ひとりの東海岸：七日間の自転車一周東台湾の旅

出発前日の夜、私はすべての荷物をベッドの上に広げて三回点検した。サイクルジャージ上下二着、普段着一着、洗面用具、修理工具、予備チューブ二本、常備薬、モバイルバッテリー二個、カメラ。すべてをシートバッグとハンドルバーバッグに詰め込み、フレームボトルを加えて、総重量はおよそ八キロ。

鏡の中の、装備でパンパンになった背中を背負う自分に向かって言った。「本当に一人で行くのか？」

行く。一人だからこそ、行くのだ。

Day 1：台北から蘇澳へ（110K）

早朝六時に台北を出発し、北宜公路を越えて宜蘭へ。北宜の上り坂は早朝の涼しい空気の中ではそれほど苦しくはなかったが、八キロの荷物が加わったことで、どの坂もいつもよりずっと力が要った。頂上を越えてからの下りはご褒美だ——蘭陽平原の全景が目の前に広がり、遠くの亀山島が静かに太平洋に浮かんでいる。

北宜を下りた後は台二線で蘇澳へ。宜蘭区間の道はまっすぐで平坦で、田んぼが両側に地平線まで広がり、時折アオサギが田んぼの上を低く飛んでいく。私は速度を落とし、急がずに、面白いものを見つけては立ち止まって写真を撮った。

夕方に蘇澳へ到着し、漁港のそばに民宿を見つけた。夕食は海鮮麺と炒めたハマグリの一皿、それにビール一本。一人で屋台の前に座り、漁船の灯りが港で揺れるのを見ながら、初日の疲れは食べ物とアルコールの作用でゆっくりと溶けていった。

Day 2：蘇澳から花蓮へ——蘇花公路（100K）

この旅全体で最も緊張した一日。

蘇花公路は全長およそ百キロで、台湾で最も壮観で、そして最も危険な道路の一つだ。片側は高さ百メートル以上の断崖、もう片側は太平洋。道は狭く、カーブが多く、大型車も多い。轟音とともに通り過ぎるダンプカーは毎回、車体を揺さぶるような風を巻き起こす。

私は蘇花改ではなく、旧蘇花（台九線）を選んだ。蘇花改にはトンネルや新しい区間があるが、トンネル内は自転車の通行が禁止されている。旧蘇花の路面状態はあまり良くなく、落石の痕跡がある区間もあるが、景色は比類のないものだ。

清水断崖の区間は旅全体のハイライトだった。道路は山腹を蛇行し、足元には紺碧を通り越して黒く見える太平洋。私は展望台に停まって、十五分間海を眺めた。誰も場所を奪い合わず、誰も急かさず、誰も私の思考を遮らない。一人旅の贅沢は、こうした気の向くままに立ち止まれる瞬間にある。

花蓮市に着いたのは午後四時。バックパッカーズホステルを見つけ、シャワーを浴びた後、自転車で公正包子と鵝肉先生へ食べに行った。その夜は疲れ果てて八時に眠ってしまった。

Day 3：花蓮休息日

三日目は休息日にした。長距離は走らず、花蓮市内と七星潭のあたりをぶらぶらするだけ。

朝は東大門夜市のそばの朝食店で、ボリューム満点の台湾式朝食を食べた——蛋餅、蘿蔔糕、豆漿。それから七星潭へ自転車で向かい、礫浜に座って波の音を聞いた。太平洋の波が打ち寄せる音は大きいが、不思議な癒し効果がある。

午後は松園別館と慶修院を訪れ、写真を何枚か撮った。夕方に市街へ戻り、小さな店で自転車の簡単な点検をしてもらった——ボルトの増し締め、チェーンの注油、ブレーキの確認。

休息日はとても大切だ。長距離の旅は毎日限界まで走る必要はない。適切な休息は体を回復させ、沿道の風景や感覚を消化する時間も与えてくれる。

Day 4：花蓮から瑞穗へ——花東縦谷北段（75K）

花蓮市を離れた後、台九線を南下して花東縦谷に入る。この区間は、この旅全体で最も好きな道だった。

縦谷の風景は海岸とはまったく異なる。両側は中央山脈と海岸山脈、その間は広々とした平原で、稲、金針花、様々な農作物が栽培されている。道はまっすぐで平坦で、車の流れも少なく、時折同じように旅をしているサイクリストに出会い、互いにうなずいて挨拶を交わす。

光復糖廠に立ち寄ってアイスクリームを一本食べた。小豆味で、濃厚で言葉にならないほど美味しかった。アイスクリームを食べながら、隣にいた日本人のライダーと話をした。彼は台北を出発して墾丁まで走る予定で、もう五日目だと言う。言葉はあまり通じなかったが、身振り手振りと Google 翻訳で、楽しく会話できた。彼は日本から持ってきた小さなお菓子をくれ、私は台湾のパイナップルケーキを一袋お返しに渡した。

瑞穗に着いたのは午後二時過ぎ。温泉に入った。湯気立ち上る黄金色の炭酸泉が、三日間溜まった疲れを一気に蒸発させてくれた。夜は瑞穗の街で、地元の人おすすめの麺屋に行った。シンプルだが満足感のある味だった。

Day 5：瑞穗から池上へ（65K）

花東縦谷の南段。風景は平原から丘陵地帯へと変わる。玉里を過ぎると起伏のある坂がいくつかあり、長くはないが、数日続けて走ってきた脚にはやはり堪えた。

この日のハイライトは池上だった。伯朗大道の美しさは私が語るまでもないが、電柱のないまっすぐな道を自転車で抜けていく時、両側には黄金色の稲穂、遠くには幾重にも重なる山並み——その感覚は観光バスで見に来るのとはまったく違う。風が稲田を渡ってサラサラと音を立て、私のペダリングの音とチェーンの微かな軋み音が混ざり合い、この瞬間だけの音楽を奏でる。

夜は池上の小さな民宿に泊まった。女将さんは私が一人で台北から自転車で来たと聞いて、手作りの米苔目（ビータイム）をご馳走してくれ、さらには池上米を一袋無理やり持たせてくれた。自転車では米を持ち帰るのは難しいと言うと、彼女は笑って言った。「じゃあ、帰ったら宅配で送ってあげるわね。」

その夜、私は民宿の入り口のベンチに座り、頭上に数えきれない星を見上げながら、道中で出会った人々や出来事について考えていた。一人旅の良いところは、人との交流の一つ一つをより大切に思えることだ。なぜなら、そうした親切は当然のものではなく、道中の思いがけない贈り物だからだ。

Day 6：池上から台東へ（75K）

縦谷最後の区間。池上から台東までの道はおおむね平坦だが、いくつかの向かい風区間には少し参った。一人で自転車に乗っていて最も嫌なのは向かい風だ——ローテーションも風よけもなく、ただ耐え忍ぶしかない。

台東市に着いたら、そのまま海辺へ。台東の海は花蓮の海とは違い、より開けていて、より荒涼としており、荒々しい美しさがある。海辺に長く座り、足を太平洋に浸して、この七日間が一ヶ月分のように長く感じられた。

夜は台東の鐵花村のあたりをぶらつき、屋外で開かれた先住民の音楽ライブを聴いた。歌手の声は高く澄んでいて、夜空に響き渡った。私は人だかりの外側に立って、聴きながら考えた——明日は自転車を梱包して列車で台北に帰るのか、本当に名残惜しい。

Day 7：台東、帰路

最終日は長距離を走らなかった。朝は台東市内を一周し、米苔目（ビータイム）の朝食を食べ、加路蘭海岸へ行って最後にもう一度太平洋を眺めた。午後は自転車を分解して携行袋に詰め、普悠瑪号で台北へ戻った。

列車の窓から、猛スピードで後方へ流れていく風景——数日前に自分の脚で一キロずつ踏みしめた道——を眺めながら、心には不思議な充実感があった。あの道々はもはや地図上の線ではなく、私と関係を持っていた。それぞれの区間が、一つの映像、一つの味、一つの会話、一度の心臓が高鳴った瞬間に結びついている。

一人旅の意味

七日間、およそ425キロ、一人で。

なぜ誰かを誘わないのかと聞かれることがある。私の答えはこうだ——一人の旅と誰かと一緒の旅はまったく異なる体験で、どちらも良いが、互いに代替はできない。

一人で自転車に乗っている時、自分自身と対話することになる。不安な心の独白ではなく、静かで、正直な自己対話だ。普段忙しくて考える暇のない多くのことを思い出す。長い平坦な道のりで、ペダリングの規則的なリズムの中で、多くの絡まった事柄が自然と出口を見つけることに気づく。

一人旅はまた、より積極的に見知らぬ人と繋がろうとさせる。頼れる仲間がいないからこそ、進んで道を尋ね、見知らぬ人の助けを受け入れ、屋台の前で店主と話をするようになる。こうした繋がりは短いものだが、しばしば長続きする社交関係よりも純粋だ。

もしあなたが一人での自転車旅行を考えているなら、私からのアドバイスはこれだ——考えすぎず、出発すればいい。十分な装備を持ち、おおまかなルートを計画しつつも、いつでも計画を変更できる柔軟性を残しておくこと。最高の風景は、往々にして計画の外にある。

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実用情報：東海岸の自転車旅行は十月から十二月（東北季風の前か初期）がおすすめ。夏休み（台風＋酷暑）と旧正月（宿の予約が困難）は避けること。宿泊について、花東にはバックパッカーズホステルや民宿が多くあるが、繁忙期は事前予約が推奨される。台鉄の兩鐵列車は本数が限られているため、帰路は事前に切符を買うことをおすすめする。

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