Pédaler jusqu'à la première mine de métaux précieux d'Asie : l'âge d'or de la route Jinshui à Jinguashi et la légende de la baie de Liandong

Prologue : pédaler dans une montagne qui a jadis produit le plus d’or de toute l’Asie

Lorsque mes roues écrasent le bitume de la route de l’eau d’or (Jinshui), je pense souvent à une chose : il y a plus d’un siècle, cette région montagneuse était la « première mine de métaux précieux d’Asie ». En 1938, la production minière de Jinguashi atteignit son apogée historique, avec une production annuelle d’or de près de 70 000 taels. À cette époque, Jinguashi était l’un des coins les plus efficaces d’Asie en matière d’extraction d’or. Aujourd’hui, la plupart de ces galeries sont fermées et les usines de traitement se sont arrêtées, mais en pédalant le long de la route de l’eau d’or, on ressent encore clairement que ce n’est pas une route touristique « simplement destinée au paysage », mais une route de montagne superposée aux strates de l’histoire minière, foulée par la sueur et les pas des mineurs.

La route de l’eau d’or de Jinguashi s’étend sur 4,84 kilomètres, avec un dénivelé cumulé de 316,8 mètres et une pente moyenne de 6,3 %. En tant qu’itinéraire cycliste, sa difficulté suffit à faire chauffer les cuisses et accélérer le rythme cardiaque ; mais en tant que vecteur d’histoire, son poids dépasse de loin ces chiffres. Dans cet article, je souhaite temporairement mettre de côté le compteur de rythme et le capteur de puissance, pour redécouvrir cette montagne simplement avec les yeux et les pieds d’un cycliste — son essor et son déclin miniers, ses traces de foi et de vie, le parc musée de l’or qu’elle a laissé aux générations futures, et cette baie à la couleur étrange mais d’une beauté à couper le souffle.

Une légende qui commence à la Petite Citrouille d’Or : histoire de l’essor et du déclin minier de Jinguashi

L’histoire de Jinguashi commence en 1893. Selon la légende, un agriculteur nommé Li découvrit alors un filon d’or dans la région. Ce sommet dont l’affleurement ressemblait à une citrouille, également appelé « citrouille d’or » (Jinguashi), devint dès lors l’origine du nom de cette région montagneuse. La nouvelle se répandit, une ruée vers l’or s’ensuivit, et la région montagneuse autrefois silencieuse vit peu à peu s’accumuler une foule de mineurs et de spéculateurs. Une communauté adossée au filon minier venait de naître.

Sous la période de domination japonaise, le développement minier de Jinguashi devint plus systématique et à plus grande échelle. En 1938, la production atteignit son apogée historique, avec près de 70 000 taels d’or par an. Ce chiffre, dans le paysage minier de l’Asie de l’Est de l’époque, suffisait à valoir à Jinguashi le titre de « première mine de métaux précieux d’Asie ». Imaginez : à une époque sans engins mécaniques modernes pour assister l’extraction, atteindre une telle production signifiait que d’innombrables mineurs, au fond des galeries, creusaient avec les méthodes les plus primitives, coup de pioche après coup de pioche.

Après la guerre, l’exploitation minière fut reprise par la Taiwan Metal Mining Corporation (TaiChin), qui poursuivit l’extraction pendant plusieurs décennies. Cependant, avec l’épuisement progressif des filons d’or et de cuivre, la hausse des coûts d’extraction et l’évolution de l’environnement minier international, l’industrie minière autrefois florissante finit par toucher à sa fin. En 1987, la société TaiChin cessa officiellement ses activités, mettant un terme à près d’un siècle de production d’or à Jinguashi. Cette année-là, de nombreuses familles dépendant de l’industrie minière durent chercher de nouveaux moyens de subsistance, et le destin de toute la communauté en fut bouleversé.

Aujourd’hui, lorsque vous passez à vélo le long de la route de l’eau d’or, vous apercevez parfois sur les parois rocheuses les vestiges d’embouchures de galeries et de bâtiments miniers abandonnés. Ces traces silencieuses sont les marques laissées par ces près d’un siècle de production d’or. Elles ne sont pas soigneusement conservées comme des artefacts dans des vitrines de musée, mais simplement dispersées dans la montagne, livrées aux intempéries. C’est précisément pour cela qu’elles racontent avec d’autant plus d’authenticité la splendeur et les vicissitudes de cette montagne.

Cette histoire rappelle aussi à chaque cycliste de passage : aujourd’hui, nous pédalons sur des vélos en fibre de carbone légers, profitant d’équipements et de technologies modernes, roulant sans effort dans cette région montagneuse, prenant des photos et créant de beaux souvenirs. Or, il y a moins d’un siècle, cette même montagne portait un labeur et des dangers d’une tout autre nature. Ce contraste temporel saisissant est ce que la route de l’eau d’or a de plus fascinant et de plus lourd.

Le parc musée de l’or : entrer au fond des galeries, toucher cette époque

Si vous n’êtes pas pressé, le parc musée de l’or autour de la route de l’eau d’or mérite absolument que vous vous arrêtiez. Ouvert officiellement en 2004, ce parc est l’un des rares ensembles muséaux de Taïwan consacrés à la culture minière. Il préserve de nombreux bâtiments miniers et d’habitation datant de la période japonaise jusqu’à l’après-guerre, permettant aux générations futures d’« entrer » concrètement dans cette histoire, et non de simplement l’imaginer à travers des textes.

La résidence du prince est l’un des bâtiments les plus représentatifs du parc. Cette construction en bois de style japonais était à l’origine une résidence de niveau pavillon d’hôtes utilisée par les hauts fonctionnaires de la période japonaise. Son architecture raffinée et soignée, ses jardins élégants, témoignent concrètement de la prospérité économique minière de l’époque et des échanges fréquents entre notables locaux et fonctionnaires. En entrant dans la résidence du prince, on ressent comment la richesse accumulée par la communauté minière de l’époque s’est transformée en une démonstration d’architecture et d’esthétique de vie — un contraste saisissant, mais coexistant, avec le dur labeur des mineurs dans les galeries.

La galerie Benshan n°5 est l’une des zones d’exposition centrales du parc musée de l’or. Elle sert aujourd’hui d’espace muséal principal, présentant les outils, les procédés et le quotidien des mineurs de l’exploitation minière primitive. En pénétrant dans la zone de simulation de galerie, même sur un parcours d’expérience de quelques dizaines de mètres à peine, la sensation d’obscurité, d’humidité et de légère oppression suffit à faire ressentir un peu le labeur et le danger que les mineurs affrontaient chaque jour sous terre. Ces profondeurs de galeries furent la source de subsistance économique d’innombrables familles, et recèlent aussi de nombreuses histoires douloureuses méconnues.

Les ruines du sanctuaire de l’or sont un autre lieu qui mérite particulièrement une halte. Bien que le bâtiment principal du sanctuaire se soit effondré, les vestiges du torii subsistent encore, se dressant silencieusement sur le flanc de la colline. Pendant la période japonaise, les compagnies minières construisaient souvent des sanctuaires près des zones minières pour prier pour la sécurité et l’abondance de la production minière. Le sanctuaire de l’or est précisément une incarnation de cette culture de foi. Aujourd’hui, le torii subsiste, entouré de hautes herbes, dégageant une beauté particulière de désolation — un lieu de culte autrefois très fréquenté, devenu un repère historique sur le chemin des randonneurs et des cyclistes, témoin des changements d’époques et de l’évolution des croyances.

Si vous prévoyez de visiter le parc musée de l’or lors de votre parcours sur la route de l’eau d’or, je vous conseille de ralentir, voire de vous garer dans un endroit sûr pour visiter à pied, car les détails historiques qu’il renferme sont difficiles à vraiment voir à la vitesse d’un passage rapide. Le parcours d’exposition du parc est assez complet : de la trame historique minière, au quotidien des mineurs, jusqu’à l’autre facette extrême de la vie des fonctionnaires de la période japonaise, on peut reconstituer en une seule visite le passé complet et tridimensionnel de la région montagneuse de Jinguashi.

Les ruines des Treize Niveaux : l’immense friche industrielle au bord de la mer

En poursuivant la route de l’eau d’or en direction de la côte, au loin, vous verrez un immense ensemble de bâtiments gris, construit en gradins contre la montagne, se dressant au bord de la mer — ce sont les ruines de l’usine de traitement de Shuinandong, que les cyclistes et les touristes appellent communément « les ruines des Treize Niveaux », bien que la structure réelle compte bien plus de treize niveaux.

Cette usine de traitement, achevée en 1933, était une installation essentielle de la chaîne industrielle minière de Jinguashi, chargée du traitement et de la fonte du minerai extrait. L’ensemble du bâtiment fut construit en gradins suivant la pente du terrain, d’une ampleur considérable. Même aujourd’hui, à l’arrêt et dans un état de rouille et de délabrement, il offre un choc visuel saisissant — cette beauté mélancolique propre aux friches industrielles attire d’innombrables photographes et sert de décor à des films et des publicités. En 2007, les ruines de l’usine de traitement de Shuinandong furent officiellement classées monument historique, ce qui signifie que les autorités reconnaissent sa valeur de témoignage majeur de l’histoire minière de Taïwan : ce n’est pas un simple amas de structures en béton abandonnées, mais un patrimoine culturel qui doit être préservé et mémorisé.

La première fois que j’ai pédalé par ici, en voyant de loin cet immense ensemble de bâtiments gris se dresser entre montagne et mer, j’ai honnêtement ressenti un choc difficile à décrire. Ce n’est pas un site touristique raffiné, entièrement restauré, mais une présence massive, rouillée, délabrée, et pourtant toujours immense, comme si elle racontait silencieusement — autrefois, ici était le nœud le plus actif de toute la chaîne industrielle minière : le minerai extrait de la montagne, traité en couches successives, produisait finalement l’or et les métaux qui soutenaient l’économie vitale de toute la communauté. Et maintenant, elle se tient simplement au bord de la mer, laissant le vent marin et le temps continuer de l’éroder.

Les cyclistes qui passent par ici devraient ralentir et s’arrêter un instant à un point de vue sûr. L’image formée par cette immense ruine industrielle, les montagnes derrière et la baie devant, est l’un des paysages les plus visuellement saisissants le long de la route de l’eau d’or. Elle mérite qu’on la contemple quelques minutes, et non qu’on la croise d’un simple coup d’œil. En particulier selon les conditions météorologiques et de lumière, ce site offre des atmosphères radicalement différentes — la rudesse industrielle des journées ensoleillées, la mélancolie désolée des jours de pluie enveloppés de brume, chacune raconte des émotions et des histoires différentes, dignes d’être visitées et ressenties à plusieurs reprises.

Yin-Yang Sea et Cascade d’Or : une merveille où se mêlent nature et héritage minier

En pédalant sur la route Jinshui, un autre paysage qui marque les esprits est cette baie aux couleurs étranges — son nom officiel est « baie de Liandong », mais la plupart des gens l’appellent « mer Yin-Yang ». Vue d’en haut, on remarque qu’un côté de la baie est d’un bleu profond ou d’un vert sombre, tandis que l’autre côté est nettement brun-jaune. Les deux couleurs forment une frontière nette à la surface de l’eau, comme si quelqu’un les avait séparées au pinceau. C’est de là que vient le nom « mer Yin-Yang ».

L’origine de ce paysage singulier est étroitement liée à l’histoire minière de cette région montagneuse. Les minéraux comme la pyrite présents dans les montagnes, après une oxydation prolongée, produisent des composés d’ions ferriques. Ces minéraux à la teinte rouille sont transportés par les eaux de surface et souterraines jusqu’à la mer, où ils se mélangent à l’eau de mer pour former un état colloïdal, donnant ainsi aux eaux côtières cette couleur brun-jaune caractéristique de la rouille. C’est un paysage particulier né de l’interaction à long terme entre la nature et l’activité minière humaine — d’une certaine manière, c’est à la fois une merveille visuelle et un témoignage silencieux de l’intense exploitation minière qu’a connue cette région.

En suivant cette logique, on comprend aussi l’origine d’un autre paysage célèbre le long du parcours — la Cascade d’Or. Située sur la route Jinshui en direction de la communauté Changren, la cascade est alimentée par les eaux minières qui s’accumulent à l’embouchure des puits Benshan Liukeng et Changren Wufankeng. Ces eaux souterraines qui suintent des profondeurs des galeries sont riches en minéraux. Après une longue oxydation et sédimentation, toute la cascade prend une teinte brun-jaune intense. De loin, on dirait véritablement de l’or fondu qui s’écoule, d’où son nom « Cascade d’Or ».

La couleur de la Cascade d’Or est d’une beauté saisissante, surtout sous la lumière du soleil, où ce jaune doré contraste fortement avec la verdure environnante des montagnes. C’est un lieu très prisé des touristes et des photographes qui viennent spécialement pour capturer ce paysage. Mais il faut ici avertir particulièrement tous les lecteurs : l’eau de la Cascade d’Or contient des métaux lourds. Il est absolument interdit de s’y baigner ou de laisser la peau en contact prolongé avec le courant. Ces minéraux qui donnent à la cascade sa magnifique teinte dorée sont nocifs pour la santé humaine. Contentez-vous de l’admirer avec les yeux, de la capturer avec un appareil photo ou un smartphone — ne prenez pas de risques par simple impulsion.

Pédaler sur la route Jinshui et rencontrer successivement, sur un même tronçon, la mer Yin-Yang et la Cascade d’Or — deux paysages issus de la même histoire minière mais aux manifestations si différentes — est une expérience très particulière. On prend conscience que la relation entre l’activité humaine et l’environnement naturel n’a jamais été une simple dichotomie entre destruction et protection, mais plutôt une superposition de traces complexes et entremêlées, laissées aux générations futures pour qu’elles les comprennent et les interprètent sous différents angles. C’est aussi pour cela qu’à chaque fois que je parcours cette route, je me rappelle de ralentir — non seulement pour la sécurité, mais aussi pour accorder à ces paysages, à la fois beaux et porteurs d’avertissements, un peu plus de temps de contemplation et de réflexion.

La région Jin-Jiu : les liens géographiques entre Jinguashi et Jiufen

Ceux qui ont pédalé sur la route Jinshui ont probablement entendu parler de la « région Jin-Jiu » — qui désigne l’ensemble formé par Jinguashi et la ville voisine de Jiufen. Ces deux communautés sont géographiquement proches et leurs histoires sont étroitement entrelacées. Toutes deux sont des villes de montagne nées de l’industrie minière, mais après le déclin de celle-ci, elles ont connu des destins radicalement différents.

L’histoire de Jiufen est peut-être plus connue — le film A City of Sadness y a été tourné et a rencontré un grand succès, ce qui a inopinément attiré des flots de touristes. Cette ville de montagne, qui s’était peu à peu assoupie après le déclin minier, est devenue une destination touristique de renommée internationale. Le vieux quartier de Jiufen est aujourd’hui bondé de visiteurs ; lanternes rouges, escaliers de montagne, salons de thé et spécialités locales composent l’image la plus emblématique des villes de montagne taïwanaises dans l’esprit de beaucoup.

En comparaison, la transition de Jinguashi s’est faite de manière plus discrète et plus lente. Ici, pas d’effet touristique fulgurant comme à Jiufen, mais plutôt un développement progressif, le long de la route Jinshui, d’un tourisme axé sur les maisons d’hôtes. De nombreuses maisons anciennes ont été transformées en hébergements, permettant aux visiteurs et aux cyclistes d’y passer une nuit et de ressentir le rythme paisible de la ville de montagne, en contraste saisissant avec l’agitation de Jiufen. Cette transition relativement lente, qui préserve davantage le sentiment de vie locale, a permis à Jinguashi de conserver une grande partie de la texture et de l’atmosphère de son tissu urbain d’origine, avec moins d’emballage commercial et davantage d’épaisseur historique.

Pour les cyclistes, la proximité géographique de la région Jin-Jiu signifie aussi une richesse de possibilités d’itinéraires — la route Jinshui constitue déjà un défi de montée sérieux, mais si l’énergie et le temps le permettent, on peut enchaîner avec la route de la Montagne de la Théière à Jinguashi, également située dans le district de Ruifang, ou même s’étendre vers les routes autour de Jiufen, pour planifier une sortie approfondie dans le nord-est couvrant l’histoire minière, le charme des villes de montagne et les paysages côtiers. Cette expérience de relier plusieurs communautés historiques en une seule sortie est précisément l’avantage le plus unique du nord-est par rapport aux itinéraires de montée du bassin de Taipei — ce que l’on parcourt n’est pas seulement une pente et un kilométrage, mais aussi un condensé de l’histoire de l’industrie minière moderne de Taïwan.

Récit de cyclisme à la première personne : un dialogue avec l’histoire sur les pentes

Ce jour-là, je suis parti assez tôt. La région montagneuse était encore enveloppée d’une fine brume, et l’air avait cette saveur saline et humide — une caractéristique propre aux zones montagneuses côtières. Au début de la montée, la pente était encore modérée. J’ai volontairement réduit ma puissance pour laisser mon corps s’adapter progressivement à la pente continue qui m’attendait. Après quelques virages, la vue s’est soudainement élargie, et au loin, ce groupe de bâtiments gris, à la fois familier et étrange, est apparu — les ruines de l’usine de traitement de Shuinandong, d’une sérénité particulière dans la brume, comme une bête géante oubliée par le temps, contemplant silencieusement la baie à ses pieds.

En poursuivant la montée, la pente s’est nettement corsée, et mes cuisses ont commencé à ressentir cette brûlure familière. Entre deux respirations, j’ai aperçu sur le flanc de la montagne une entrée de galerie abandonnée, dont la grille en fer était rouillée et écaillée, plongeant dans une obscurité sans fond. Je me suis arrêté quelques secondes pour la regarder — difficile d’imaginer qu’il y a plus d’un siècle, d’innombrables mineurs entraient et sortaient de ces galeries, creusant avec les méthodes les plus primitives, dans les profondeurs sombres et humides, coup de pioche après coup de pioche, la production qui a fait de Jinguashi la « première mine de métaux précieux d’Asie ». La pénibilité et le danger de ce travail, nous, cyclistes sur nos vélos modernes en fibre de carbone, vêtus de maillots respirants, avons du mal à les ressentir véritablement.

En approchant de la Cascade d’Or, cette teinte jaune intense m’a encore émerveillé. Même si je savais déjà que cela venait de l’oxydation et de la sédimentation des eaux minières, voir de mes propres yeux cette couleur se déverser depuis la paroi rocheuse gardait une beauté surréaliste. J’ai ralenti, je me suis arrêté sur le côté, et je l’ai simplement contemplée un long moment avant de reprendre la montée, me rappelant intérieurement que derrière cette beauté se cache un avertissement sanitaire à ne pas prendre à la légère.

Le tronçon le plus exigeant est apparu dans la partie finale. Cette montée continue, sans répit, a fait monter ma respiration et mon rythme cardiaque dans des zones assez élevées. J’ai essayé de déplacer mon attention de « combien de temps encore » vers « maintenir un rythme de pédalage régulier », tour après tour, concentré sur chaque coup de pédale du moment présent. Curieusement, lorsqu’on se concentre sur ces petits détails du mouvement, la montée qui semblait interminable finit par passer, à un moment donné, sans qu’on s’en rende compte.

En atteignant un tronçon à la vue dégagée, je me suis retourné : toute la région côtière montagneuse et les eaux de la baie de Liandong aux couleurs distinctes s’offraient à moi. À cet instant, le sentiment d’accomplissement ne venait pas seulement d’avoir relevé le défi d’une montée à 6,3 % de pente moyenne, mais surtout d’une émotion et d’une réflexion nées du dialogue avec l’histoire de cette terre — cette montagne a produit des quantités d’or stupéfiantes, a abrité des milliers de familles dépendant de l’industrie minière. Aujourd’hui, l’exploitation minière a cessé depuis près de quarante ans, mais les galeries, l’usine de traitement, les torii du sanctuaire et cette baie teintée par les eaux minières restent toujours là, silencieux, attendant que des cyclistes comme moi redécouvrent, à la force des jambes et des roues, cette histoire enfouie par le temps mais jamais vraiment disparue.

Sur le chemin de la descente, je suis repassé près de la résidence du Prince Héritier. Le soleil de l’après-midi tombait en oblique sur les avant-toits du bâtiment en bois de style japonais, et quelques touristes prenaient des photos dans le jardin. À ce moment-là, les deux visages de la ville de montagne s’offraient simultanément à moi — d’un côté, le défi exigeant de la montée, de l’autre, le rythme touristique décontracté. Et cette région montagneuse de Jinguashi parvient précisément à fusionner ces deux rythmes si différents en une atmosphère unique et envoûtante.

Suggestions d’itinéraire et rappels à vélo

Si vous souhaitez également organiser un voyage culturel à vélo sur la route Jinshui de Jinguashi, voici quelques suggestions à prendre en compte :

Planification de l’itinéraire : Ne planifiez pas cette sortie trop serrée. La route Jinshui en elle-même n’est pas très longue, mais les points d’intérêt qui méritent un arrêt le long du parcours sont nombreux — le parc du patrimoine Gold Museum, les vestiges de l’usine de traitement du minerai de Shuinandong, le point de vue sur la mer Yin-Yang, la cascade d’or. Chaque endroit vaut la peine qu’on y consacre du temps pour l’apprécier pleinement, et non pas seulement passer à vélo, prendre une photo et repartir. Il est recommandé de prévoir au moins une demi-journée à une journée complète pour vivre pleinement l’épaisseur culturelle derrière cet itinéraire. Si vous y allez un jour de week-end, il est conseillé de partir tôt pour éviter les heures d’affluence et avoir plus de temps pour visiter tranquillement.

Vêtements et équipement : Dans la zone montagneuse côtière de la pointe nord-est, le vent et l’humidité sont assez marqués. Même pour un simple voyage culturel, il est recommandé de porter des vêtements adaptés au sport, accompagnés d’une veste coupe-vent légère, pour faire face facilement aux changements de météo. Si vous prévoyez de marcher autour du parc du patrimoine Gold Museum ou des vestiges de l’usine de traitement, il est conseillé de préparer des chaussures confortables pour la marche, car certaines passerelles et parcours d’exploration des tunnels dans le parc ne sont pas adaptés aux chaussures de cyclisme à cales.

Respect des lieux historiques : Que ce soit le torii du sanctuaire de la mine d’or de Jinguashi ou les structures abandonnées autour des vestiges de l’usine de traitement, ce sont des biens culturels à valeur historique. Il est recommandé aux cyclistes et aux visiteurs de garder une attitude de respect de base, de ne pas escalader ni endommager ces vestiges, de simplement les immortaliser avec les yeux et l’appareil photo, et de laisser ces précieux témoignages historiques aux générations futures pour qu’elles continuent à les visiter.

Rappel de sécurité : L’eau minière autour de la cascade d’or contient des métaux lourds. Ne vous y baignez pas et évitez tout contact prolongé. Certaines entrées de mines abandonnées et les structures des vestiges de l’usine de traitement sont anciennes. Il est recommandé de rester uniquement dans les zones de sécurité ouvertes au public et de ne pas pénétrer sans autorisation dans les zones non ouvertes.

Relier les attractions environnantes : Si le temps le permet, la région de Jinguashi-Jiufen regorge encore de nombreux coins à explorer — la montée vers la montagne Teapot à Jinguashi, l’ambiance de la vieille rue de Jiufen sur la montagne, peuvent toutes être reliées à la route Jinshui pour former un voyage plus complet et plus profond dans la pointe nord-est. Que ce soit une simple sortie à vélo ou un parcours combinant vélo et visite à pied du parc du patrimoine, cette région montagneuse de Jinguashi mérite que vous ralentissiez le rythme pour savourer cette époque minière autrefois florissante et désormais apaisée.

Après avoir parcouru la route Jinshui à vélo, vous découvrirez que cet itinéraire offre au cycliste bien plus qu’un simple ensemble de données de montée ou un enregistrement d’entraînement physique. C’est un voyage historique que l’on peut mesurer physiquement avec ses deux roues — de la découverte du filon d’or de Xiaojinguan en 1893, au sommet de la production en Asie en 1938, jusqu’à la fermeture de la société Taijin en 1987 qui a mis un point final, ces montagnes ont été témoins de près d’un siècle de prospérité et de déclin. Et aujourd’hui, lorsque nous remontons cette route à vélo, d’une certaine manière, c’est aussi notre façon de perpétuer cette mémoire historique, pour qu’elle ne soit pas complètement oubliée avec le déclin de l’industrie minière.

Lectures complémentaires

• Pédaler vers la montagne Teapot : un voyage sur les routes de montagne à travers cent ans de mémoire minière
• Guide pratique de la route Jinshui à Jinguashi : analyse complète par sections de 4,84 km avec une pente moyenne de 6,3 %
• La mer de fleurs de lis dorés de Chike : un voyage culturel à travers la vallée du Rift Est écrit au fil des pédales
• Balade côtière sur la route 102 de la pointe nord-est : les secrets cachés entre montagnes et mer de la région de Taipei