagne dépasse souvent 10 degrés. Au départ, je portais un maillot à manches courtes et j’avais encore chaud ; à Jōdodaira, je grelottais. Avant la longue descente, j’enfile systématiquement une veste coupe-vent — ce n’est pas du confort, c’est une nécessité. Le froid de la montagne, dans une descente à 40 ou 50 km/h, s’engouffre en vous avec une intensité décuplée.

Une route dont le nom évoque déjà une image

« Bandai-Azuma Skyline » — la route de la ligne d’horizon du Bandai-Azuma. Certaines routes portent un nom qui, rien qu’en le prononçant, fait naître une image.

Skyline, ligne d’horizon. Quand j’ai lu ce nom pour la première fois, j’ai immédiatement imaginé une route serpentant dans les nuages, comme si elle allait toucher le ciel. Quand j’ai fini par y monter à vélo, j’ai découvert qu’elle était encore plus proche du ciel que je ne l’imaginais. Cette route de montagne touristique qui serpente à travers les monts Azuma, reliant Takayu Onsen à Tsuchiyu Onsen, longue d’environ 29 kilomètres avec un point culminant à environ 1622 mètres, compte parmi les routes panoramiques les plus réputées de la région du Tōhoku. Et son terminus, Jōdodaira, à environ 1600 mètres d’altitude, a reçu un surnom émouvant — « le restaurant le plus proche du ciel de la préfecture de Fukushima ».

Rien que ce surnom suffit à donner envie à tout amoureux du vélo d’enfourcher sa monture de bon cœur.

Départ depuis les fumées du monde des hommes

Takayu Onsen est une source sulfureuse blanche et trouble, célèbre à Fukushima, nichée dans la forêt au pied de la montagne, l’une des sources les plus réputées du Tōhoku. Le tronçon entre le centre-ville de Fukushima et Takayu Onsen présente une pente moyenne d’environ 7 %, la partie la plus raide de tout le parcours.

Je me répète : ne pas foncer dans la première partie. Cette route est longue, il faut répartir ses forces. L’odeur du soufre flotte dans l’air par intermittence et m’accompagne tout au long de la montée. C’est une sensation très particulière — je m’élève centimètre par centimètre, depuis les fumées des sources chaudes du monde des hommes, vers un monde plus haut, plus froid, plus étrange. La chaleur des sources, c’est la dernière trace d’humanité de ce voyage ; une fois franchie, un autre monde s’ouvre devant moi.

Un air qui se raréfie à mesure qu’on monte

Après Takayu Onsen, la pente redescend à environ 5 % en moyenne, mais l’altitude continue de monter.

Il y a ici un phénomène que le corps ressent honnêtement : à mesure que l’altitude augmente, l’air se raréfie, la température baisse, et la même pente « devient plus lourde ». Ce n’est pas que vous devenez plus faible, c’est l’effet normal de l’altitude — la teneur en oxygène diminue, et votre moteur tourne naturellement à régime réduit. Je relâche encore un peu mon allure, pour laisser plus de marge à mon corps, sans me battre frontalement contre la montagne.

C’est aussi une expérience propre aux ascensions en haute montagne : vous ne luttez pas seulement contre la pente, vous luttez aussi contre l’altitude elle-même. Tous les cent mètres gagnés, le monde devient un peu plus silencieux, un peu plus froid. Cette sensation progressive de « s’éloigner du monde » est quelque chose qu’une pente de basse altitude ne pourra jamais vous offrir.

Pédaler sur une planète inconnue

Ce qui m’a vraiment donné la chair de poule, c’est le changement radical de paysage vers 1500 mètres d’altitude.

La forêt, elle, a disparu. À sa place s’étend une étendue volcanique — des rochers escarpés, une végétation clairsemée, la terre dans des tons mêlant gris-blanc et rouge ocre, et même des panneaux « attention aux gaz volcaniques » le long du chemin. L’odeur du soufre se fait ici plus intense. À cet instant, j’avais l’impression de pédaler sur une autre planète — un monde étranger désolé, primitif, mais d’une beauté à couper le souffle.

C’est l’empreinte laissée par le volcan actif Azuma-yama, un « paysage extraterrestre » rare au Japon. Je suis les indications, je ne m’attarde pas dans les zones d’alerte aux gaz, et tout en pédalant, je suis totalement saisi par cette terre primitive. Sans arbres pour faire écran, la visibilité est extrême ; en me retournant sur le chemin parcouru, les montagnes s’étagent à perte de vue et se fondent dans la mer de nuages. Debout sur cette « ligne d’horizon », j’ai ressenti pour la première fois, avec une acuité nouvelle — qu’une route peut vraiment vous emmener loin du monde familier, vers un lieu presque mythique.

Jōdodaira : un repas chaud au plus près du ciel

Quand j’atteins enfin Jōdodaira, à environ 1600 mètres d’altitude, le panneau « le restaurant le plus proche du ciel de la préfecture de Fukushima » est là, devant moi.

Je gare mon vélo, j’entre dans l’aire de repos, je commande un plat chaud, je tiens le plateau bien chaud entre mes mains, et je regarde par la fenêtre les nuages et la brume qui coulent entre les montagnes. Mes mains, rougies par le froid sur l’étendue volcanique, se réchauffent peu à peu. Cette satisfaction de « grimper jusqu’aux nuages avec ses jambes, puis s’asseoir et savourer un bon repas chaud » est un luxe que personne monté en voiture ne peut comprendre.

J’aime particulièrement le nom « Jōdodaira ». Il est tiré de l’image bouddhiste de la « Terre Pure » — un lieu qui transcende le monde, pur et solennel. Et quand vous avez gravi cette étendue volcanique au prix de mille efforts et que vous vous asseyez dans cette aire de repos enveloppée de brume, vous trouvez ce nom on ne peut plus approprié. C’est bien une Terre Pure sur terre — loin de l’agitation, seulement la montagne, les nuages, le vent, et vous-même.

La température du ciel, et le respect

Pour rouler cette route, il faut respecter son altitude.

L’écart de température entre le sommet et le pied de la montagne dépasse souvent 10 degrés. Au départ, je roulais en short et j’avais encore chaud, mais arrivé à Jōdodaira, je grelottais. Avant chaque longue descente, j’enfile systématiquement une veste coupe-vent — ce n’est pas du raffinement, c’est une nécessité. Le froid de la montagne, dans une descente à 40 ou 50 km/h, s’engouffre en vous avec une intensité décuplée. L’hypothermie n’a jamais été une plaisanterie.

Il faut également respecter la nature volcanique de cette montagne. Dans les zones d’alerte aux gaz volcaniques, il est impératif de suivre les panneaux et de ne pas s’attarder ; l’après-midi, les orages et les brumes épaisses sont fréquents en montagne, et la visibilité peut changer en un instant. La beauté de cette route repose sur le respect des règles de la nature — plus vous savez la respecter, plus elle veut bien vous offrir son plus beau visage.

En quittant Jōdodaira, je me suis retourné vers cette étendue sauvage et la mer de nuages au loin, refusant longtemps de détourner le regard. Le Bandai-Azuma Skyline m’a offert bien plus qu’un simple résultat d’ascension : un voyage complet « à vélo vers le ciel » — des fumées humaines de la ville thermale, à la beauté primitive de la plaine volcanique, jusqu’à ce repas chaud et réconfortant au-dessus des nuages. Cette route de l’horizon mérite que chaque amoureux de la montagne vienne la gravir, un jour d’été dégagé, dans sa vie. Vous comprendrez alors que le vélo ne vous emmène pas seulement loin, il peut aussi vous rapprocher du ciel.

Le « sentiment du ciel » en chiffres

Revenons aux chiffres : 13,9 kilomètres, 824 mètres de dénivelé, 5,9 % de moyenne, et un sommet à environ 1600 mètres. Dans cette série de chiffres, ce n’est pas la pente qui est la plus émouvante, mais cette altitude d’arrivée de « 1600 mètres ».

Une pente moyenne de 5,9 % est plutôt modérée pour une montée — rien de trop cruel. Et c’est justement ce « pas trop raide » qui fait du Bandai-Azuma Skyline un itinéraire au paysage exceptionnel, « que l’on peut gravir en admirant la vue » — vous n’avez pas besoin de concentrer toute votre attention à lutter contre la pente ; il vous reste de la marge pour lever les yeux et apprécier un panorama qui s’élargit à mesure que l’on monte, qui se rapproche du ciel. Et l’arrivée à 1600 mètres garantit à ce voyage une « profondeur verticale » suffisante pour vous faire traverser les forêts, traverser la plaine volcanique, et atteindre la hauteur des nuages.

C’est aussi pourquoi j’ai toujours pensé que cette route est une montée « de paysage » plutôt que « de compétition ». Sa valeur ne réside pas dans la vitesse à laquelle vous pouvez la gravir, mais dans les endroits magnifiques, élevés et hors du monde qu’elle peut vous emmener voir. Les chiffres sont là pour vous hisser vers le haut, et le paysage, lui, rend cet effort infiniment précieux.

Une montagne, quatre visages au fil des saisons

La haute altitude du Bandai-Azuma Skyline lui confère quatre visages distincts, tous profondément émouvants.

Fin du printemps, début de l’été, la route fermée en hiver vient tout juste de rouvrir. Les névés résiduels ornent peut-être encore les hautes plaines, contrastant fortement avec la verdure nouvelle — une beauté à la fois austère et fraîche.

Plein été, quand les plaines sont écrasées par la chaleur, Jōdodaira au sommet reste frais et agréable — un paradis pour échapper à la chaleur en grimpant. Sous le soleil estival, la plaine volcanique révèle ses teintes les plus étranges, d’une beauté à couper le souffle.

Automne, les feuillages rouges du Tōhoku arrivent tôt. De la mi à la fin octobre, les arbres des hauteurs virent au rouge par couches successives. Du pied au sommet de la montagne, c’est comme traverser une galerie de couleurs en dégradé — la saison la plus somptueuse du Bandai-Azuma.

Hiver, la route est fermée, la neige isole la montagne, qui retourne à son sommeil, gardant pour elle la quiétude la plus pure.

Une montagne, quatre visages. Cela signifie aussi que vous pouvez y revenir encore et encore, pour des paysages différents. À chaque fois, elle vous offrira une émotion nouvelle, avec des couleurs et des températures différentes.

Le onsen, point final parfait de ce voyage

Le point de départ du Bandai-Azuma Skyline, Takayu Onsen, n’est pas seulement le début de l’itinéraire — il devrait être le point final parfait de ce voyage.

Takayu Onsen est l’une des sources thermales les plus réputées du Tōhoku, célèbre pour son eau laiteuse et trouble, riche en soufre, idéale pour soulager les muscles et dissiper la fatigue. Imaginez : vous venez de redescendre en longue descente depuis les 1600 mètres des nuages jusqu’au pied de la montagne, les jambes raides et douloureuses à cause de la montée et du froid de la descente. À ce moment-là, vous vous immergez dans un bassin fumant, à l’eau laiteuse et riche en soufre — cette sensation de chaleur qui monte des os, cette fatigue qui fond centimètre par centimètre, c’est tout simplement le paradis. (Veuillez vérifier sur place les conditions d’accès et d’ouverture des bains.)

« Gravir vers le ciel, puis se prélasser dans un onsen » — ce contraste entre le froid et le chaud, entre le haut et le bas, dessine l’arc d’expérience le plus complet et le plus mémorable du Bandai-Azuma Skyline. Au point le plus haut, vous avez été témoin de la beauté la plus sauvage et majestueuse de la nature ; au point le plus bas, vous avez savouré le don le plus tendre et généreux de la terre. C’est seulement alors que ce voyage est véritablement complet.

À ceux qui aspirent au ciel

Si votre liste de parcours à vélo manque encore d’une route « qui vous rapproche du ciel », je vous recommande chaleureusement le Bandai-Azuma Skyline.

Elle ne vous torturera pas avec des pentes extrêmes, mais elle vous bouleversera avec son paysage unique de plaine volcanique et l’altitude de 1600 mètres de Jōdodaira. Vous partirez de l’odeur de soufre de la ville thermale, traverserez des forêts luxuriantes, grimperez dans une plaine volcanique qui semble venue d’une autre planète, et finirez par déguster un repas chaud et fumant au « restaurant le plus proche du ciel de la préfecture de Fukushima ». La richesse des couches de ce voyage, l’intensité de ses contrastes, en font l’un des sommets parmi les itinéraires de montée du Japon.

Quelques conseils : vérifiez impérativement la période d’ouverture de la route (généralement de la mi-avril à la mi-novembre, selon les annonces officielles) ; prévoyez des vêtements chauds et coupe-vent en quantité, car l’écart de température entre le sommet et le pied dépasse souvent 10 degrés ; dans les zones d’alerte aux gaz volcaniques, suivez impérativement les panneaux et ne vous attardez pas ; les orages et brumes sont fréquents l’après-midi, partez tôt et revenez tôt ; enfin, gardez absolument du temps pour un bain à Takayu Onsen, afin de mettre le point final le plus chaleureux à ce voyage « à vélo vers le ciel ».

En partant, j’ai contemplé cette route de l’horizon, tantôt visible, tantôt voilée par les nuages, le cœur plein de gratitude. Le Bandai-Azuma Skyline m’a fait comprendre que le sens du vélo n’a jamais été seulement le déplacement, mais aussi une forme d’arrivée — arriver dans ces profondeurs inaccessibles en voiture, arriver devant ces paysages que seule la sueur mérite de voir, arriver à cet endroit le plus proche du ciel, et le plus proche de soi-même.

Le souvenir complet de ce jour-là

J’ai choisi un matin en plein été pour gravir le Bandai-Azuma Skyline, pour fuir la chaleur écrasante des plaines, et pour voir de mes propres yeux cette légendaire plaine volcanique.

Au départ de Takayu Onsen, la forêt était encore enveloppée dans la fraîcheur du matin. L’odeur de soufre flottait légèrement, me rappelant que cette terre vit en symbiose avec le volcan. Sur la pente à 7 % de moyenne du début, j’ai gardé un rythme mesuré, répartissant mes forces, car je savais que cette route vers le ciel était encore longue.

Après Takayu Onsen, la pente s’est adoucie, mais l’altitude n’a cessé de grimper. J’ai nettement senti que la même pente devenait « plus lourde » — l’air se raréfiait. J’ai relâché mon allure, laissant à mon corps plus de marge, sans me heurter de front à cette montagne. À mesure que l’altitude montait, la forêt s’éclaircissait, la température baissait degré par degré, et le monde devenait de plus en plus silencieux, de plus en plus froid.

Puis, vers 1500 mètres d’altitude, le paysage a radicalement changé.

La forêt a disparu. Devant moi s’étendait une plaine volcanique que je n’avais jamais vue — des rochers escarpés, une végétation clairsemée, la terre arborant des teintes étranges mêlant gris-blanc et rouge ocre. Des panneaux « Attention aux gaz volcaniques » jalonnaient la route, et l’odeur de soufre devenait intense. J’avais l’impression de poser le pied sur une autre planète, un monde étranger, désolé, primitif, mais d’une beauté à couper le souffle. J’ai suivi les panneaux, sans m’attarder dans les zones d’alerte, tout en pédalant, totalement saisi par cette étendue sauvage et primitive.

Sans arbres pour obstruer la vue, le panorama s’ouvrait à l’infini. Je me suis retourné : les chaînes de montagnes se fondaient en couches successives dans la mer de nuages au loin. Debout sur cette « ligne d’horizon » qui porte si bien son nom, j’ai ressenti pour la première fois, de manière tangible — qu’une route peut vraiment emmener quelqu’un loin du monde familier, vers une hauteur presque mythique.

Arrivé à Jōdodaira, à environ 1600 mètres d’altitude. Je suis entré dans l’aire de repos, j’ai commandé un plat chaud, tenant le plateau bien chaud entre mes mains, regardant par la fenêtre les nuages et la brume glisser entre les montagnes, laissant mes doigts rougis par le froid se réchauffer peu à peu. Cette satisfaction de « grimper jusqu’aux nuages à la force des jambes, puis s’asseoir pour déguster un repas chaud » est un luxe que quiconque monte en voiture ne pourra jamais comprendre.

Pour conclure : à propos de « l’arrivée »

De retour à la station thermale de Takayu après la longue descente, je me suis immergé dans la source sulfureuse d’un blanc laiteux, laissant mes jambes endolories se détendre pouce par pouce dans la vapeur, et j’ai pensé à ces deux mots : « l’arrivée ».

Quel est le sens du vélo ? Par le passé, je pensais que c’était la vitesse, les performances, devenir plus rapide, plus fort. Mais la Bandai-Azuma Skyline m’a appris que le véritable sens du vélo, c’est « l’arrivée » — arriver dans ces profondeurs inaccessibles en voiture, arriver devant ces paysages qui ne se méritent qu’à la sueur, arriver dans ce lieu le plus proche du ciel, et le plus proche de soi-même.

La beauté sauvage de la plaine volcanique, les brumes de Jōdodaira, ce repas chaud au plus près du ciel — tout cela ne s’obtient pas par la vitesse, mais se « rejoint » honnêtement, coup de pédale après coup de pédale, pas après pas. Chaque souffrance, chaque degré de froid, chaque envie d’abandonner en cours de route, tout cela est devenu la raison pour laquelle cette « arrivée » est si précieuse.

Cette philosophie de « l’arrivée » s’applique aussi à la vie. Nous courons toujours après la rapidité, mais oublions souvent que certains des plus beaux paysages, des compréhensions les plus profondes, ne peuvent pas être atteints vite ; ils ne s’obtiennent qu’en y arrivant pas à pas, les pieds sur terre. La Bandai-Azuma Skyline, avec son parcours complet de la ville thermale à la plaine volcanique, puis jusqu’aux nuages, me l’a doucement rappelé. Et je sais que tant que je pourrai encore pédaler, je reviendrai sur cette route de l’horizon, pour, une fois encore, honnêtement, pédaler vers le ciel.

Pour celles et ceux qui veulent venir

• Période d’ouverture : Fermée en hiver, généralement ouverte de la mi-avril à la mi-novembre, selon les annonces officielles — vérifiez impérativement avant de partir.
• Saison : En été, quand la plaine est étouffante, le sommet reste frais — un paradis pour l’ascension ; en automne, les feuillages rouges du Tōhoku arrivent tôt, dès la mi-octobre les hauteurs sont déjà parées de couleurs, mais les matinées frôlent le point de congélation.
• Vêtements : L’écart de température entre le sommet et le pied de la montagne dépasse souvent 10 °C — prévoyez impérativement une veste coupe-vent avant la longue descente.
• Sécurité : Dans les zones de vigilance aux gaz volcaniques, suivez les panneaux et ne vous attardez pas ; orages et brouillards épais sont fréquents l’après-midi.

En quittant Jōdodaira, j’ai jeté un dernier regard sur cette plaine sauvage et la mer de nuages au loin. La Bandai-Azuma Skyline ne m’a pas offert qu’une montée, mais une expérience de « pédaler vers le ciel » — de la chaleur humaine de la ville thermale, à la beauté primitive de la plaine volcanique, jusqu’à ce repas chaud au-dessus des nuages. Cette route de l’horizon mérite d’être parcourue par tout cycliste amoureux de la haute montagne.

Questions de voyageurs : l’organisation pratique de cette sortie

La question la plus importante : quand peut-on y rouler ?
La route est fermée en hiver, généralement ouverte de la mi-avril à la mi-novembre, selon les annonces officielles. Vérifiez impérativement la période d’ouverture avant de planifier — c’est la clé de la faisabilité de ce voyage.

Quel est le niveau de difficulté ? À qui s’adresse-t-elle ?
5,9 % de moyenne, environ 824 mètres de dénivelé, difficulté modérée. C’est en plus un itinéraire « panoramique », très accessible pour les cyclistes qui veulent découvrir des paysages d’altitude spectaculaires. Le vrai défi, c’est l’altitude — l’air raréfié alourdit la fin de montée, ainsi que le froid au sommet. Un bon rythme et de bonnes protections suffisent.

Quelles précautions pour le froid et la sécurité ?
L’écart de température entre le sommet et le pied dépasse souvent 10 °C — prévoyez impérativement une veste coupe-vent avant la longue descente. Dans les zones de vigilance aux gaz volcaniques, suivez les panneaux et ne vous attardez pas. Orages et brouillards épais sont fréquents l’après-midi — partez tôt, revenez tôt. Après l’ascension, n’oubliez pas de vous offrir un bain à la source de Takayu pour clore le voyage sur une note chaleureuse.

Derniers mots

La Bandai-Azuma Skyline a été pour moi une leçon sur « l’arrivée ». Elle m’a fait comprendre que le véritable sens du vélo n’a jamais été la vitesse ou les performances, mais bien « l’arrivée » — arriver dans ces profondeurs inaccessibles en voiture, arriver devant ces paysages qui ne se méritent qu’à la sueur, arriver dans ce lieu le plus proche du ciel, et le plus proche de soi-même.

La beauté sauvage de la plaine volcanique, les brumes de Jōdodaira, ce repas chaud au plus près du ciel — tout cela ne s’obtient pas par la vitesse, mais se rejoint honnêtement, pas à pas. Chaque souffrance et chaque degré de froid en cours de route sont devenus la raison pour laquelle cette « arrivée » est si précieuse.

Si votre liste de sorties à vélo manque encore d’une route capable de vous « rapprocher du ciel », inscrivez-y sérieusement la Bandai-Azuma Skyline. Partez de l’odeur du soufre de la ville thermale, traversez les forêts verdoyantes, grimpez dans la plaine volcanique qui semble venue d’une autre planète, savourez un repas chaud au-dessus des nuages, puis redescendez pour un bain dans la source blanche et laiteuse. La richesse des strates et des contrastes de ce voyage est parmi les meilleures des routes de montée du Japon. Et elle vous rappellera, avec une infinie douceur : tant que vous pourrez encore pédaler, il y aura toujours un ciel plus haut, plus beau, qui attend que vous l’atteigniez honnêtement.

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