Wujie : le pays des nuages et le pont suspendu Siyuan, une balade à vélo empreinte d'humilité face à la montagne

Avant même que les roues ne tournent dans Wujie, les nuages viennent à votre rencontre. Au départ de Puli, après le tunnel de Zhuoshe, l’air de la vallée devient soudain humide et silencieux, le Zhuoshui dessine sous vos pieds un méandre en forme de croissant. Le village de Wujie, perché à environ 800 mètres d’altitude, est enserré par des montagnes en couches successives, et des mers de nuages ainsi que des cascades de nuages s’écoulent à l’année sur les flancs des montagnes — les habitants l’appellent « le pays des nuages », d’autres disent que c’est « la toile de Dieu ».

Cette route agricole qui grimpe vers le village depuis la route provinciale 71 fait environ 9,5 kilomètres de long, avec un dénivelé d’environ 767 mètres et une pente moyenne de 7,8 %. Les chiffres sont durs, mais cet article ne parle pas d’allure. Ce que je veux vous faire découvrir, c’est cette terre cachée par les nuages et la brume — pourquoi elle s’appelle Wujie, pourquoi ce pont centenaire s’appelle « Siyuan », et comment un village bunun, à sa frontière la plus septentrionale, garde silencieusement son histoire.

Le nom de Wujie : la frontière des territoires de chasse de deux peuples

Le nom « Wujie » est en lui-même une mémoire géographique et ethnique. Il vient du terme bunun Buqaiz (également écrit Vogai, Bogai), qui signifierait selon certaines interprétations la frontière des territoires de chasse de deux peuples, et selon d’autres « franchir quelque chose » ; les documents de la dynastie Qing le traduisaient par « Wugai ». Quelle que soit l’interprétation, le caractère « jie » (frontière) révèle la même chose — c’est ici une limite, un lieu où différents peuples, différents mondes se rencontrent et se séparent.

Le village de Wujie appartient au groupe Takebakha des Bunun, et c’est le village bunun le plus septentrional. L’agglomération compte environ une centaine de foyers, soit environ huit cents à mille habitants. La rivière Zhuoshui la traverse, divisant le village en deux parties : Jieshan sur la rive ouest et Yuanshan sur la rive est. Lorsque vous y pédalez, vous avez l’impression d’« entrer dans un autre espace-temps » — le monde extérieur va vite, ici le monde va lentement, si lentement que les nuages acceptent de s’arrêter et de rester tout un matin sur les flancs de la montagne.

Les cinq caractères « le village le plus septentrional » prennent un tout autre poids une fois que vous y avez pédalé. Les Bunun sont un peuple typiquement montagnard de Taïwan, qui vivait autrefois en suivant les territoires de chasse et les reliefs. Le groupe Takebakha a migré sans cesse, pour finalement s’installer dans cette vallée au bord du Zhuoshui, devenant l’ancre la plus septentrionale de tout le territoire du peuple. Lorsque vous réalisez que ces maisons devant vous, ces terres cultivées, cette route agricole que vous gravissez, sont une frontière qu’un peuple a traversée sur plusieurs générations, pas à pas, pour la défendre — il devient difficile de la considérer comme une simple « route de montée ». C’est la maison de quelqu’un, et c’est aussi une histoire de migration qui se poursuit encore.

Le chant des Bunun : laisser l’harmonie à huit voix dans la vallée

Parlant des Bunun, on ne peut pas ne pas mentionner l’« harmonie à huit voix » (Pasibutbut, le chant de prière pour la récolte du millet) qui a émerveillé le monde entier. C’est un chant choral polyphonique sans chef d’orchestre, sans partition, entièrement basé sur l’écoute mutuelle des chanteurs qui superposent leurs voix en couches — considéré comme un phénomène polyphonique rare dans l’histoire de la musique humaine. La légende dit que si le chant est harmonieux et complet, la récolte de millet de l’année sera abondante.

Je pense souvent que cette vallée de Wujie est elle-même comme une harmonie à huit voix en train d’être chantée — le bruit de l’eau du Zhuoshui est la basse fondamentale, le vent traversant la forêt est la voix médiane qui s’étire, les chants d’oiseaux et les aboiements occasionnels sont les aigus qui la parsèment. Lorsque vous roulez en silence au petit matin, vous êtes en réalité « chanté en chœur » par cette vallée à sa manière. C’est une harmonie que les Bunun ont mis des générations à accorder avec cette terre.

Le pont Siyuan : un siècle d’histoire d’un pont

Le monument le plus émouvant de Wujie est le pont Siyuan qui enjambe la vallée. Il mesure environ 100 mètres de long et fut construit pour la première fois en 1919, à l’époque de la colonisation japonaise — à cette époque, Wujie était devenu un centre important grâce aux travaux hydrauliques, et ce pont portait le va-et-vient des marchandises et des personnes. Plus tard, Taipower l’a rénové en 1955 et 2017, lui permettant de rester en service jusqu’à aujourd’hui.

Qu’un pont puisse tenir debout pendant plus d’un siècle est en soi une histoire émouvante. Pensez-y : en 1919, à une époque où même les voitures étaient rares, avec quelle force et quel cœur les gens ont-ils jeté ce pont au-dessus du Zhuoshui impétueux. Il a été témoin de l’activité des échanges de marchandises à l’époque coloniale japonaise, des changements de l’après-guerre, et des allées et venues de générations d’habitants de Wujie sur ce pont — les enfants allant à l’école, les aînés travaillant aux champs, les enfants du pays partant au loin puis revenant. Ce pont que vous atteignez maintenant à vélo, sans effort, porte en réalité le poids d’un siècle entier. Lorsque vous vous tenez sur le tablier et sentez le léger balancement sous vos pas, ce n’est pas seulement un mouvement physique, c’est comme si ces cent et quelques années répondaient doucement sous vos pieds.

Les deux caractères « Siyuan » sont extrêmement bien choisis. C’est à la fois un pont et l’entrée vers le barrage de Wujie et la cascade de Momonala ; plus profondément, il incarne le sentiment des Bunun de « penser à la source de l’eau que l’on boit » — ne pas oublier la source de l’eau, ne pas oublier la générosité de la terre. Debout sur le pont, l’eau de la rivière coule sous vos pieds, les parois des deux rives s’élèvent à pic, et vous comprenez soudain pourquoi un pont peut porter ce nom. Il ne relie pas seulement les deux rives, il relie le passé et le présent.

Les lieux secrets cachés dans les nuages et la brume

La beauté de Wujie se cache en grande partie dans des endroits qui se parcourent « à pied », et non « à roues » — c’est une chose que ceux qui veulent venir doivent bien comprendre.

Barrage de Wujie / réservoir de Wujie : la surface du lac, sous certaines lumières, prend une texture laiteuse presque bleu turquoise, ce qui lui vaut d’être classé par beaucoup comme un réservoir secret de Taïwan. Il repose tranquillement entre les montagnes, comme une pierre polie.

Yixiantian (fil de ciel) : une gorge étroite située au confluent du ruisseau Lixi, affluent du Zhuoshui. Les parois des deux côtés s’élèvent à pic, se resserrant, et la lumière du soleil ne tombe qu’à travers l’interstice — d’où son nom « fil de ciel ». Pour y arriver, il faut traverser le lit de la rivière et la vallée, c’est un parcours de randonnée, voire de gué.

Cascade de Momonala : en bunun, cela signifie « l’endroit où il y a de l’eau », située en amont du réservoir de Wujie, elle aussi nécessite une randonnée à pied en remontant le cours d’eau pour s’en approcher.

Je dois être honnête : les chemins de ces lieux secrets sont faits pour les pieds, pas pour les pneus. Le véritable charme de Wujie, c’est « pédaler jusqu’au village, puis explorer les lieux secrets à pied » — utiliser le vélo comme moyen d’arrivée, et les pieds comme clé pour s’enfoncer.

Je veux particulièrement parler du « lac de lait ». Cette étendue d’eau retenue par le barrage de Wujie, sous certaines conditions de lumière et de sédiments, prend une couleur étrange, presque bleu turquoise avec une texture laiteuse. Elle n’est pas toujours aussi belle — cela dépend de la saison, du niveau d’eau, de l’angle du soleil ce jour-là, comme un enfant timide qui ne montre son plus beau visage que lorsqu’il est d’humeur. C’est précisément pour cela que ceux qui ont vu le lac de lait dans sa plus grande beauté ne peuvent s’empêcher d’y penser sans cesse. Ce caractère « que l’on ne rencontre que par chance » est exactement la raison pour laquelle un lieu secret est un lieu secret : il n’est pas beau pour quelqu’un, et que vous le rencontriez ou non, tout est une question de destin.

Et cela amène un rappel très important, souvent négligé : ces beautés cachées dans les nuages et la brume nécessitent toutes de quitter la selle, d’utiliser ses pieds, voire de traverser l’eau pour y accéder. Trop de gens, attirés par les photos d’Yixiantian et de la cascade de Momonala sur Internet, ne comprennent pas qu’il s’agit d’itinéraires de randonnée où il faut traverser le lit de la rivière et marcher dans l’eau, et ils poussent leur vélo de route jusque dans la vallée, se retrouvant dans une impasse. Avant de venir à Wujie, veuillez bien distinguer « quelles routes sont praticables à vélo et quelles routes se font à pied » — c’est à la fois pour votre sécurité et le respect le plus élémentaire envers cette terre.

Le pays des nuages : pourquoi il faut se lever tôt

Le fait que Wujie soit appelé « le pays des nuages » n’est pas une métaphore romantique, mais un phénomène géographique bien réel. L’humidité y est abondante, et au petit matin, la vallée est souvent recouverte d’une mer de nuages. Au lever du soleil, des cascades de nuages débordent lentement des crêtes, comme une rivière blanche qui court entre les montagnes.

C’est précisément pour cela que le moment le plus précieux de Wujie est toujours le petit matin. Partez avant l’aube, atteignez les hauteurs avant que le soleil ne brûle les nuages — à cet instant, toute la mer de nuages ondule sous vos pieds, les sommets lointains émergent comme des îles flottant sur la mer. C’est une émotion qu’aucune photo ne peut transmettre pleinement, et c’est pourquoi tant de photographes et de cyclistes acceptent de monter dans le noir, juste pour ces quelques dizaines de minutes de toile.

La première fois que j’ai vu une cascade de nuages à Wujie, c’était par un petit matin frais. Il avait plu la veille, la vallée était saturée d’humidité. À l’aube, à bout de souffle, j’ai gravi la dernière pente raide, et au moment où j’ai levé la tête, je suis resté figé — les nuages n’étaient pas simplement étendus là, ils « coulaient ». Ils débordaient lentement de la crête lointaine, comme une rivière blanche, se déversant silencieusement dans la vallée. À cet instant, j’ai oublié la douleur dans mes jambes, oublié les battements violents de mon cœur, et je me suis seulement senti incroyablement chanceux d’avoir pu, avec cette hauteur gagnée à la sueur, voir de mes propres yeux une montagne « respirer ». J’ai enfin compris le nom de « la toile de Dieu » — parce que ce paysage ne semblait pas appartenir au monde des humains.

Et c’est précisément parce que la mer de nuages n’appartient qu’au petit matin, qu’aux jours où l’humidité de la nuit précédente est suffisante, qu’elle vous oblige à vous lever tôt, à placer la montée la plus dure dans le moment le plus fatiguant de la journée. C’est le marché que Wujie conclut avec vous : vous devez d’abord payer le prix de monter dans le noir, et ensuite seulement elle accepte de vous remettre ces quelques dizaines de minutes de toile. Et tous ceux qui ont vraiment vu cela vous le diront — ça vaut le coup, vraiment, vraiment le coup.

La chaleur d’une route : les cyclistes et le village

Wujie n’est pas un lieu né pour le tourisme. C’est un vrai village où des gens vivent, cultivent, où des enfants vont à l’école. Lorsque vous y pédalez, vous entrez en réalité dans la maison de quelqu’un.

Cela donne à cette route de Wujie un poids que les autres itinéraires n’ont pas. Elle rappelle à chaque cycliste : la vitesse n’est pas la seule valeur, le respect l’est. Ralentissez les roues, saluez d’un signe de tête les habitants que vous croisez, ralentissez et laissez passer les enfants qui jouent au bord de la route, restez humble face au rythme de vie et à la culture de cette terre — tout cela est plus précieux que n’importe quel record de montée.

Le village de Wujie propose également des repas locaux et des produits agricoles pour permettre aux cyclistes venus de loin de se reposer et de se réchauffer l’estomac. Quant à savoir quoi manger et où aller, je recommande de demander sur place, car le meilleur du village se trouve souvent dans ces rencontres « qui ne figurent pas dans les guides ».

Je me souviens toujours d’une image. Un jour, alors que je réparais une crevaison à l’ombre d’un arbre en bordure du village, une grand-mère qui travaillait aux champs est venue vers moi, sans dire grand-chose, m’a tendu un fruit tout juste cueilli, et m’a dit en souriant, dans un mandarin approximatif : « Fais attention en roulant en montagne. » La douceur de ce fruit, je m’en souviens encore aujourd’hui. Ce n’était pas un ravitaillement qu’on trouve dans les guides, ni un site qu’écrirait un récit de voyage — c’était simplement la bienveillance la plus naturelle d’un habitant du village envers un cycliste étranger à bout de souffle. La chaleur de Wujie se cache dans ces rencontres sans défense.

C’est aussi pourquoi je répète sans cesse « ralentissez ». Lorsque vous ralentissez, vous avez la chance de saisir ces chaleurs subtiles ; lorsque vous traversez le village à toute vitesse, vous ne manquez pas seulement le paysage, mais aussi le côté le plus tendre de cette terre. Wujie n’est pas une arène pour « battre des records », c’est la maison où un groupe de personnes vit tranquillement. Plus vous la respectez, plus vous acceptez de ralentir, et plus elle vous rend des choses que les photos ne capturent pas et que le compteur n’enregistre pas.

Ce que cette route signifie pour le cycliste

Si Sun Moon Lake apprend au cycliste à « dialoguer avec le lac », Wujie, elle, apprend à « s’humilier face à la montagne ». Une pente continue de 7,8 % use votre agitation centimètre par centimètre, et dans le souffle de l’hypoxie, vous réapprenez à ralentir et à voir clairement ce qui est devant vous.

Lorsque vous atteignez enfin le village, que vous appuyez votre vélo contre le pont Siyuan, que vous regardez le Zhuoshui courir et les nuages affluer de l’autre côté de la montagne — vous comprenez que vous n’avez pas seulement gravi 767 mètres de dénivelé, mais aussi traversé un siècle de temps, un peuple qui garde sa frontière la plus septentrionale, et une mer de nuages qui accepte de s’arrêter pour ceux qui se lèvent tôt.

Une pente, une leçon d’humilité

Si la pente moyenne de 2,9 % de Sun Moon Lake est une métaphore sur « ne pas se laisser tromper par les apparences », la pente continue de 7,8 % de Wujie est une longue leçon sur « l’humilité ». Cette route ne vous laisse aucun espace pour tricher — pas de plat pour récupérer des forces, pas de descente pour se reposer en douce, vous ne pouvez que, centimètre par centimètre, honnêtement, échanger chaque mètre de dénivelé contre vos jambes.

J’ai découvert que lorsqu’on manque d’oxygène, qu’on est à bout de souffle, que le cadencement tombe au plus bas, on devient étonnamment honnête. L’agitation, la bravade, l’esprit de compétition des terrains plats s’usent peu à peu sur les pentes continues, jusqu’à ne rester que la chose la plus simple : pousser le prochain coup de pédale. Ce que Wujie m’a appris, ce n’est pas comment rouler plus vite, mais comment, dans les moments les plus difficiles, se faire tout petit, stabiliser son rythme, et maximiser le respect pour cette montagne. Elle m’a fait comprendre que certaines hauteurs ne devraient pas être atteintes par la « conquête », mais gagnées par la « proximité ».

Le Zhuoshui : la nourriture et le tempérament d’une rivière

Si Wujie est Wujie, c’est en grande partie grâce au Zhuoshui qui coule en contrebas. C’est le plus long cours d’eau de Taïwan, qui dévale des montagnes centrales, dessine à Wujie un magnifique méandre en croissant, divise le village en deux, et nourrit tout du long les terres cultivées et la vie des deux rives. À l’époque de la colonisation japonaise, on a vu le potentiel de son débit et on y a construit des ouvrages hydrauliques — le barrage de Wujie et le tunnel de dérivation en sont nés, et le destin de cette rivière s’est depuis étroitement lié à cette terre.

En pédalant sur la route agricole qui serpente en montant le long de la rivière, vous entendez tout du long le bruit de l’eau — tantôt grave et étiré, tantôt grondant soudain dans les virages. Elle est comme un vieil ami qui parle peu mais reste toujours à vos côtés, vous accompagnant pour traverser chaque pente raide. Lorsque vous vous arrêtez à un virage et la contemplez courir au fond de la vallée, vous gagnez une compréhension concrète et profonde de l’expression « l’eau est la source de la vie ». Cette rivière a nourri le thé, nourri les champs, nourri un peuple, et aujourd’hui encore, elle nourrit sous vos yeux ce paysage de vallée à couper le souffle.

Les quatre saisons de Wujie : les nuages, seul protagoniste immuable

Chaque saison à Wujie a son allure, mais les nuages restent toujours le protagoniste immuable de cette vallée. Au printemps, les montagnes sont au plus vert, les nuages et la brume arrivent après la pluie, rapides et denses, et l’eau des lieux secrets est au plus abondant ; en été, la mer de nuages du matin est au plus majestueuse, mais les orages de l’après-midi et les chutes de pierres rappellent que la montagne a un tempérament à ne pas prendre à la légère ; en automne, le ciel est haut et l’air est clair, la visibilité est au meilleur, les couches de montagnes lointaines s’empilent jusqu’au bout du ciel ; en hiver, c’est frais et calme, les visiteurs sont rares, c’est la saison idéale pour profiter seul de ce silence.

Quelle que soit la saison, Wujie vous rappellera avec ses nuages : sa beauté exige que vous vous adaptiez à son rythme — se lever tôt, être patient, attendre avec humilité. Ce n’est pas un site touristique que l’on visite à la demande, c’est un paysage qu’il faut « mériter » par sa sincérité. Et c’est précisément pour cela que chaque rencontre obtenue est particulièrement précieuse.

La porte de la montagne : l’écho entre Wujie et les villages environnants

En dépliant la carte du canton de Ren’ai, Wujie n’est pas un point isolé, mais une porte d’entrée vers les montagnes profondes. Depuis Puli, en plus de la route 71 qui mène à Wujie, il y a à proximité plusieurs autres chemins de montagne menant aux villages bunun et seederq, reliés entre eux de manière lâche par le bassin du Zhuoshui. Par exemple, les autres hameaux du village de Fazhi, également dans le canton de Ren’ai mais plus enfoncés dans les terres, ainsi que la zone de Wanfeng (Qubing) qui s’étend vers l’amont le long du bassin du Zhuoshui, partagent avec Wujie un caractère géographique similaire — encerclés par de hautes montagnes, reliés à l’extérieur par une route de montagne sinueuse, avec leur propre rythme de vie tribal.

Si vous connaissez bien le réseau routier de la montagne de Nantou, vous saurez aussi qu’en direction de Lixing, une autre route agricole célèbre franchit la montagne pour rejoindre le district de Heping à Taichung — c’est un tronçon de légende pour les amateurs de routes de Taïwan, avec des pentes et une difficulté bien supérieures à celles de Wujie. Ce que je veux souligner ici, c’est un écho d’état d’esprit, plutôt qu’une connexion d’itinéraires : ces routes de la montagne de Nantou qui mènent aux villages ont chacune leur pente, leurs risques et leur niveau d’exigence physique. Appliquer à la légère l’expérience de Wujie à d’autres chemins de montagne plus profonds et plus longs est la légèreté la plus dangereuse qu’un cycliste puisse commettre en planifiant son parcours. Ceux qui veulent vraiment explorer cette région en profondeur devraient faire des recherches séparées pour chaque itinéraire, évaluer séparément leur condition physique et leur équipement, plutôt que de considérer une expérience réussie comme un laissez-passer.

Une des choses que Wujie m’a apprises, c’est ce sens de la mesure, « agir selon ses forces ». Cette région montagneuse a encore trop d’histoires qui attendent plus en amont du Zhuoshui, mais chaque tronçon de route mérite d’être abordé avec la préparation et le respect qu’il mérite, plutôt que de vouloir les caser tous dans un seul et même voyage.

Le quotidien du village : exister non pas pour être vu

En pédalant dans Wujie, il est facile d’être attiré par la mer de nuages et le pont suspendu, et d’oublier que c’est d’abord un lieu où se déroule un « quotidien ». Des gens courbés travaillent aux champs, des récoltes fraîchement cueillies sèchent sous les avant-toits, des enfants se poursuivent dans les ruelles après l’école — ces scènes ne sont pas des décors créés pour les touristes, mais la vie réelle que ce village accumule jour après jour depuis des décennies.

J’ai fini par comprendre qu’un bon visiteur doit apprendre à se faire tout petit. Pas en brandissant son appareil photo devant chaque instant « qui ferait une belle image », mais d’abord en ralentissant, en laissant sa présence déranger le moins possible le rythme originel de cette terre. La beauté de Wujie vient en grande partie du fait qu’il n’a pas été sur-conçu comme un théâtre touristique — il a conservé sa propre respiration, et le cycliste doit apprendre à s’accorder à cette respiration, plutôt que d’exiger qu’elle s’accorde à son planning. Cette authenticité non emballée est précisément ce qu’elle a de plus précieux.

Et c’est aussi pour cela que chaque fois qu’un habitant du village me salue naturellement d’un signe de tête, qu’un enfant me regarde avec curiosité, je sens que j’ai vraiment « été » à Wujie, et pas seulement « passé par » Wujie, bien plus que lorsque je prends une photo parfaite de mer de nuages.

Un ami cycliste m’a un jour décrit Wujie ainsi : « Les autres itinéraires, c’est toi qui les conquiers ; Wujie, c’est elle qui décide si elle te laisse t’approcher. » J’aime beaucoup cette phrase. Car Wujie n’attire jamais par des monuments spectaculaires ou des rues commerçantes animées ; elle s’appuie sur une présence silencieuse mais solide — la montagne est toujours cette montagne, la rivière est toujours cette rivière, le village continue de vivre à son propre rythme, que vous veniez ou non, il est là, ni plus ni moins. Et c’est précisément cette posture de non-complaisance qui fait que chaque cycliste acceptant de ralentir et de s’approcher avec humilité redescend finalement avec plus de richesses que prévu.

À voir à proximité et rappels

• Pont Siyuan : le monument emblématique de Wujie, l’entrée vers le barrage et la cascade, vaut le détour.
• Le « lac de lait » du barrage de Wujie : par belle lumière, la couleur du lac est le protagoniste visuel des lieux.
• Yixiantian et cascade de Momonala : ce sont des lieux secrets de randonnée / gué, accessibles à pied uniquement, à faire selon ses forces et en faisant attention à sa sécurité.
• Lever de soleil sur la mer de nuages : pour le voir, il faut se lever tôt, et faire attention à l’humidité et au brouillard du petit matin en montagne.
• Étiquette au village : ralentir, laisser passer, respecter — c’est l’équipement le plus important pour entrer à Wujie, plus précieux que n’importe quel cadre coûteux.

Conclusion

Le jour de la descente, je suis resté assis longtemps au bord du pont Siyuan. Le soleil avait déjà brûlé la plupart des nuages, la vallée avait retrouvé un vert clair et dégagé, et le Zhuoshui coulait toujours avec la même nonchalance. En regardant mon vélo couvert de poussière de montagne à mes côtés, j’ai soudain compris qu’il n’était pas seulement l’outil qui m’avait porté en haut — c’était ma manière de « rendre visite » à cette terre. J’y suis venu, j’ai soufflé, j’ai été bouleversé par les nuages, réchauffé par la douceur d’un fruit, puis je suis reparti silencieusement, chargé de respect. Un tel voyage vaut plus la peine d’être conservé que n’importe quel record chronométré.

Au bout de la route agricole de Wujie, il n’y a pas d’arche d’arrivée spectaculaire, seulement un village bunun enveloppé de nuages et un pont centenaire nommé « Siyuan ». Elle échange ses pentes les plus dures contre les nuages les plus doux ; elle cache ses histoires les plus profondes derrière les distances les plus longues. Pour le cycliste qui sait ralentir et rester humble, Wujie n’est pas une route à « conquérir », mais une terre qui accepte de te laisser « t’approcher ». Lorsqu’un jour vous poserez vos roues sur cette route, pensez à moi, et regardez bien cette mer de nuages qui accepte de s’arrêter pour ceux qui se lèvent tôt. Voilà, c’est le pays des nuages.

Lectures associées

• Guide de montée de la route agricole de Wujie : stratégie de braquet et d’allure pour 7,8 % de pente continue
• Dans les 10,2 % de pente de Xueshui Nao, j’ai appris à dialoguer avec mes limites
• Pédaler au pied du mont Dawu : un dialogue à vélo entre le village de Jiaping, Taiwu, et la montagne sacrée
• Là où les nuages sont profonds et insondables : pédaler vers Mingchi sur la route transversale nord, un chemin centenaire