Une route de montagne méconnue : solo à Wushan Houshan, Nanhua, entre le détroit de Taïwan et les collines parfumées au poivre vert

Pour être clair d’emblée : le Wushan dont je parle n’est pas celui auquel vous pensez

La veille du départ, j’ai posté mon plan de sortie dans le groupe de cyclistes. Le premier message qui est apparu : « Le réservoir Wushantou ! Je connais, on peut faire le tour du lac, c’est super agréable. » J’ai fixé l’écran avec un sourire en coin — non, je ne parlais pas de ce réservoir Wushantou, dans le district de Guantian, surnommé « Lac de corail » pour sa forme qui, vue du ciel, évoque un récif corallien et qui attire des flots de touristes. Je parlais d’une chaîne de montagnes située à la lisière orientale du district de Nanhua de Tainan, à la frontière avec Kaohsiung, que les habitants appellent « Wushan ». La route provinciale 20 (autoroute transinsulaire du Sud) coupe cette chaîne en deux sections nord et sud. Au nord, c’est le « Grand Wushan », au-dessus de 700 mètres d’altitude ; au sud, le « Wushan intérieur », environ 500 mètres, c’est ce qu’on appelle communément Wushan. Bien que ces deux endroits partagent le même nom de « Wushan », ils n’ont géographiquement rien à voir. L’un se trouve en amont d’un affluent de la rivière Zengwen, à la limite de Guantian et de Liujia, l’autre est au cœur des montagnes du district de Nanhua, et même leurs bassins versants sont différents.

Je pense que c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles cette région montagneuse de Nanhua est restée relativement discrète pendant longtemps — à chaque fois qu’on mentionne Wushan, tout le monde pense à ce célèbre réservoir en forme de corail, et rares sont ceux qui pensent immédiatement à cette chaîne de montagnes de Nanhua qui porte véritablement le nom de « Wushan ». Et cette sortie, justement, a pour but de vous faire découvrir cette région montagneuse privée, longtemps méprise, mais dont les paysages ne le cèdent en rien aux itinéraires les plus populaires.

Sur Strava, ce segment est répertorié comme « Wushan arrière », numéro 713925, distance de 7,05 kilomètres, dénivelé positif de 384,3 mètres, pente moyenne de 5,4 %. Pour les cyclistes habitués aux parcours vallonnés, ces chiffres donnent déjà une idée — pas particulièrement féroce, mais certainement pas une pente douce à prendre à la légère. Cependant, plus que les chiffres, ce que je veux évoquer, c’est la sensation que l’on ressent en roulant sur cette route, celle d’être enveloppé par la quiétude de la montagne.

Nanhua, le secret montagneux à l’extrême est de Tainan

Pour comprendre l’itinéraire du Wushan arrière, il faut d’abord comprendre le district de Nanhua. Situé à l’extrémité est de Tainan, Nanhua a un relief principalement montagneux, avec peu de plaines, et c’est l’un des rares districts administratifs de Tainan presque entièrement entouré de forêts de montagne. Le climat y est typiquement montagnard. Bien que le climat général soit doux toute l’année, par rapport aux plaines du centre-ville de Tainan, l’humidité de l’air, les écarts de température entre le jour et la nuit, et même l’angle de la lumière à Nanhua, présentent une texture montagnarde résolument différente.

Le repère géographique le plus important de la région est le réservoir de Nanhua. Ce réservoir est l’une des infrastructures hydrauliques majeures de Taïwan, assurant l’approvisionnement en eau de la région sud, et il a également façonné le paysage unique du district de Nanhua — des montagnes encerclant une étendue d’eau verdoyante, avec une végétation naturelle encore peu surexploitée, formant un tableau de montagne et de forêt relativement rustique et brut. Contrairement au réservoir Wushantou, pris d’assaut par les touristes, les abords du réservoir de Nanhua sont dépourvus de l’agitation touristique, avec davantage de sérénité et d’authenticité.

La chaîne du mont Wushan est précisément un élément clé de la structure topographique du district de Nanhua. Elle s’étend à la lisière orientale de Nanhua, à la frontière avec Kaohsiung, avec des sommets qui se succèdent, formant une barrière naturelle entre Nanhua et le monde extérieur. C’est aussi à cause de ces caractéristiques topographiques que Nanhua est restée relativement fermée et s’est développée tardivement, ce qui a, par accident, préservé de nombreux paysages de montagne peu aménagés — pour les cyclistes qui aiment chercher des endroits reculés, c’est en réalité un cadeau rare.

Le long de la chaîne du mont Wushan, un réseau de sentiers de randonnée a été aménagé, s’étendant sur environ 12 kilomètres du nord au sud. Le long du parcours, on peut apercevoir le détroit de Taïwan et surplomber les réservoirs de Nanhua et de Jingmian. Bien que l’itinéraire cyclable ne chevauche pas entièrement les droits de passage de ce réseau de sentiers, la proximité géographique signifie qu’en roulant sur la route du Wushan arrière, on a également la possibilité de capturer des vues dégagées similaires — c’est aussi l’un des aspects les plus fascinants de cet itinéraire.

Paysages en chemin : sur la crête, l’instant où l’on aperçoit le détroit de Taïwan

Avant de vraiment gravir le Wushan arrière, mon attente pour cet itinéraire était en réalité très simple — une route de montagne vallonnée, pour travailler les jambes et transpirer, à peu près ça. Mais lorsque les roues ont quitté le centre-ville de Nanhua pour entrer en montagne et que le paysage a commencé à se déployer progressivement avec l’altitude, cette sensation de surprise inattendue est l’expérience unique que seules ces « routes non populaires » peuvent offrir.

Au début de l’itinéraire, on trouve le relief typique des montagnes de Tainan des deux côtés — des collines en étages, de vastes vergers et des terres boisées, avec parfois un aperçu des toits de fermes lointaines qui scintillent au soleil. À mesure que la pente apparaît, la route commence à serpenter vers le haut, et la vue s’ouvre petit à petit. Dans la seconde moitié de l’itinéraire, si le temps est dégagé et la visibilité bonne, en regardant vers l’ouest, on peut ressentir confusément la direction du détroit de Taïwan — cette sensation d’être sur une crête, à reprendre son souffle tout en réalisant qu’on se trouve à une altitude d’où l’on peut voir la mer, est l’un des fragments de mémoire les plus marquants que cet itinéraire m’ait laissés.

Et en regardant vers l’intérieur des terres, c’est un autre paysage — les deux plans d’eau des réservoirs de Nanhua et de Jingmian reposent tranquillement au milieu des montagnes qui les encerclent. En surplombant le réservoir depuis les hauteurs, cette surface d’eau calme et sans vague reflète des reflets scintillants sous le soleil, créant un contraste étrange avec le rythme respiratoire un peu précipité pendant la montée — le corps s’efforce, tandis que les yeux se régalent.

Cette contradiction de « souffler tout en regardant le paysage » est en réalité ce qui rend les itinéraires de montagne si fascinants. Contrairement au plat où l’on peut facilement se laisser distraire par le paysage, il faut d’abord payer de sa sueur, tenir bon sur la pente, pour obtenir en récompense cette vue dégagée sur la crête — d’une certaine manière, c’est un échange assez équitable.

L’économie locale et la vie en montagne : les coteaux de Nanhua parfumés au poivre brésilien

En roulant sur les routes de montagne de Nanhua, outre le relief et les paysages de réservoirs, une autre chose m’a profondément marqué : le lien indissociable entre cette région montagneuse et l’agriculture. Nanhua, avec les districts voisins de montagne de Tainan comme Yujing, Nanxi, Liujia, Danei et Dongshan, fait partie des zones de production importantes de « poivre brésilien » (shùzǐ). Cette culture s’adapte particulièrement bien aux sols calcaires et aux pentes pauvres, ce qui correspond parfaitement au paysage agricole de Nanhua, une région montagneuse avec peu de plaines.

Le poivre brésilien est un ingrédient très typique de la culture culinaire taïwanaise — que ce soit dans la sauce qui accompagne le poisson vapeur ou comme ingrédient secondaire qui rehausse la saveur des plats traditionnels, cette saveur légèrement salée et qui laisse un arrière-goût sucré porte en elle la sagesse de vie de longue date des campagnes montagneuses de Taïwan. En roulant sur les routes de montagne de Nanhua, on peut parfois voir des fruits en train de sécher dans les cours des fermes au bord du chemin, ou des cultures qui poussent avec ténacité sur les pentes, s’adaptant à un sol pauvre, racontant silencieusement le lien profond entre cette terre et l’agriculture.

Outre le poivre brésilien, Nanhua et les environs de Yujing et Nanxi constituent une importante région de production de longanes et d’arbres fruitiers dans les montagnes de Tainan. Bien que le relief vallonné ne se prête pas à une agriculture mécanisée à grande échelle, il a donné naissance à de nombreux modes de vie de petits exploitants qui suivent les saisons et s’adaptent au terrain. Ce paysage agricole semble n’avoir aucun rapport avec le cyclisme, mais pour moi, en traversant ces coteaux et en voyant ces fermes, j’éprouve toujours un sentiment particulier de réalisme — on ne se contente pas de « consommer » cette montagne en faisant du sport, c’est comme si, à la vitesse de nos deux roues, on traversait et témoignait de la trajectoire de vie des gens sur cette terre.

C’est aussi la raison pour laquelle j’aime particulièrement rouler sur des itinéraires non populaires. Les itinéraires touristiques populaires sont souvent déjà commercialisés, aménagés pour devenir des parcours où les touristes prennent des photos à poster. Mais des itinéraires relativement confidentiels comme le Wushan arrière conservent davantage de la texture brute de la vie locale — ce que l’on voit n’est pas un paysage touristique artificiellement créé, mais l’état originel de cette terre.

Du pied de la montagne à la crête : ces détails dont le corps se souvient

Certains itinéraires, quand on y repense après coup, on se souvient de l’image d’ensemble — un paysage, une sensation ; mais d’autres itinéraires, c’est le corps qui se charge de mémoriser des choses plus fragmentaires. Pour moi, le Wushan arrière appartient à la seconde catégorie.

Je me souviens de l’instant où, venant de quitter le centre-ville de Nanhua, la route a commencé à s’élever doucement, la première vague de légère courbature dans les muscles des jambes, comme si le corps me disait : « Prêt ? La vraie montée commence. » Cette sensation n’est pas douloureuse, elle porte plutôt une attente familière — à chaque fois que je m’attaque à un parcours vallonné, le corps traverse cette phase, passant du pédalage facile sur le plat au mode montée, les muscles doivent redistribuer la force, et la respiration doit ajuster son rythme.

Arrivé au milieu de l’itinéraire, la pente devient continue, et je remarque que ma respiration passe d’un « inspirer-expirer sur deux coups de pédale » à un « inspirer-expirer sur un coup de pédale ». Ce changement de rythme respiratoire est en réalité le corps qui m’indique que l’intensité approche d’un certain seuil critique. Je n’ai pas délibérément regardé les chiffres de fréquence cardiaque sur le compteur, j’ai choisi de faire confiance aux signaux de mon corps — si la respiration peut maintenir un rythme stable, sans être essoufflé au point de ne pas pouvoir finir une phrase, cela signifie que cette intensité est tenable.

La sueur commence à couler de mon front, tombe sur le guidon, puis glisse le long du cadre jusqu’au sol. L’air des montagnes de Nanhua porte une humidité végétale, mêlée au goût salé de la sueur, constituant le souvenir sensoriel le plus direct de cette sortie. Parfois, une brise de montagne arrive, chassant une partie de la chaleur étouffante, et cette fraîcheur instantanée donne envie de pédaler un peu plus vite pour que le vent continue de souffler sur le maillot trempé.

En approchant de la crête, là où la pente commence à changer, mes cuisses ressentent clairement l’accumulation d’acide lactique, mais curieusement, à mesure que la vue s’ouvre et que le paysage se déploie, cette sensation de courbature semble être en partie diluée par l’attention portée au paysage. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours aimé les parcours vallonnés — la fatigue du corps et la beauté du paysage devant soi finissent par atteindre un équilibre étrange à un moment donné, où l’on ressent clairement l’effort fourni tout en savourant la récompense de cet effort.

Arrivé au tronçon le plus dégagé, je me suis arrêté, les mains appuyées sur le guidon, reprenant mon souffle, la sueur ayant déjà trempé tout mon maillot. En me retournant vers la route de montagne que je venais de gravir, le bitume sinueux dessinait un arc à travers les coteaux verdoyants. À cet instant, le sentiment d’accomplissement ne venait pas d’avoir battu un record ou d’avoir vaincu quelqu’un, mais simplement du fait que le corps se souvenait de ce qu’il venait d’accomplir.

Cette mémoire corporelle est quelque chose qu’aucun mot ni aucune donnée ne peut entièrement transmettre. On peut dire aux autres que cet itinéraire fait 7,05 kilomètres, 384,3 mètres de dénivelé, 5,4 % de pente moyenne, mais cette sensation de courbature musculaire en pédalant, le changement de rythme respiratoire, la sensation des gouttes de sueur, la fraîcheur instantanée du vent de montagne — tout cela, seul un parcours effectué en personne permet au corps de s’en souvenir véritablement.

Solo sur le Wushan arrière : un dialogue avec soi-même sur une route paisible

Ce jour-là, j’ai roulé seul. En partant du centre-ville de Nanhua, le ciel portait encore une fraîcheur matinale, il y avait très peu de voitures sur la route, seulement quelques véhicules agricoles qui passaient de temps en temps, me rappelant que cette région montagneuse est bien habitée et cultivée, et non une nature sauvage déserte.

Ce qui rend le solo à la fois fascinant et exigeant, c’est qu’il n’y a pas de coéquipier pour discuter et se distraire ; toute la fatigue, l’essoufflement, et même les pensées occasionnelles de « ça va encore durer combien de temps », on doit les affronter et les digérer seul. Les premières pentes douces sont encore faciles, le corps entre progressivement en rythme, et la respiration trouve peu à peu un tempo tenable. Mais au milieu du parcours, lorsque la pente devient continue et que la température ressentie augmente avec l’effort, la solitude commence à se faire concrète — personne pour s’encourager mutuellement, pas de groupe pour se mettre à l’abri du vent, seulement le bruit de sa propre respiration, le cliquetis de la chaîne, et parfois le chant des insectes et des oiseaux.

Mais c’est précisément cette solitude qui transforme toute la sortie en une expérience quasi méditative. Lorsque les perturbations extérieures sont réduites au minimum, on commence à percevoir son corps avec plus d’acuité — quel muscle commence à se tendre, si le rythme respiratoire est stable, si le rythme cardiaque reste dans une plage raisonnable. Ce processus de dialogue avec son propre corps, les sorties en groupe animées peuvent difficilement l’offrir.

En approchant de la fin de l’itinéraire, sur le tronçon de crête où la vue s’ouvre progressivement, je me suis arrêté pour boire une gorgée d’eau et j’ai regardé en arrière vers la direction d’où je venais. Toute la région montagneuse de Nanhua, sous le soleil de l’après-midi, présentait une verdure aux nuances distinctes ; au loin, on devinait les reflets de l’eau du réservoir, plus près, des coteaux continus et quelques toits de fermes épars. À cet instant, toute la fatigue accumulée pendant la montée semblait s’être diluée en grande partie devant ce paysage.

C’est tout le charme du solo sur un itinéraire confidentiel — pas de foule, pas d’agitation, seulement le dialogue le plus direct et le plus honnête entre vous et cette forêt de montagne.

Ce que cet itinéraire signifie pour moi : pas populaire, mais des paysages qui ne font aucun compromis

Quand on côtoie le milieu du cyclisme depuis longtemps, on finit inévitablement par se laisser guider par les listes d’« itinéraires à faire absolument » et de « spots à cocher ». Wuling, Hehuanshan, le tour de Hualien-Taitung, ces noms sont presque devenus un langage commun entre passionnés de cyclisme ; on aime relever ces défis emblématiques que tout le monde connaît, et il est naturel de les considérer comme la référence pour mesurer sa propre valeur. Mais après avoir gravi le Wushan arrière, j’ai commencé à repenser la définition de « qui vaut le coup d’être parcouru ».

Le Wushan arrière n’apparaîtra sur aucun classement populaire, il est même souvent confondu avec le célèbre réservoir Wushantou et donc ignoré. Mais l’expérience que cet itinéraire m’a offerte — cette vue sur la crête d’où l’on aperçoit le détroit de Taïwan, cette sensation d’ouverture en surplombant les réservoirs de Nanhua et de Jingmian, la texture locale de l’industrie du poivre brésilien et de la vie des petits agriculteurs de montagne le long du chemin, ainsi que la quiétude du dialogue avec son propre corps en solo — tout cela cumulé ne le cède en rien à la satisfaction que m’ont apportée les itinéraires les plus populaires, et est même, à certains égards, plus profond.

Je crois de plus en plus que la partie la plus précieuse du cyclisme n’a jamais été cette liste de « combien d’itinéraires célèbres j’ai parcourus » que l’on peut exhiber, mais ces moments personnels où, à un instant donné, on ressent véritablement que « cette sortie en valait la peine ». Pour moi, le Wushan arrière est précisément un tel itinéraire — il est calme, discret, souvent même mépris, mais si vous acceptez de dépenser l’effort de 7 kilomètres et 384 mètres de dénivelé pour faire sa connaissance, il vous récompensera de la manière la plus honnête avec les paysages et la quiétude propres à la région montagneuse de Nanhua.

C’est peut-être aussi une complicité que chaque cycliste passionné par l’exploration d’itinéraires confidentiels comprend au fond de lui — les vrais beaux paysages n’ont jamais besoin de la notoriété pour prouver leur valeur.

Des tranches de paysage propres à chaque saison

Bien que le climat général du district de Nanhua soit doux toute l’année, l’expérience des paysages en gravissant le Wushan arrière varie subtilement selon les saisons, ce qui mérite d’y retourner et de savourer les nuances.

En été, bien que l’ensoleillement soit intense et la chaleur humide, c’est précisément pour cela que la végétation montagnarde est particulièrement luxuriante et vigoureuse. Sur les tronçons plus ombragés, les jeux de lumière à travers les feuilles ont un relief particulier. Si l’on part tôt le matin, on peut éviter les heures les plus chaudes et profiter de l’atmosphère brumeuse et mystérieuse de la forêt avant que la brume matinale ne se soit complètement dissipée.

En hiver, Nanhua est relativement sec, avec peu de pluies persistantes, et la visibilité du ciel est souvent meilleure que les autres saisons. Cela signifie que la vue sur le détroit de Taïwan depuis la crête est particulièrement nette et précise lors des journées claires d’hiver. Les écarts de température entre le jour et la nuit existent, mais ils rendent justement la sensation de chaleur corporelle après un long effort en montée particulièrement agréable.

Les saisons printemps et automne sont les plus douces de la région montagneuse de Nanhua — ni trop chaudes, ni trop sèches et froides. La végétation sur les coteaux présente des variations chromatiques subtiles durant ces deux saisons de transition, que ce soit le vert tendre des nouvelles pousses au printemps ou les teintes légèrement jaunies et mélancoliques de l’automne, ajoutant différentes couches visuelles à la sortie.

Si vous aimez aussi retourner sur le même itinéraire pour observer les changements subtils apportés par le cycle des saisons, le Wushan arrière est un excellent sujet d’observation — contrairement aux attractions touristiques populaires, bondées toute l’année et dont le paysage est consommé jusqu’à perdre sa fraîcheur, il évolue tranquillement au fil des saisons, présentant différentes facettes à son propre rythme, attendant ceux qui acceptent de prendre le temps de le connaître.

Pourquoi je reviens sans cesse sur ce genre d’itinéraires

Après avoir terminé cette sortie sur le Wushan arrière, sur le chemin du retour en voiture en traversant le centre-ville de Nanhua, j’ai fait un détour par un petit restaurant de quartier, commandé un simple bol de nouilles, et les ai mâchées lentement avec la fatigue de la sortie. Le patron, un habitant du coin, en m’entendant dire que je venais de descendre du Wushan, a souri et dit : « Maintenant, il y a moins de gens qui viennent spécialement ici pour faire du vélo, la plupart vont vers Wushantou. » Cette phrase m’a conforté dans l’idée que l’itinéraire que j’avais choisi était bien une route marginalisée par l’époque et le bruit médiatique du tourisme.

Mais être marginalisé ne signifie pas être sans valeur ; d’une certaine manière, c’est au contraire ce qu’il a de plus précieux. J’ai commencé à repenser à tous les itinéraires parcourus au fil des ans : ceux qui ont laissé des souvenirs profonds ne sont souvent pas les sites célèbres bondés où il faut faire la queue pour une photo, mais des itinéraires comme le Wushan arrière, qui existent tranquillement dans un coin, attendant d’être découverts par les rares personnes prêtes à prendre le temps de les connaître.

Cette évolution d’état d’esprit reflète en réalité ma compréhension de plus en plus mature du cyclisme. Les premières années où j’ai commencé à pédaler, comme la plupart des débutants, j’étais passionné par la collection de records de parcours célèbres, considérant des défis emblématiques comme Wuling ou Hehuanshan comme des médailles prouvant ma valeur. Mais plus je roulais, plus j’aspirais à cette expérience sans objectif précis, purement pour le plaisir de rouler — et le Wushan arrière m’a précisément offert cet espace. Pas de pression de la foule, pas de fardeau psychologique de devoir montrer quelque chose à quelqu’un, seulement soi-même, le vélo, et cette forêt de montagne longtemps méprise.

Je pense que c’est aussi la raison pour laquelle je recommande à chaque passionné de cyclisme, de temps en temps, de mettre de côté les listes d’itinéraires populaires et d’aller chercher son propre tronçon privé. Pas besoin que ce soit grandiose ou célèbre, tant que cet itinéraire peut vous offrir, pendant la sortie, un espace de dialogue avec vous-même, cela est déjà suffisamment précieux. Pour moi, le Wushan arrière est précisément une telle route — il m’a appris que le critère pour mesurer la valeur d’un itinéraire ne devrait jamais être sa notoriété ou sa popularité, mais sa capacité à vous faire ressentir, à un moment donné, la joie pure de pédaler.

Suggestions d’extension : une journée complète pour relier la région montagneuse de Nanhua

Si vous envisagez de vous rendre spécialement à Nanhua pour gravir le Wushan arrière, pourquoi ne pas organiser un programme plus complet et explorer au passage les lieux environnants qui méritent une halte, pour faire de cette sortie non pas seulement un itinéraire accompli, mais un petit voyage de découverte de la région montagneuse de Nanhua.

Les abords du réservoir de Nanhua : en tant que repère géographique le plus important du district de Nanhua, les routes autour du lac et les points de vue des abords du réservoir de Nanhua conviennent parfaitement comme tronçons de récupération et de repos avant ou après la sortie. La surface de l’eau paisible et les montagnes environnantes sont un endroit idéal pour laisser le corps et l’esprit redescendre en douceur après un effort intense en montée.

Le réservoir de Jingmian : tout comme le réservoir de Nanhua, il fait partie des paysages aquatiques importants de la région. Si le temps et l’énergie le permettent, on peut prévoir de le visiter, pour ressentir sous un angle différent le charme des paysages de réservoirs de la région montagneuse de Nanhua, en écho avec la vue depuis la crête, formant une expérience complète de « contempler au loin depuis les hauteurs, observer de près en redescendant ».

Le centre des visiteurs de Nanhua : situé au pied du mont Wushan, il propose des douches, de l’eau chaude et d’autres installations de base. C’est un point de départ pratique pour se préparer et se reposer avant et après la sortie, et on peut également y obtenir plus d’informations locales pour planifier la suite du programme.

Extension d’une journée à Yujing et Nanxi : Nanhua et les districts voisins de Yujing et Nanxi sont tous des pôles agricoles importants des montagnes de Tainan. Si vous prévoyez un séjour plus long, envisagez de relier ces bourgs pour découvrir l’industrie fruitière locale et la vie en montagne, et ressentir les coutumes et les paysages uniques de la zone montagneuse de Tainan, différents de ceux des plaines.

Que vous veniez spécialement pour relever le défi de cet itinéraire, ou que vous le considériez comme une étape de l’exploration des montagnes de Tainan, le Wushan arrière mérite que vous ralentissiez le rythme pour savourer cette région montagneuse de Nanhua, relativement discrète mais dont les paysages et la richesse humaine sont bien réels. La prochaine fois que vous planifierez une sortie, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste — mais rappelez-vous, ne dites plus à vos amis que vous allez au réservoir Wushantou.

Lectures associées

• Guide complet du Wushan arrière : analyse détaillée de l’itinéraire de 7 km à 5,4 % de pente moyenne dans le district de Nanhua (à ne pas confondre avec le réservoir Wushantou)
• Une côte difficile sans renommée : gravir la montagne Zhulu dans la région de Wulai, 546 mètres en dialogue avec soi-même
• Pédaler entre eau et montagne à Xindian : le versant sud du mont Shitou, un souvenir de montée au fil de la rivière Xindian
• Sueur et fumée des cuisines : une sortie de 7,6 km vers le temple Baoqing à Wulai