En suivant quarante-huit virages vers le ciel : carnet d’une journée à vélo sur l’Iroha-zaka de Nikkō

7,1 kilomètres, 394 mètres de dénivelé, 5,5 % de pente moyenne, 48 lacets nommés d’après les syllabaires japonais, de la ville de Nikkō jusqu’au plateau d’Akechidaira — ce n’est pas qu’une simple montée, c’est un poème en kana écrit avec des pneus.

Au petit matin, Nikkō est encore imprégnée de l’humidité des forêts de cèdres. Je gare mon vélo devant la gare de Tōbu Nikkō, lève les yeux vers ces montagnes enveloppées de brume matinale, et je sais au fond de moi — aujourd’hui, je vais aller à la rencontre de cette pente légendaire, celle que les Japonais appellent « Iroha-zaka ».

Pourquoi « Iroha »

La première fois que j’ai entendu ce nom, je n’ai pas compris. Ce n’est que plus tard que j’ai appris que « i-ro-ha » est l’ordre ancien des syllabaires japonais, un peu comme notre « zhuyin » ou l’alphabet anglais. Et cette pente, en montée comme en descente, compte exactement 48 lacets, ce qui correspond précisément aux quarante-huit sons de l’« Iroha ». Ainsi, chaque virage s’est vu attribuer un kana — le virage « i », le virage « ro », le virage « ha »… jusqu’au sommet.

Quelle nomination romantique. Lorsque vous êtes à bout de souffle dans un virage, vous êtes en réalité en train de parcourir, lettre après lettre, un ancien poème en kana. Rien que d’y penser, ma respiration elle-même semblait trouver son rythme.

La montée emprunte la deuxième Iroha-zaka, avec 20 virages ; la descente, la première Iroha-zaka, avec 28 virages. Les deux routes sont séparées, une attention rare dans les routes de montagne japonaises — en grimpant, pas besoin de redouter les voitures venant en sens inverse.

De la ville de Nikkō au pied de la pente : un échauffement sous-estimé

De la gare à la véritable entrée de la montée, il y a encore environ 10 kilomètres de faux plat montant. Ce tronçon traverse les rues de Nikkō, passant devant ces sanctuaires et temples classés au patrimoine mondial — l’atmosphère du Tōshō-gū et du mont Nikkō se devine dans l’air. Je roule délibérément lentement, à la fois pour m’échauffer et pour savourer le matin de cette ville ancienne.

Nikkō est un lieu chargé d’histoire. Tokugawa Ieyasu y repose pour l’éternité, et depuis des siècles, c’est ici que les Japonais situent l’entrée de la « montagne sacrée ». Et cette pente que je m’apprête à gravir est, depuis toujours, le passage obligé vers le lac Chūzenji, vers les sanctuaires au cœur de la montagne. Je prends soudain conscience que cette route de bitume apparemment ordinaire porte en réalité les traces de centaines d’années de pèlerins, de voyageurs et de chevaux.

Dans les virages : écrire, lettre après lettre, vers le haut

Après avoir franchi l’entrée de la montée, le monde s’est tu. La voie réservée à la montée sépare les voitures de moi, ne laissant plus que le bruit de la chaîne et mon propre souffle.

Le premier virage arrive vite. La pente intérieure est si raide qu’elle surprend ; je me déporte rapidement vers l’extérieur, « volant » un peu de répit. C’est donc ça, l’astuce des cyclistes aguerris — dans un lacet, l’extérieur est toujours plus clément que l’intérieur.

La pente oscille entre 6 % et 10 %. Pour être honnête, la première moitié est dure. Mon rythme cardiaque grimpe sans cesse, je me dis : pas de précipitation, il reste encore une quarantaine de virages, économise tes forces. À chaque virage passé, je compte mentalement, comme on égrène un chapelet. « I », « ro », « ha »… À force de compter, la souffrance semble se diluer.

Les arbres le long du chemin, en automne, s’embrasent d’un rouge flamboyant — les feuillages d’automne de Nikkō comptent parmi les plus célèbres du Japon. Malheureusement, la saison de ma visite était encore bien verte, mais cette sensation d’être enveloppé par la forêt, comme si l’on pédalait dans une estampe ukiyo-e, n’avait rien à envier.

Akechidaira : au pied du mont Nantai

Lorsque la pente redescend enfin de sa raideur à 5–7 %, je sais que la fin est proche. Dans les derniers virages, j’augmente ma cadence et je les enchaîne un à un avec le rythme.

Akechidaira, à environ 1274 mètres d’altitude, c’est arrivé.

Au sommet, il y a un distributeur automatique et une petite boutique. J’achète une boisson chaude que je tiens dans mes mains rougies par le froid. Depuis la plateforme d’observation, le mont Nantai se dresse majestueusement, et en contrebas, les lacets de la première Iroha-zaka s’étirent comme un ruban d’argent dévalant la vallée. À cet instant, toute la peine de la montée en valait la peine.

Le vent est frais. Mon maillot, trempé de sueur pendant l’ascension, colle maintenant à mon dos, me rappelant que la température en haut et en bas sont deux mondes différents. J’enfile la veste coupe-vent que j’avais apportée — c’est la petite sagesse que tout cycliste ayant gravi une longue pente connaît.

De l’autre côté de la montagne, il y a encore plus

Si vous pensez qu’Akechidaira est le terminus, vous sous-estimez grandement cette route. Au-delà du col, vous attendent le bleu profond du lac Chūzenji, les cascades rugissantes de Ryūzu, plus loin les vastes marais de Senjōgahara, et le col Konsei-tōge qui mène vers la préfecture de Gunma. Les paysages ici s’ouvrent couche après couche, comme un cadeau.

Je suis resté longtemps à Akechidaira, à regarder les nuages défiler au-dessus du mont Nantai. Pour moi, l’Iroha-zaka n’est pas seulement une performance d’ascension, c’est une conversation avec cette montagne sacrée. Quarante-huit virages, quarante-huit kana, écrits jusqu’au ciel, pour finalement se conclure sous le regard bienveillant du dieu de la montagne.

Nikkō : une montagne choisie par les dieux et les shōgun

Pour vraiment comprendre l’Iroha-zaka, il faut d’abord comprendre Nikkō, à ses pieds.

Nikkō est depuis toujours un lieu sacré du culte de la montagne. À l’époque de Nara, Shōdō Shōnin y ouvrit la montagne, consacrant le mont Nantai, le mont Nyohō et d’autres sommets comme corps divins, inaugurant plus d’un millénaire de tradition shugendō. À l’époque d’Edo, le mausolée de Tokugawa Ieyasu — le Nikkō Tōshō-gū — s’y installa, faisant passer Nikkō du statut de lieu de pèlerinage religieux à celui de symbole spirituel du shogunat. Ce proverbe japonais, « Ne dis pas “magnifique” (kekkō) avant d’avoir vu Nikkō », fait précisément référence aux ornements éblouissants du Tōshō-gū.

Et l’Iroha-zaka est l’escalier menant au cœur de ce domaine sacré. Le lac Chūzenji, la cascade de Kegon, Senjōgahara — ces paysages spectaculaires cachés dans la montagne ont toujours été la destination des ascètes et des voyageurs. Lorsque je pédale, virage après virage, vers le sommet, je refais en réalité le chemin de pèlerinage que d’innombrables personnes ont parcouru à pied pendant un millénaire. Ce poids de l’histoire donne à chaque coup de pédale une signification supplémentaire.

Le rythme des quarante-huit virages, une forme de méditation

J’ai gravi beaucoup de pentes, mais la densité de lacets de l’Iroha-zaka m’a profondément marqué. 48 virages, cela signifie qu’il n’y a presque aucun tronçon droit — à peine avez-vous repris votre souffle dans un virage que le suivant se présente déjà.

Au début, j’étais agacé, puis j’ai fini par adorer ce rythme. Car les lacets vous aident en réalité : la pente extérieure du virage est plus douce, et en prenant l’extérieur, vous pouvez « voler » quelques fractions de seconde de répit dans l’ascension la plus difficile. Chaque virage devient ainsi une petite pause, donnant à la longue montée une respiration, un rythme.

J’ai commencé à considérer cela comme une forme de méditation. Ne plus penser à la distance qui me sépare du sommet, mais me concentrer uniquement sur le virage immédiat — après « i », penser à « ro » ; après « ro », penser à « ha ». Lorsque l’attention se réduit au « prochain virage », la souffrance se découpe en petites portions avalables. C’est ce que l’Iroha-zaka m’a appris : face à un défi trop grand, décomposez-le, et ne résolvez qu’un seul problème à la fois.

La boisson chaude d’Akechidaira

Cette boisson chaude au sommet d’Akechidaira, je m’en souviens encore.

Le vent à 1274 mètres d’altitude est frais, mon maillot trempé de sueur pendant l’ascension agit désormais comme un dissipateur thermique, soutirant peu à peu la chaleur de mon corps. Je tiens à deux mains la canette chaude du distributeur, laissant la température revenir lentement dans mes doigts rougis par le froid. Devant la plateforme d’observation, le mont Nantai se dresse majestueusement, et en contrebas, les lacets de la première Iroha-zaka s’étirent comme un ruban d’argent dévalant la vallée.

À cet instant, j’ai soudain compris pourquoi tant de cyclistes ne peuvent oublier l’Iroha-zaka. Ce n’est pas parce qu’elle est si difficile — en termes de pente, elle est en réalité moyenne — mais parce qu’elle expose si clairement le lien entre « l’effort » et « la récompense ». Chaque goutte de sueur versée, chaque virage compté, se convertit finalement, devant cette plateforme d’observation, en un paysage qui en valait la peine.

Le dilemme de la saison des feuilles rouges

Si je devais donner un conseil à ceux qui veulent venir, ce serait à propos du dilemme de la « saison ».

Les feuillages d’automne de l’Iroha-zaka comptent parmi les plus célèbres du Japon. De la mi à la fin octobre, la montagne entière s’embrase d’un feu rouge et jaune entrelacé, d’une beauté irréelle. Mais précisément pour cette raison, les embouteillages de la saison des feuilles rouges sont tristement célèbres — pendant les jours fériés, les voitures peuvent rester immobilisées sur la pente, formant une longue file de tôle.

Le paradoxe, c’est que ces embouteillages donnent justement l’avantage aux vélos — quand les voitures avancent au pas, un vélo peut se faufiler entre les interstices du flot de voitures. Mais cela signifie aussi partager la route avec une foule de véhicules et de personnes, augmentant les risques de sécurité. Mon conseil est donc le suivant : si vous voulez admirer les érables, partez tôt le matin, atteignez le sommet avant l’afflux de voitures ; si vous voulez simplement profiter de la montée, la verdure du printemps et de l’été est en réalité plus rafraîchissante et plus agréable.

Descente : transformer l’effort en liberté

En redescendant, j’emprunte la première Irohazaka en sens descendant, ses 28 virages se déroulant un à un sous mes pieds.

C’est là toute la justice de la montée — chaque mètre gravi à la sueur de ton front se transforme, à la descente, en une quantité égale de liberté. Le vent s’engouffre dans mon col, la vitesse s’enchaîne avec fluidité entre les virages, je fixe chaque sortie de courbe avec une attention totale, le corps s’inclinant avec la route, se redressant, puis s’inclinant à nouveau. Cette ivresse de danser avec le terrain est la récompense exclusive de ceux qui grimpent.

Mais je me le rappelle aussi : la descente n’est pas un relâchement, c’est une autre forme de concentration. Ici, les épingles à cheveux sont denses et la route est touristique — il faut freiner par à-coups, porter le regard au loin, garder une marge de vitesse. Un chrono, on peut le retenter. La sécurité, elle, n’a qu’une seule chance.

Après avoir terminé l’Irohazaka, je me suis arrêté dans les rues de Nikkō pour un bol de soba chaud, savourant cette journée. Ce n’est pas la montée la plus difficile que j’aie jamais faite, mais c’est celle qui a le plus de « matière à histoire ». Quarante-huit virages, un poème en syllabaire, une montagne sacrée millénaire — l’Irohazaka de Nikkō mérite que chaque amoureux du vélo vienne la lire par lui-même.

La mémoire du corps derrière les chiffres

Revenons aux chiffres : 7,1 km, 394 mètres de dénivelé, 5,5 % de moyenne. Posés sur le papier, ces chiffres semblent plutôt doux — comparé aux cols de plus de mille mètres, l’Irohazaka n’a même pas l’air « dure ». Mais ceux qui l’ont vraiment montée le savent : les chiffres ne racontent jamais toute l’histoire.

Derrière les 5,5 % de moyenne, il y a ce premier tronçon qui semble osciller entre 6 et 10 % et qui te torture sournoisement ; il y a ces 48 épingles à cheveux qui ne cessent de casser ton rythme et de te forcer à accélérer puis ralentir sans arrêt ; il y a ce vent frais à Meihōdai qui te rappelle que tu es monté à une autre altitude. Ces mémoires du corps, le compteur ne peut pas les mesurer. La fascination de la montée réside peut-être justement là — elle traduit des chiffres froids en l’expérience la plus réelle et la plus intime de ton corps.

J’aime particulièrement, après avoir grimpé, revenir sur la courbe d’altitude enregistrée par le compteur. Cette ligne qui monte sans cesse et s’arrête net à Meihōdai n’est pas qu’une donnée — c’est la matérialisation de ma respiration, de mes battements de cœur, de ma sueur de cette journée. Chaque dent de scie ascendante correspond à une épingle à cheveux que j’ai serré les dents pour franchir.

Le lac Chūzenji : un autre monde après le sommet

Si tes forces le permettent, je te recommande vivement de ne pas faire demi-tour à Meihōdai. Car une fois le sommet franchi, l’Irohazaka t’ouvre un tout nouveau monde.

En poursuivant la route, on arrive rapidement au lac Chūzenji — un lac d’altitude formé par le barrage naturel de l’éruption volcanique du mont Nantai, à environ 1269 mètres d’altitude. La surface du lac est calme comme un miroir, reflétant la silhouette majestueuse du mont Nantai, entourée de forêts primaires. En été, le lac Chūzenji est une destination prisée pour échapper à la chaleur ; en automne, un haut lieu du feuillage d’automne. À l’époque Meiji, plusieurs ambassades étrangères y ont même établi des villas d’été, preuve de sa quiétude et de son prestige.

Non loin de la rive se trouve la cascade de Kegon, classée parmi les trois plus grandes chutes du Japon. Près de cent mètres d’eau s’abattent depuis la falaise, dans un spectacle puissant et embrumé. Cette force brute de la nature t’offre, au-delà de la fatigue de la montée, un tout autre genre de saisissement. Plus loin encore, on trouve les vastes marais de Senjōgahara et le col Kinshō qui mène vers Gunma — les paysages s’ouvrent couche après couche, comme autant de cadeaux que la nature prépare pour les cyclistes qui ont fait l’effort.

Un bol de yuba, un goût de Nikkō

Après avoir gravi l’Irohazaka, ne repars pas trop vite de Nikkō — ses saveurs méritent aussi qu’on s’y attarde.

Le plat local le plus emblématique de Nikkō est le « yuba » (ゆば) — une fine pellicule qui se forme à la surface du lait de soja bouilli, semblable à la peau de tofu que nous connaissons. Mais parce que Nikkō est une terre sacrée de temples et de sanctuaires, où la culture végétarienne des moines a prospéré, le yuba y a été développé en un art culinaire raffiné. Qu’il soit dégusté en sashimi léger ou préparé dans un plat chaud, il porte une saveur délicate et profonde qui apaise parfaitement l’estomac vide après la montée. (Merci de vérifier sur place les restaurants et leurs horaires d’ouverture.)

Assis dans les vieilles rues de Nikkō, un bol chaud entre les mains, regardant les voyageurs passer devant la fenêtre, je me dis souvent — cette montagne, cette route, cette nourriture, ce sont en réalité les différents chapitres d’une même histoire. Nikkō est un lieu qui mêle « foi, nature, histoire et saveurs », et le vélo m’a permis de lire cette histoire de la manière la plus profonde qui soit.

Quelques mots sincères pour ceux qui viennent pour la première fois

Si tu envisages d’ajouter l’Irohazaka à ta liste de parcours, je voudrais, en tant que quelqu’un qui l’a déjà faite, te livrer quelques vérités sincères.

Premièrement, ne te laisse pas berner par les « 5,5 % de moyenne ». Ce n’est pas difficile, mais ce n’est pas non plus une promenade de santé, surtout au début. Ralentis ton rythme, détends ton mental, et tu en profiteras bien davantage.

Deuxièmement, garde du temps pour ce qui se trouve après le sommet. Beaucoup de gens se contentent d’atteindre Meihōdai et passent à côté des paysages plus profonds comme le lac Chūzenji ou la cascade de Kegon. La vraie valeur de l’Irohazaka se joue pour moitié sur la montée, pour moitié après.

Troisièmement, emporte une coupe-vent et un cœur prêt à ralentir. Cette route mérite d’être savourée, pas avalée en vitesse pour battre un chrono. C’est un poème qui mérite d’être lu mot à mot.

L’Irohazaka de Nikkō est une route qui te donne envie d’y revenir sans cesse. La première fois, tu viens pour la conquérir ; les fois suivantes, tu reviens pour revivre cette paix et cette beauté.

Le souvenir complet de cette journée

Je veux consigner cette journée dans son intégralité, car elle le mérite.

À six heures du matin, l’air de Nikkō était encore imprégné de l’humidité froide des forêts de cèdres. J’ai assemblé mon vélo devant la gare de Tōbu Nikkō, bu une gorgée de café chaud, et regardé au loin les silhouettes des montagnes enveloppées d’une brume légère. Les rues étaient presque désertes, seuls les corbeaux matinaux croassaient en direction des sanctuaires. Ce calme donnait au défi qui m’attendait une solennité particulière.

Sur les 10 kilomètres de faux plat qui mènent de la ville au pied de la montagne, j’ai délibérément roulé très lentement. En passant devant l’allée menant au Tōshō-gū, je me suis même arrêté, contemplant la forêt baignée par la lumière oblique du matin. Je me suis dit que les pèlerins d’il y a plusieurs siècles devaient eux aussi gravir cette montagne sacrée avec ce mélange de crainte et d’impatience.

Au moment de m’engager sur la voie montante réservée, le monde s’est soudain réduit à moi seul. Les voitures étaient séparées sur une autre route, il ne restait que la forêt, le bruit de la chaîne, et ma respiration qui devenait de plus en plus lourde. La première épingle à cheveux est arrivée vite et raide, j’ai eu un sursaut et me suis vite écarté vers l’extérieur. « I », ai-je murmuré dans ma tête. Puis « ro », « ha », « ni »… J’ai commencé à compter les virages comme on égrène un chapelet, un virage, une syllabe.

Le début était vraiment dur. À certains moments, ma fréquence cardiaque approchait de la limite, mes jambes commençaient à chauffer, et l’idée « je suis peut-être parti trop vite » me traversait l’esprit. Je me suis forcé à rétrograder, à ralentir, à réguler ma respiration. C’est là que j’ai appris la leçon la plus importante de l’Irohazaka — ne pas affronter les quarante-huit virages de front, mais danser avec eux.

Aux deux tiers environ, la pente s’est miraculeusement adoucie. Comme si la montagne savait que tu étais au bord de la rupture et t’accordait une pause. J’ai saisi cette occasion pour relancer la cadence et retrouver mon rythme. Quand le panneau « Meihōdai » est enfin apparu, j’ai failli crier de joie.

Le vent au sommet était frais. J’ai acheté une boisson chaude, me suis appuyé sur la rambarde de la plateforme d’observation, regardant les nuages défiler au-dessus du mont Nantai et, en contrebas, les lacets de la première Irohazaka tomber comme un ruban d’argent. La sueur séchait dans mon dos, j’ai enfilé ma coupe-vent, mais à l’intérieur, c’était brûlant. À cet instant, j’ai soudain compris pourquoi certaines personnes reviennent encore et encore pour une même montée — parce que ce qui t’attend au sommet n’est jamais seulement le paysage, mais une version meilleure de toi-même qui se dit « tu l’as fait ».

En guise de conclusion : la sagesse de la lenteur

En quittant Meihōdai vers le lac Chūzenji, je n’ai cessé de penser à une chose — ce que l’Irohazaka m’a appris, c’est en réalité la sagesse de la lenteur.

Dans cette époque où tout doit être rapide, nous sommes habitués à sprinter, à l’efficacité, à fixer les chiffres. Mais l’Irohazaka m’a appris que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Quarante-huit virages, on ne peut pas les brusquer ; la pente raide du début, si tu forces, tu t’effondres prématurément ; le paysage au sommet, si tu n’y jettes qu’un coup d’œil avant de repartir, c’est comme si tu n’y étais pas allé. Elle te force à ralentir, à grimper virage après virage, à reprendre ton souffle une bouffée à la fois, à ressentir la respiration de la montagne seconde après seconde.

Et quand tu ralentis vraiment, tu découvres que c’est justement en allant lentement que l’on voit le plus. Tu vois les strates de la forêt, tu entends les chants des oiseaux, tu ressens les variations de température liées à l’altitude, et dans l’ascension la plus douloureuse, tu entends plus clairement la voix à l’intérieur de toi. Cette « richesse de la lenteur », c’est le cadeau que l’Irohazaka, et toutes les belles routes, veulent offrir à chaque cavalier prêt à s’arrêter pour écouter.

Pour ceux qui veulent venir

• Saison : la saison des feuilles rouges (mi à fin octobre) offre les plus beaux paysages, mais la circulation est très dense — je recommande de partir tôt le matin ; au printemps et en été, la verdure est agréable et plus propice à un entraînement pur.
• Équipement : le sommet est en altitude et la descente est fraîche — une coupe-vent est à la fois une question de survie et de plaisir.
• Mental : ne te bats pas contre les quarante-huit virages. Traite-les comme un poème, lis-le syllabe après syllabe, et tu découvriras que les plus beaux paysages se trouvent souvent juste après les passages les plus douloureux.

En redescendant, j’emprunte la première Irohazaka en sens descendant, ses 28 virages se déroulant sous mes pieds. Le vent s’engouffre dans mon col, et je n’ai pas pu m’empêcher de sourire — chaque effort de la montée se transforme, à la descente, en une quantité égale de liberté.

L’Irohazaka de Nikkō, à bientôt.

Questions du voyageur : planification concrète de cette sortie

Combien de temps prévoir ?
Si vous ne visez que l’aller-retour à Myōjin-zaka, une demi-journée est largement suffisante. Mais je recommande vivement de garder une journée entière pour inclure le lac Chūzenji, la cascade de Kegon et le Senjōgahara : c’est là que l’on découvre Irohazaka dans toute sa plénitude. Les temples et sanctuaires de Nikkō (Tōshō-gū, sanctuaire Futarasan) méritent également une demi-journée ; l’idéal est donc de combiner le tout sur deux jours et une nuit.

Quel niveau de cycliste est adapté ?
Avec une pente moyenne de 5,5 % et moins de 400 mètres de dénivelé, ce n’est pas difficile pour un cycliste ayant des bases : c’est un excellent parcours « d’initiation avancée ». Un pur débutant peut aussi y arriver, à condition d’avoir un braquet assez léger, de rester détendu et de s’autoriser des pauses en cours de route. La seule chose à anticiper mentalement, c’est le début un peu plus raide.

Comment s’y rendre ?
Depuis Tokyo, prenez la ligne Tōbu Nikkō ou la JR jusqu’à la gare de Nikkō : c’est très pratique, et c’est le parcours classique pour emporter son vélo dans les transports en commun en « rin-kō ». C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles c’est une montée si populaire dans le Kantō.

Pour conclure

Irohazaka, pour moi, n’a jamais été qu’une simple montée : c’est un symbole d’état d’esprit. Quarante-huit virages m’ont appris à décomposer un grand défi en petits objectifs ; la pente raide du début m’a appris la retenue et la gestion de l’allure ; le paysage au sommet m’a appris que l’effort finit toujours par payer ; et le lac Chūzenji avec la cascade de Kegon, après la montée, m’a appris à ne pas m’arrêter au premier objectif : les paysages plus profonds et plus beaux se trouvent souvent plus loin.

Si vous aimez pédaler, si vous aspirez à une route chargée d’histoire, de paysages et de chaleur humaine, alors mettez Irohazaka de Nikkō sur votre liste. Allez compter ces quarante-huit virages, allez lire ce poème en kana écrit par vos pneus, et allez, dans le vent de Myōjin-zaka, rencontrer une meilleure version de vous-même. Cet escalier de la montagne sacrée millénaire vous attend, pour que vous le gravissiez à vélo, mot après mot, jusqu’au ciel.

Lectures associées

• Guide pratique d’Irohazaka à Nikkō : décomposition de l’allure et des braquets sur 7,1 km et 394 m de dénivelé
• Une pente ouverte qu’une fois par an : le mont Ibuki, chemin de pèlerinage parmi les 100 montagnes célèbres du Japon
• Le poids des neuf virages et dix-huit tournants : un souvenir de la route provinciale 9 à travers le papier de monnaie rituelle et les pédales
• Rencontrer le ciel au sommet des sommets : la légende des soucoupes volantes de la UFO Line, le massif d’Ishizuchi et une sortie au paysage unique au monde