En montant la route du Hakone Ekiden : la route nationale 1, la ville thermale et le Fuji vu du lac Ashi

15,6 km de distance, 846 m de dénivelé positif, 5,3 % de moyenne, le point culminant de la route nationale 1 se situe à environ 874 m d’altitude. C’est la même route qu’empruntent les coureurs du Hakone Ekiden, et un parcours classique qui mène aux sources thermales, au lac Ashi et au mont Fuji.

Chaque jour de l’An, tout le Japon regarde à la télévision une course de relais — le Hakone Ekiden. Et lorsque les coureurs, soufflant des nuages de vapeur blanche, foncent vers le sommet du Hakone le long de la route nationale 1, je me dis toujours : un jour, je gravirai cette route avec mes propres jambes.

Une côte que tout le Japon connaît

Le tracé de la route nationale 1 au col de Hakone est l’une des montées les plus « célèbres » de tout le Japon, car c’est précisément la route qu’emprunte le Hakone Ekiden sur son versant est. Cette route ne porte pas seulement un relief, elle porte aussi la mémoire du Nouvel An de plusieurs générations de Japonais — ces images de coureurs de la « section de montagne » s’acharnant à grimper sont gravées dans la conscience collective du pays.

Lorsque je suis parti d’Odawara et que j’ai posé le pied sur la route nationale 1, j’ai ressenti une étrange sensation de rituel : je roulais sur le même bitume où d’innombrables coureurs légendaires ont versé leur sueur. Le parcours fait environ 15,6 km pour environ 846 m de dénivelé positif, et le sommet est le point culminant de la route nationale 1, à environ 874 m d’altitude.

D’Odawara à Yumoto : traverser une rue thermale hors du temps

Le début du parcours part du centre-ville d’Odawara, avec une pente douce mais une circulation dense. La route nationale 1 est l’artère principale du Hakone ; les bus touristiques et les automobilistes y défilent sans cesse. Je ne me presse pas, je prends cette section comme un échauffement, tout en surveillant la circulation et en regardant le paysage passer progressivement des rues de la ville aux abords de la montagne.

Très vite, Hakone-Yumoto apparaît. C’est la porte d’entrée de la région thermale du Hakone. L’air commence à sentir le soufre, et le long de la route s’alignent des ryokan historiques et des boutiques de souvenirs. En tant que station thermale de premier plan au Japon, le Hakone accueille depuis des siècles les voyageurs venus d’Edo et de Tokyo. À cet instant, en traversant cette rue thermale à vélo, j’ai soudain eu l’impression de faire moi aussi partie de cette ancienne route de voyage.

De Yumoto à Miyanoshita : la montagne commence vraiment

Après Yumoto, la route se « redresse » véritablement. La pente grimpe à 6-7 %, et les virages s’enchaînent les uns après les autres. C’est la principale section de montée du parcours.

Je garde mon calme, je verrouille ma fréquence cardiaque dans une zone stable et je pousse vers le haut à un rythme constant. Ce qui est le plus agaçant sur cette section, ce n’est pas la pente, mais les arrêts et redémarrages des bus touristiques — ils avancent lentement sur la route de montagne étroite, s’arrêtent aux arrêts, et perturbent votre rythme. J’apprends à anticiper leurs mouvements, à garder une distance de sécurité, et à recentrer mon attention sur mes coups de pédale.

En chemin, on traverse le secteur de Miyanoshita, où se trouvent des hôtels centenaires et des bâtiments au charme exotique, témoins de l’ère moderne du Hakone en tant que destination touristique internationale. La douleur de la montée est bien diluée par ces paysages qui défilent.

Le sommet et le lac Ashi : si le mont Fuji daigne se montrer

La dernière section continue de grimper jusqu’au point culminant de la route nationale 1 — le col de Hakone, à environ 874 m d’altitude.

Une fois le sommet franchi, la vue s’ouvre soudainement. En redescendant, le lac Ashi s’étend dans la vallée comme un bleu paisible. De temps en temps, un bateau pirate d’inspiration ancienne glisse lentement sur le lac. Au loin — si la météo est clémente et que les nuages veulent bien se montrer coopératifs — le mont Fuji révèle sa silhouette irremplaçable à l’autre extrémité du lac.

À cet instant, toute la montée est récompensée. Le mont Fuji vu des rives du lac Ashi est une image « digne des manuels scolaires » du paysage japonais, et c’est avec vos propres jambes que vous vous êtes hissé jusqu’au meilleur point d’observation de ce tableau.

La discipline face à la circulation

Je dois être honnête : la route nationale 1 est très fréquentée. C’est le destin de cette route en tant que scène de l’Ekiden et artère touristique principale du Hakone, et c’est aussi la réalité à laquelle tout cycliste doit faire face. Ne pas couper l’extérieur dans les virages, ne pas dépasser la vitesse en descente, respecter les gros véhicules — ces disciplines comptent plus que n’importe quelle performance. Après tout, les paysages sont là chaque année, mais la sécurité n’a qu’une seule chance.

Si vous préférez une montée plus paisible et plus chargée d’histoire, le Hakone cache une autre route : l’ancienne route du Hakone (ancien Tōkaidō), moins fréquentée, plus raide, qui suit directement l’ancien Tōkaidō de l’époque d’Edo. C’est une expérience complètement différente — l’une chemine avec le tourisme moderne, l’autre dialogue avec l’histoire ancienne. Mais cela, c’est une autre histoire.

La mémoire collective du Nouvel An

Pour comprendre ce que cette côte du Hakone signifie pour les Japonais, il faut d’abord connaître le « Hakone Ekiden ».

Chaque année, les 2 et 3 janvier, toutes les télévisions du Japon diffusent cette course de relais universitaire — un aller-retour de Tokyo au Hakone d’environ 217 km, parcouru en relais par les coureurs de chaque université. Et la section la plus attendue, la « section de montagne (5e section) », est précisément la montée qui part d’Odawara et grimpe le long de la route nationale 1 jusqu’au Hakone. Ces images de coureurs haletant des nuages de vapeur blanche, s’acharnant à grimper dans le vent froid, sont la mémoire commune du Nouvel An pour plusieurs générations de Japonais. Le surnom de « Dieu de la montagne » est réservé aux coureurs qui ont écrit la légende sur cette côte.

Alors, lorsque je gravis cette route nationale 1 à vélo, je ne roule pas sur une simple route de montée — je roule sur une route chargée de l’émotion d’une nation. Chaque centimètre de bitume sous mes roues a été imprégné de la sueur d’innombrables coureurs légendaires. Cette sensation de « cheminer aux côtés de la légende » donne à la montée du Hakone un poids qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

Traverser une rue thermale, c’est traverser plusieurs siècles

Au départ d’Odawara, le début du parcours longe la route nationale 1 à travers le centre-ville, avec une pente douce mais une circulation dense. Très vite, Hakone-Yumoto apparaît.

C’est la porte d’entrée de la région thermale du Hakone. L’air commence à sentir légèrement le soufre, et le long de la route s’alignent des ryokan historiques et des boutiques de souvenirs. En tant que station thermale de premier plan au Japon, le Hakone accueille depuis des siècles les voyageurs venus d’Edo et de Tokyo — ils franchissaient monts et vallées pour venir s’immerger dans une source chaude et laver la poussière du voyage.

À cet instant, en traversant cette rue thermale à vélo, j’ai soudain eu une étrange impression de télescopage temporel. Il y a plusieurs siècles, les gens venaient ici à pied, en palanquin, à cheval ; moi, je suis venu sur deux roues. Ce qui change, c’est le moyen de transport ; ce qui ne change pas, c’est l’attraction éternelle que cette montagne exerce sur les voyageurs.

De Yumoto à Miyanoshita : la montagne se redresse vraiment

Après Yumoto, la route se « redresse » véritablement. La pente grimpe à 6-7 %, et les virages s’enchaînent les uns après les autres. C’est la principale section de montée du parcours.

Je garde mon calme, je verrouille ma fréquence cardiaque dans une zone stable et je pousse vers le haut à un rythme constant. Ce qui est le plus agaçant sur cette section, ce n’est pas la pente, mais les arrêts et redémarrages des bus touristiques — ils avancent lentement sur la route de montagne étroite, s’arrêtent aux arrêts, puis repartent, et perturbent réellement votre rythme. J’apprends à anticiper leurs mouvements, à garder une distance de sécurité, et à recentrer mon attention sur mes coups de pédale.

En chemin, on traverse le secteur de Miyanoshita, où se trouvent des hôtels centenaires et des bâtiments au charme exotique. C’est le témoignage du Hakone en tant que destination touristique internationale à l’époque moderne — dès l’ère Meiji, cette région accueillait déjà de nombreux voyageurs étrangers. La douleur de la montée est bien diluée par ces paysages historiques qui défilent.

Si le mont Fuji daigne se montrer

La dernière section continue de grimper jusqu’au point culminant de la route nationale 1 — le col de Hakone, à environ 874 m d’altitude.

Une fois le sommet franchi, la vue s’ouvre soudainement. En redescendant, le lac Ashi s’étend dans la vallée comme un bleu paisible. De temps en temps, un bateau pirate d’inspiration ancienne glisse lentement sur le lac. Au loin — si la météo est clémente et que les nuages veulent bien se montrer coopératifs — le mont Fuji révèle sa silhouette irremplaçable à l’autre extrémité du lac.

À cet instant, toute la montée est récompensée. Le mont Fuji vu des rives du lac Ashi est une image « digne des manuels scolaires » du paysage japonais, présente sur d’innombrables cartes postales, calendriers et peintures. Et à cet instant précis, c’est avec mes propres jambes que je me suis hissé jusqu’au meilleur point d’observation de ce tableau. Cette satisfaction d’« y être arrivé par ses propres moyens », aucun bus touristique ne peut vous l’offrir.

La discipline face à la circulation, et une autre option

Je dois être honnête : la route nationale 1 est très fréquentée. C’est le destin de cette route en tant que scène de l’Ekiden et artère touristique principale du Hakone, et c’est aussi la réalité à laquelle tout cycliste doit faire face. Les bus touristiques, les automobilistes et les motos y circulent en flot continu. Ne pas couper l’extérieur dans les virages, ne pas dépasser la vitesse en descente, respecter les gros véhicules — ces disciplines comptent plus que n’importe quelle performance. Après tout, les paysages sont là chaque année, mais la sécurité n’a qu’une seule chance.

Si vous préférez une montée plus paisible et plus chargée d’histoire, le Hakone cache une autre route : l’ancienne route du Hakone, moins fréquentée, plus raide, qui suit directement l’ancien Tōkaidō de l’époque d’Edo. C’est une expérience complètement différente — l’une chemine avec le tourisme moderne, l’autre dialogue avec l’histoire ancienne. Mais cela, c’est une autre histoire.

Après avoir gravi le Hakone, je suis resté assis longtemps au bord du lac Ashi, regardant les bateaux pirates tracer des ondulations à la surface du lac, tandis que le mont Fuji apparaissait et disparaissait au loin. J’ai pensé aux coureurs de l’Ekiden s’acharnant à gravir la pente à la télévision, aux voyageurs qui franchissaient les montagnes pour venir se baigner dans les sources chaudes depuis des siècles, et j’ai soudain eu l’impression d’être moi aussi une petite note de bas de page dans la longue histoire de cette route. Ce qui rend cette route si émouvante, ce n’a jamais été seulement la pente elle-même, mais tout ce qu’elle porte : les efforts, les rêves et les aspirations de tant de gens. Et maintenant, j’y ai moi aussi laissé, en douceur, une petite part de moi-même.

Le poids « national » derrière les chiffres

Revenons aux chiffres : 15,6 kilomètres, 846 mètres de dénivelé, 5,3 % de pente moyenne, environ 874 mètres au sommet. Ces chiffres définissent la « silhouette » de cette montée, mais pas son « poids » dans le cœur des Japonais.

Car le poids de la route nationale 1 de Hakone est culturel. Elle est le théâtre du Hakone Ekiden, la porte d’entrée vers l’une des plus prestigieuses villes thermales du pays, un balcon exceptionnel pour admirer le mont Fuji — ces trois identités la placent bien au-delà d’une simple montée ordinaire. Lorsque vous pédalez sur cette route, vous ne luttez pas seulement contre une pente de 5,3 %, vous entrez aussi dans la mémoire sportive, la tradition touristique et l’esthétique paysagère du Japon. Cette épaisseur accumulée, beaucoup de routes de montagne isolées ne peuvent pas l’offrir.

C’est pourquoi, en gravissant la route nationale 1 de Hakone, vous n’achetez jamais qu’une simple montée, mais tout un « package d’expérience classique japonaise » — histoire, sources chaudes, mont Fuji, légende de l’ekiden, le tout emballé dans ces 15,6 kilomètres.

Sources chaudes : nées pour des jambes fatiguées

Après avoir gravi Hakone, ne pas s’immerger dans une source chaude serait un véritable gâchis.

Hakone est l’une des villes thermales les plus réputées du Japon. Depuis l’époque d’Edo, elle est l’endroit où les voyageurs se récompensent après avoir franchi la montagne. Les sources y sont variées, du soufre laiteux au carbonate limpide, chacune avec ses vertus. Et pour un cycliste qui vient d’avaler plus de 800 mètres de dénivelé, les jambes saturées d’acide lactique, rien ne soulage mieux les muscles et ne lave la fatigue que de s’immerger dans un bassin d’eau chaude.

Imaginez : vous venez de conquérir le col de Hakone, vous dévalez vers la rue thermale, garez votre vélo, retirez votre maillot trempé de sueur, et vous vous enfoncez lentement dans un bain fumant. Par la fenêtre, peut-être un paysage de montagne, peut-être un ciel étoilé. Vos muscles se relâchent centimètre par centimètre dans la chaleur, et toute la peine de la journée se transforme en pur plaisir. Cette combinaison parfaite « montée + source chaude » est le luxe exclusif de Hakone, et la raison pour laquelle d’innombrables cyclistes reviennent encore et encore. (Veuillez vérifier sur place les conditions réelles des bains et leurs horaires d’ouverture.)

Le lac Ashi et le Fuji : un rendez-vous avec la chance

Le mont Fuji vu depuis les rives du lac Ashi est le plus somptueux des œufs de Pâques que Hakone offre aux cyclistes — mais c’est un rendez-vous avec la chance.

Le mont Fuji est naturellement « timide », souvent voilé par les nuages. Voir son profil net dépend entièrement de l’humeur du ciel. Les journées claires, sèches, avec une bonne visibilité offrent les meilleures chances ; et lorsque l’air d’hiver est limpide, c’est en réalité la meilleure saison pour admirer le Fuji (mais il fait très froid au sommet du col).

Je me souviendrai toujours de l’instant où j’ai vu le Fuji pour la première fois depuis les rives du lac Ashi. La fatigue de la montée, l’attente du paysage, et la joie intense de « gagner » quand le Fuji a enfin daigné se montrer — tout se mêlait. Le bleu du lac, le blanc des montagnes lointaines, la transparence du ciel — cette image était belle comme un tableau ensorcelé. Et je savais que c’étaient mes propres jambes qui m’avaient amené au premier rang de ce tableau. Cette émotion où l’accomplissement se mêle à la beauté mérite qu’on parie sur elle un nombre incalculable de fois, quelles que soient les conditions météo.

Pour ceux qui préparent ce pèlerinage

La route nationale 1 de Hakone est l’une des routes que je recommande le plus pour « une première tentative sur les montées classiques japonaises ». La raison est simple : elle concentre l’essence du cyclisme japonais en une seule route.

Voici quelques conseils sincères :

Premièrement, choisissez un jour dégagé. Pour le mont Fuji depuis le lac Ashi, ce pari en vaut absolument la peine.

Deuxièmement, partez tôt. La nationale 1 est très fréquentée, avec beaucoup de touristes. Partir à l’aube permet d’éviter la foule et le trafic, et de profiter d’un air plus pur.

Troisièmement, prévoyez absolument du temps pour les sources chaudes. La montée est la première mi-temps, la source chaude la seconde. Un voyage à Hakone sans source chaude est incomplet.

Quatrièmement, la sécurité avant tout. C’est un axe touristique animé, avec beaucoup de gros véhicules et de virages. Laissez tomber l’obsession de la performance ; rentrer chez soi sain et sauf est toujours la priorité absolue.

Après avoir gravi Hakone, assis au bord du lac Ashi, regardant les bateaux pirates fendre la surface de l’eau et le Fuji apparaître et disparaître au loin, vous penserez sincèrement : ça valait le coup. Cette montée, porteuse de la légende de l’ekiden, de la culture des sources chaudes et de la beauté du Fuji, mérite bien son statut de classique dans le cœur des cyclistes japonais. Et désormais, vous aussi, vous êtes devenu un petit mais véritable protagoniste de cette histoire classique.

Le souvenir complet de cette journée

J’ai choisi un matin clair d’hiver, spécialement pour le mont Fuji depuis les rives du lac Ashi.

L’air d’hiver est le plus limpide, c’est la meilleure saison pour admirer le Fuji, mais il fait très froid au sommet du col. J’ai assemblé mon vélo devant la gare d’Odawara, soufflant des nuages de buée, enfilant soigneusement mon équipement coupe-vent. La nationale 1 était encore peu fréquentée à l’aube. J’ai longé la section initiale en faux-plat, traversé la ville qui s’éveillait à peine, en direction de Hakone.

À mon arrivée à Hakone-Yumoto, la rue thermale dégageait une fine fumée blanche et une odeur de soufre. Les ryokan historiques baignaient encore dans la quiétude du matin, la plupart des volets métalliques des boutiques de souvenirs n’étaient pas encore levés. J’ai ralenti, savourant du regard cette rue thermale qui porte la mémoire de voyageurs de plusieurs siècles, imaginant avec quelle émotion les voyageurs de l’époque d’Edo y étaient arrivés.

Après Yumoto, la montagne s’est véritablement dressée. Une pente de 6 à 7 % ponctuée de virages enchaînés, c’est le principal défi du parcours. Le plus pénible, c’étaient les bus touristiques qui s’arrêtaient et repartaient sans cesse ; je devais sans arrêt anticiper, garder mes distances, et ramener mon attention sur mon propre rythme. En passant par Miyanoshita, ces vieux hôtels centenaires et ces bâtiments d’inspiration étrangère ont ajouté un peu de charme à la monotonie de la montée.

Le dernier tronçon grimpait sans répit, jusqu’au col de Hakone, à environ 874 mètres d’altitude. Au moment de franchir le sommet, la vue s’est soudainement ouverte — le lac Ashi reposait paisiblement dans la vallée, d’un bleu d’une pureté absolue. J’ai retenu mon souffle, et j’ai regardé vers l’autre extrémité du lac.

Le mont Fuji était là.

Dans l’air limpide de l’hiver, le Fuji dévoilait sa silhouette nette, complète, couverte de neige, se reflétant sur la surface calme du lac Ashi. Cette image était si belle qu’elle semblait irréelle, comme une estampe ukiyo-e ensorcelée. Debout au bord du lac, je suis resté longtemps sans voix, sentant seulement que toute cette ascension, tout ce froid, se transformaient à cet instant en quelque chose qui en valait la peine. C’étaient mes propres jambes qui m’avaient amené au premier rang du paysage le plus classique du Japon.

En conclusion : à propos du « classique »

Après avoir gravi Hakone, immergé dans une source chaude laissant mes jambes endolories se détendre lentement, j’ai pensé à ces deux mots : « classique ».

Certaines routes deviennent des classiques non parce qu’elles sont les plus difficiles, les plus intenses, les plus singulières, mais parce qu’elles portent une chose à sa perfection absolue. La route nationale 1 de Hakone est exactement cela — elle coud parfaitement en une seule route « l’accomplissement de la montée, l’épaisseur de l’histoire, la guérison des sources chaudes, la beauté absolue du Fuji », pour composer une expérience cycliste irréprochable.

Un classique est ce qui résiste à l’épreuve du temps. Depuis des siècles, les gens viennent à Hakone pour différentes raisons — franchir la montagne, se baigner dans les sources, voir le Fuji, la gloire de l’ekiden. Et aujourd’hui, nous arrivons à vélo, rejoignant cette longue procession. Ce que nous cherchons n’est, fondamentalement, pas différent de ce que cherchaient les voyageurs d’il y a des siècles — obtenir, après un périple éprouvant, la satisfaction et le réconfort du corps et de l’esprit.

C’est cela, la force d’un classique. Il transcende les époques, transcende les outils, et relie les générations les unes aux autres. Et pouvoir fouler de ses propres roues une telle route classique, écrire à sa manière la suite de son histoire, est en soi un bonheur. Hakone mérite bien son statut de classique éternel dans le cœur des cyclistes japonais.

Pour ceux qui veulent venir

• Saison : le printemps (verdure nouvelle) et l’automne (feuilles rouges) offrent les plus beaux paysages, mais aussi le plus de monde et de circulation ; partez tôt. En été, la montagne est plus fraîche mais les orages sont fréquents l’après-midi. En hiver, le sommet du col peut être glacial et verglacé.
• Œuf de Pâques : par beau temps, le sommet du col et le lac Ashi offrent une vue sur le mont Fuji ; cela vaut la peine de parier sur une belle journée.
• Sécurité : la nationale 1 est très fréquentée ; la sécurité prime toujours sur la performance.
• À voir aussi : les rues thermales de Yumoto et Miyanoshita, les croisières sur le lac Ashi méritent qu’on y consacre du temps (veuillez vérifier sur place les conditions réelles d’ouverture).

Après avoir gravi Hakone, je suis resté assis longtemps au bord du lac Ashi. En repensant à ces coureurs de l’ekiden luttant dans les pentes à la télévision, j’ai soudain compris — cette route est émouvante non pas seulement à cause de la pente, mais parce qu’elle porte les efforts et les rêves de tant de gens. Et désormais, j’ai moi aussi laissé une part de moi-même sur cette route.

Questions de voyageurs : l’organisation pratique de cette sortie

Combien de temps prévoir ?
Entre la montée, le retour, le lac Ashi et les sources chaudes, je recommande de prévoir une journée complète, voire une nuit sur place, pour vivre sereinement l’expérience complète « montée + source chaude + Fuji ». Passer en coup de vent serait un gâchis.

Quel niveau ? Pour qui ?
5,3 % de moyenne, environ 846 mètres de dénivelé : une difficulté modérée, une excellente route « d’initiation aux classiques ». Ce qui demande vraiment de l’attention, ce n’est pas la pente, mais la circulation sur la nationale 1 ; la discipline de sécurité compte plus que la condition physique.

Comment s’y rendre ?
Depuis Tokyo, prenez le Romancecar Odakyu ou le JR jusqu’à Odawara. L’accès est extrêmement pratique, et c’est un point de départ très prisé pour les sorties à vélo. Cela fait de Hakone l’une des destinations préférées du week-end pour les cyclistes de la région de Tokyo.

Derniers mots

La route nationale 1 de Hakone est, pour moi, l’incarnation même du mot « classique ». Elle coud parfaitement dans une seule route la réussite de l’ascension, l’épaisseur de l’histoire, le réconfort des sources chaudes et la beauté sublime du Fuji, pour offrir une expérience cycliste irréprochable.

Depuis des siècles, les gens viennent à Hakone pour franchir la montagne, pour les bains thermaux, pour voir le Fuji, pour la gloire de l’ekiden. Aujourd’hui, nous y arrivons à vélo, rejoignant cette longue procession. Ce que nous recherchons n’est pas différent de ce que cherchaient les voyageurs d’il y a des centaines d’années — c’est cette satisfaction et ce réconfort du corps et de l’esprit après un dur labeur.

Si vous envisagez de relever votre premier « col classique japonais », Hakone est ma recommandation la plus sincère. Choisissez un jour dégagé, pariez sur le beau temps pour le mont Fuji au bord du lac Ashi ; partez tôt pour éviter la circulation ; après l’ascension, offrez-vous absolument un bain thermal pour laisser vos jambes endolories se détendre dans la chaleur. Lorsque vous serez assis au bord du lac, regardant les bateaux pirates fendre la surface de l’eau et le Fuji apparaître et disparaître au loin, vous penserez du fond du cœur — ça valait le coup. Et vous serez devenu, à votre tour, un véritable protagoniste de la longue histoire de cette route classique.

Postface : Le mont Fuji, et ces beautés qui « valent la peine d’attendre »

J’ai souvent l’impression que le mont Fuji au bord du lac Ashi est une leçon de philosophie de vie offerte par Hakone aux cyclistes.

Il est « timide », il « dépend de la météo », il « ne garantit pas de se montrer à chaque fois » — cela signifie que vous pourriez gravir la pente difficile pour ne voir qu’un banc de nuages. Mais c’est précisément pour cela que, lorsqu’il se dévoile enfin sans réserve lors d’un jour limpide, avec sa silhouette enneigée complète se reflétant sur la surface calme du lac, cette joie intense de « gagner le gros lot » est si puissante et si inoubliable.

Les plus belles choses de la vie sont souvent ainsi — elles ne sont pas garanties, pas certaines, elles exigent de l’attente, et même un peu de chance. Le véritable amour est ainsi, les rêves sont ainsi, et les rencontres et paysages vraiment émouvants le sont aussi. Et c’est précisément cette « absence de garantie » qui les rend si précieuses au moment où elles se réalisent.

Alors, n’ayez pas peur de parier sur le beau temps pour le Fuji, n’ayez pas peur de repartir bredouille. Car sur le chemin de la quête de ces « beautés qui valent la peine d’attendre », le processus lui-même — la sueur de l’ascension, l’attente des paysages, les tentatives répétées — fait déjà partie du sens. Et lorsque cette beauté daigne enfin descendre, vous remercierez du fond du cœur ce vous d’autrefois qui n’a pas abandonné et a accepté de réessayer. C’est ce que Hakone et le Fuji veulent dire à chaque cycliste.

Lectures complémentaires

• Stratégie pratique pour le col de Hakone (route nationale 1) : décomposition de l’allure et des braquets sur 15,6 km et 846 m de dénivelé
• Sur les pas des voyageurs de l’époque d’Edo : l’ancienne route de Hakone, les Sept Virages et le temps sur les pavés
• Debout sur le toit de Kyūshū : gravir la route de Yamanami, le plateau spectaculaire de Chōjagahara au col de Noto
• Pédaler vers la boulangerie dans les nuages : le col de Shibu, le mont Yokote et le voyage entre volcans et murs de neige sur la route Shiga Kusatsu