Suivre le chemin des voyageurs d’Edo : l’ancienne route de Hakone, Nanamagari et le temps sur les pavés de pierre

10,7 kilomètres, 725 mètres de dénivelé positif, 6,6 % de pente moyenne, et le célèbre « Nanamagari » : environ 1,2 kilomètre d’épingle à cheveux enchaînées avec une pente moyenne dépassant les 10 %. C’est l’ancien Tōkaidō que les voyageurs d’Edo empruntaient pour franchir Hakone avant la naissance de la route nationale 1 — une montée qui se gravit en marchant sur l’histoire.

À une époque où la route nationale 1 n’existait pas encore, il n’y avait qu’un seul chemin pour franchir Hakone : l’ancien Tōkaidō. Et aujourd’hui, à vélo, je vais refaire cette montée que les voyageurs d’Edo ont parcourue.

Une route chargée d’histoire

L’ancienne route de Hakone suit le tracé de l’ancien Tōkaidō. Le Tōkaidō était la voie la plus importante reliant Edo (Tokyo) à Kyoto à l’époque d’Edo, et Hakone en était le passage le plus périlleux.

Imaginez : il y a plusieurs centaines d’années, les marchands portant leurs charges sur des balanciers, les cortèges de daimyos en alternance obligatoire (sankin kōtai), les moines et poètes itinérants — tous devaient franchir cette montagne à pied, pas après pas. Le « franchissement de Hakone » (Hakone-goe) était alors l’étape la plus redoutée du voyage, au point qu’une chanson populaire, « Hakone Hachiri », en chantait les dangers.

Aujourd’hui, je pédale sur mon vélo en fibre de carbone sur le même tracé, et chaque centimètre que mes roues écrasent est superposé à des centaines d’années d’empreintes de pas. Cette sensation de « cheminer avec l’histoire » est le charme le plus unique de l’ancienne route de Hakone — ce n’est pas qu’une simple montée, c’est un tunnel temporel qui respire.

Le caractère de l’ancienne route : courte, raide, paisible

Comparée à la route nationale 1, très fréquentée, l’ancienne route de Hakone est plus courte, plus raide et plus silencieuse. Elle fait environ 10,7 kilomètres avec 725 mètres de dénivelé positif et une pente moyenne de 6,6 %.

Dès le départ, pas de long faux-plat comme sur la nationale : la pente grimpe rapidement à 6–8 %. La route est étroite, avec d’anciennes sections de pavés de pierre (ishidatami) — des dalles posées à l’époque pour permettre aux voyageurs de marcher dans la boue, aujourd’hui témoins de l’histoire. Je les franchis prudemment, en écoutant le dialogue entre mes pneus et ces pierres vieilles de plusieurs siècles.

La circulation est bien moindre que sur la nationale, ce qui rend la montée plus sereine. De part et d’autre, les imposants alignements de cèdres (suginami) — les arbres de bord de route de l’ancien Tōkaidō — forment un tunnel vert au-dessus de ma tête, la lumière filtrant à travers les interstices. À cet instant, il est facile de se laisser prendre à une illusion : celle d’être réellement revenu à l’époque des voyages à pied.

Nanamagari : l’âme de cette route

Puis, je rencontre le Nanamagari.

Le « Nanamagari » est la signature la plus célèbre de l’ancienne route de Hakone — environ 1,2 kilomètre d’épingle à cheveux enchaînées avec une pente moyenne dépassant les 10 %. C’est l’âme de toute la route, et son terrain d’épreuve.

Je prends une profonde inspiration et passe sur le plus petit braquet. Les virages s’enchaînent, la pente à l’intérieur est redoutablement raide ; je m’efforce de prendre l’extérieur pour « voler » un peu de répit, bien assis, en privilégiant le pédalage rond, sans jamais me lever pour danser sur les pédales. Car je le sais : ceux qui se redressent par fierté dans le Nanamagari voient leur fréquence cardiaque exploser instantanément, puis brandissent le drapeau blanc au virage suivant.

La sueur tombe goutte à goutte sur la potence. Je compte les virages, en me disant : une fois le Nanamagari passé, le plus dur est derrière. Cette concentration, à la limite de l’effort, avançant pourtant centimètre par centimètre, fait taire le monde autour de moi — il ne reste que ma respiration, mon pouls, et le bruit régulier de mes roues sur les pavés.

Après Nanamagari : la jonction avec le lac Ashi

Une fois le Nanamagari surmonté, la suite comporte encore des sections à plus de 10 %, mais le cap le plus dur mentalement est franchi. D’un rythme stable, j’avale les kilomètres restants un à un, pour finalement rejoindre la direction du lac Ashi.

L’air au sommet est vif et pur. Je me retourne sur le chemin parcouru : ces épingles à cheveux, ces pavés, ces cèdres — ce ne sont pas seulement des éléments de terrain, ce sont les vecteurs de plusieurs siècles. Je comprends soudain que gravir l’ancienne route de Hakone et gravir la route nationale 1 sont deux choses radicalement différentes : l’une chemine avec le tourisme moderne, l’autre dialogue avec l’histoire ancienne.

« Hakone Hachiri » : une chanson centenaire sur ce col redoutable

Pour ressentir le poids de l’ancienne route de Hakone, il faut d’abord écouter une chanson.

Le Japon possède une célèbre chanson scolaire, « Hakone Hachiri », dont les premières paroles sont : « Hakone no yama wa, tenka no kewashi » — la montagne de Hakone est la plus périlleuse sous le ciel. Cette chanson a gravé la difficulté du franchissement de Hakone dans le cœur de plusieurs générations de Japonais. Le « Hachiri » (huit ri) désigne les quelque quatre ri de sentier de chaque côté du poste de contrôle de Hakone ; à une époque où l’on ne pouvait compter que sur ses jambes, ce tronçon était le passage le plus redouté du Tōkaidō pour les voyageurs.

Et l’ancienne route de Hakone que je m’apprête à gravir aujourd’hui suit précisément ce tracé de « la plus périlleuse sous le ciel ». Lorsque je fredonne mentalement la mélodie de « Hakone Hachiri » puis que je regarde cette vieille route qui serpente vers la montagne, je sens soudain plusieurs siècles de poids sur mes épaules — je ne gravis pas une montée ordinaire, je refais une histoire écrite dans une chanson, redoutée puis conquise par d’innombrables voyageurs.

Pavés, cèdres, poste de contrôle : les trois strates temporelles de l’ancienne route

En roulant sur l’ancienne route, ce sont les traces de l’histoire qui touchent le plus.

Les pavés de pierre (ishidatami) — posés à l’époque d’Edo pour permettre aux voyageurs de marcher dans la boue. Mes pneus roulent sur ces surfaces irrégulières, produisant un son radicalement différent de celui de l’asphalte ; à cet instant, on croirait entendre l’écho des sandales de paille frappant la pierre il y a plusieurs siècles.

Les alignements de cèdres (suginami) — de part et d’autre de l’ancien Tōkaidō, on planta de hauts cèdres comme arbres de bord de route, pour offrir ombre et abri aux voyageurs à pied. Aujourd’hui, ces vieux cèdres forment un tunnel vert au-dessus de la tête, la lumière du soleil filtrant à travers les interstices pour se répandre en taches mouvantes sur le sol. En pédalant au milieu, la fraîcheur et la quiétude vous enveloppent, et le temps semble ralentir.

Les vestiges du poste de contrôle (sekisho) — le poste de contrôle de Hakone fut un point stratégique où le shogunat fouillait rigoureusement les voyageurs ; le contrôle sévère « les fusils entrent, les femmes sortent » (iri-deppō, de-onna) était un microcosme de la politique de l’époque d’Edo. En passant devant ces vestiges, on prend conscience que cette route n’est pas seulement un passage géographique, mais une artère politique et historique.

Ces trois strates temporelles, superposées, font de l’ancienne route de Hakone une route qui « parle ». Elle est plus raide, plus étroite, moins fréquentée que la route nationale 1, mais elle a bien plus d’âme.

Nanamagari : l’âme et l’épreuve de cette route

Puis, je rencontre le Nanamagari.

Le « Nanamagari » est la signature la plus célèbre de l’ancienne route de Hakone — environ 1,2 kilomètre d’épingle à cheveux enchaînées avec une pente moyenne dépassant les 10 %. C’est l’âme de toute la route, et le terrain d’épreuve qu’elle offre à chaque cycliste.

Je prends une profonde inspiration et passe sur le plus petit braquet. Les virages s’enchaînent, la pente à l’intérieur est redoutablement raide ; je m’efforce de prendre l’extérieur pour « voler » un peu de répit, bien assis, en privilégiant le pédalage rond, sans jamais me lever pour danser sur les pédales. Car je le sais trop bien — ceux qui se redressent par fierté dans le Nanamagari voient leur fréquence cardiaque exploser instantanément, puis brandissent le drapeau blanc au virage suivant.

La sueur tombe goutte à goutte sur la potence, brouillant les chiffres du compteur. Je compte les virages, en me disant : une fois le Nanamagari passé, le plus dur est derrière. Cette concentration, à la limite de l’effort, avançant pourtant centimètre par centimètre, fait taire le monde autour de moi — il ne reste que ma respiration, mon pouls, et le bruit monotone mais déterminé des roues sur les pavés.

Dialoguer avec les anciens

En grimpant le Nanamagari, une image ne cesse de surgir dans mon esprit : celle des voyageurs d’il y a plusieurs siècles, portant de lourds balanciers sur l’épaule, accompagnant enfants et anciens, franchissant ce passage.

Ils n’avaient ni petit braquet, ni cadre en fibre de carbone, ni gels énergétiques — seulement une paire de sandales de paille, des épaules, et une détermination absolue à franchir cette montagne. Certains allaient et venaient pour gagner leur vie, d’autres étaient contraints par le sankin kōtai, d’autres encore voulaient simplement aller à Kyoto ou à Edo pour voir le monde de l’autre côté de la montagne. Pas à pas, de la manière la plus primitive, ils ont foulé cette « périlleuse sous le ciel ».

Comparé à cela, qu’est-ce que ma peine ? Cette pensée s’est révélée être le meilleur des antidotes. Dans la solitude de la montée, j’ai eu l’impression d’engager un dialogue silencieux avec les anciens d’il y a plusieurs siècles — séparés par le temps, mais marchant sur la même route, affrontant la même montagne, animés par la même volonté de « franchir coûte que coûte ». Ce lien qui transcende le temps est le plus précieux cadeau de l’ancienne route de Hakone, et ce qu’aucune route flambant neuve ne pourra jamais offrir.

Après les Sept Virages, la rencontre avec le lac Ashi

Une fois les Sept Virages surmontés, le parcours présente encore des sections à plus de 10 %, mais le passage le plus dur mentalement est derrière moi. D’un rythme stable, j’ai avalé le reste de la route section par section, pour finalement rejoindre la direction du lac Ashi.

L’air au sommet était vif et pur. En me retournant sur le chemin parcouru — ces lacets, ces pavés de pierre, ces alignements de cèdres — je compris qu’ils n’étaient pas seulement un relief, mais le réceptacle de plusieurs siècles. Soudain, j’ai profondément réalisé que gravir la Vieille Route de Hakone et emprunter la Route Nationale 1 sont deux choses radicalement différentes : l’une frôle le tourisme moderne, l’autre dialogue avec l’histoire ancienne.

En repartant, au sommet, je me suis incliné légèrement en direction du chemin parcouru — un salut à cette route, et à tous ceux qui l’ont empruntée depuis des siècles. Ce que la Vieille Route de Hakone m’a donné va bien au-delà d’une simple performance de grimpeur ; c’est une leçon sur le temps, sur la persévérance, sur « la manière dont l’homme franchit une montagne par la seule force de sa volonté ». Cette leçon, je la garderai en moi très, très longtemps.

Un « court mais intense » en chiffres

Revenons aux chiffres : 10,7 kilomètres, 725 mètres de dénivelé positif, 6,6 % de moyenne. Comparée à la Route Nationale 1 voisine, la Vieille Route de Hakone révèle pleinement son caractère « court mais intense » dans cette série de données.

Elle est plus courte de près de 5 kilomètres que la Route Nationale 1, mais son dénivelé n’a rien à envier, et sa pente moyenne est plus raide d’un peu plus d’un point de pourcentage. Cela signifie une douleur plus concentrée, moins d’espace pour reprendre son souffle, et surtout ce passage des « Sept Virages » à plus de 10 % de moyenne, qui constitue le sommet de la difficulté du parcours. Pour les cyclistes en quête de « pure intensité de grimpe », la Vieille Route est bien plus « jouissive » que la Route Nationale 1.

Mais la valeur de la Vieille Route ne se limite pas à sa difficulté. Chaque degré de raideur est chargé de plusieurs siècles de poids historique ; chaque virage pourrait être un endroit où les voyageurs d’autrefois se reposaient, s’essuyaient le front, et contemplaient la montagne avec un soupir. Lorsque vous superposez la « difficulté des données » et le « poids de l’histoire », la Vieille Route de Hakone devient une montée unique en son genre — elle met à l’épreuve vos jambes, mais interroge aussi votre âme.

La sensation du temps sur la route pavée

Je veux m’attarder un peu plus sur cette section de route pavée, car c’est le détail le plus émouvant de la Vieille Route.

Le bitume moderne est conçu pour la « vitesse » — lisse, régulier, il vous permet d’avancer sans entrave. Les pavés de l’époque d’Edo, eux, étaient conçus pour la « marche » — dans les montagnes pluvieuses et boueuses de Hakone, poser des dalles de pierre permettait aux voyageurs en sandales de paille de ne pas s’enliser dans la boue. Ces deux types de revêtement représentent deux conceptions radicalement différentes du temps : l’une recherche la rapidité, l’autre cherche simplement à avancer d’un pas sûr.

Lorsque mes pneus en carbone ont roulé sur ces surfaces inégales, polies par des siècles de vent et de pluie, la perception du temps est devenue étrange. Les vibrations des pneus semblaient marteler dans mon corps, coup après coup, le temps de plusieurs siècles. J’avais presque l’impression de sentir que, sur ces mêmes dalles, des sandales de paille avaient foulé, des geta avaient claqué, des pas pressés de porteurs de palanquin étaient passés. Cette sensation concrète de « partager une même route » avec les anciens, on ne peut jamais l’éprouver sur un bitume flambant neuf. Les pavés ne sont pas qu’un revêtement, ils sont du temps figé.

Un poste de contrôle, une histoire d’Edo

En passant devant les ruines du poste de contrôle de Hakone, je m’arrête toujours pour ressentir finement la sévérité qui y régnait autrefois.

Le poste de contrôle de Hakone était un point de passage majeur établi par le shogunat d’Edo sur le Tōkaidō, célèbre pour son contrôle « entrée des fusils, sortie des femmes » — il s’agissait de strictement empêcher les armes (fusils) d’entrer dans Edo, et d’empêcher les épouses et filles des daimyos, retenues en otage, de s’échapper d’Edo. Chaque voyageur de passage devait y subir un contrôle et présenter un permis de circulation (通行手形) pour franchir le barrage. Un petit poste de contrôle résumait à lui seul toute la logique politique et le contrôle social de l’époque d’Edo.

En passant à vélo, je me demande souvent : que pensaient ces voyageurs qui, il y a plusieurs siècles, attendaient avec anxiété leur inspection devant le poste ? Ils avaient peut-être bravé ce « passage le plus périlleux sous le ciel » pour gagner leur vie, pour leur famille, pour une raison impérieuse. Et la Vieille Route de Hakone est le témoin de leurs rêves, de leurs angoisses et de leur courage. L’endroit que je franchis aisément à vélo fut jadis le seuil du destin d’innombrables vies. Ce poids de l’histoire donne à la peine de la montée une teinte dense et émouvante.

Pour celles et ceux qui aspirent à une « route chargée d’histoires »

Si vous êtes un cycliste qui ne se satisfait pas de « simplement grimper » et qui aspire à toucher l’histoire et la culture en pédalant, la Vieille Route de Hakone est faite pour vous.

Elle mettra vos jambes à rude épreuve avec les pentes des « Sept Virages », et nourrira doucement votre âme avec ses pavés, ses alignements de cèdres et les ruines du poste de contrôle. Chaque goutte de sueur que vous versez sur cette route se superpose à celle des voyageurs d’il y a plusieurs siècles ; chaque virage que vous franchissez repose sur une histoire réelle. Cette expérience de pédalage en « dialogue avec le temps », aucune route moderne ne peut l’offrir.

Quelques conseils : choisissez un jour au temps stable, car les pavés deviennent glissants et difficiles après la pluie ; ralentissez, ne vous contentez pas d’attaquer le chrono des Sept Virages, portez davantage attention aux vestiges historiques en chemin, ils sont la véritable âme de la Vieille Route ; et abordez-la avec humilité, pour ressentir ceux qui, plusieurs siècles avant vous, ont franchi cette montagne à pied.

Après avoir terminé la Vieille Route de Hakone, au sommet, je me suis profondément incliné en direction du chemin parcouru. Je savais que je venais d’accomplir non pas simplement une montée, mais un voyage à travers le temps. Et ce que ce voyage m’a appris, c’est la compréhension la plus profonde de la « persévérance » — quelles que soient les époques, quels que soient les progrès des outils, face à une immense montagne, cette volonté humaine de « il faut absolument franchir » reste identique. C’est peut-être là ce que la Vieille Route de Hakone veut dire à chaque cycliste.

Le souvenir complet de cette journée

J’ai choisi un après-midi ensoleillé d’automne pour aller seul gravir la Vieille Route de Hakone. Si j’ai choisi cette vieille route peu fréquentée et que j’ai délibérément évité la foule, c’est parce que je voulais, en toute tranquillité, bien m’entendre avec cette route vieille de plusieurs siècles.

Dès le début de l’ascension, la Vieille Route a rapidement révélé sa nature « courte mais intense ». Pas de longues pentes douces comme sur la nationale, la pente montait immédiatement à 6-8 %. La route se rétrécissait, bordée d’une forêt verdoyante, avec parfois d’anciens pavés de pierre. Lorsque mes pneus ont roulé pour la première fois sur ces surfaces inégales, une vibration étrange est remontée — ce n’était pas seulement du cahot physique, c’était comme si plusieurs siècles de temps martelaient mon corps, coup après coup.

J’ai ralenti, savourant finement l’histoire de cette route. Les hauts cèdres alignés formaient au-dessus de ma tête un tunnel de verdure, la lumière du soleil d’automne filtrait à travers les interstices, tachetant la route. L’air sentait la forêt, et le silence était tel que je n’entendais que ma propre respiration. En passant devant les ruines du poste de contrôle, je me suis arrêté, imaginant la scène d’il y a plusieurs siècles, des voyageurs attendant leur inspection avec anxiété. Cette route a porté le destin et les histoires de tant de gens.

Puis, les Sept Virages sont arrivés.

Environ 1,2 kilomètre de lacets continus, avec une pente moyenne dépassant les 10 %. J’ai pris une profonde inspiration, passé sur le plus petit braquet, et calé ma position. Les virages s’enchaînaient, l’intérieur était d’une raideur intimidante, je prenais l’extérieur pour gagner un peu de pente plus douce, refusant absolument de me lever pour forcer. La sueur tombait goutte à goutte, brouillant mon compteur. Je comptais les virages, me disant : une fois les Sept Virages passés, le plus dur est derrière.

Dans les virages les plus douloureux, ce qui me venait à l’esprit, c’étaient ces voyageurs d’il y a plusieurs siècles qui franchissaient cette montagne avec un balancier sur l’épaule. Ils n’avaient ni petit braquet, ni carbone, seulement des sandales de paille et leurs épaules, et une détermination absolue à franchir cette montagne. Comparée à cela, ma petite peine comptait pour rien ? Cette pensée est devenue le meilleur des analgésiques, me poussant centimètre par centimètre vers le haut.

Une fois les Sept Virages endurés, la suite présentait encore des pentes raides, mais le cap psychologique était franchi. D’un rythme stable, j’ai terminé le reste du parcours et atteint le sommet. En me retournant sur les lacets, les pavés et les cèdres du chemin parcouru, j’ai, dans mon cœur, profondément salué cette route et ceux qui l’ont foulée.

En conclusion : à propos de la « persévérance »

Sur le chemin de la descente, je n’ai cessé de penser à ces deux mots : « persévérance ».

Ce qui m’a le plus touché dans la Vieille Route de Hakone, c’est qu’elle donne à la « persévérance » une connexion qui transcende le temps et l’espace. Depuis des siècles, d’innombrables personnes, face à ce « passage le plus périlleux sous le ciel », avec leurs raisons propres, pas après pas, ont serré les dents pour le franchir. Leur persévérance et la mienne aujourd’hui sur les pentes des Sept Virages sont fondamentalement la même chose — cette volonté la plus primitive et la plus émouvante de l’être humain face à une difficulté immense : « il faut absolument passer ».

Les outils changent, les époques changent, mais cette volonté, elle, ne change pas. Les anciens avaient des sandales de paille, moi j’ai un vélo ; les anciens le faisaient pour gagner leur vie, moi par passion ; mais lorsque nous serrons tous les dents sur les pentes les plus raides de cette même montagne, nous sommes en communion. Cette sensation concrète de « partager la même persévérance » avec les anciens élève la montée de la Vieille Route de Hakone au-delà du domaine sportif, pour en faire un dialogue profond sur la nature humaine.

Et cette prise de conscience se répercute aussi dans ma propre vie. Lorsque je rencontre dans la vie des difficultés qui semblent infranchissables, je me souviendrai de la Vieille Route de Hakone, de ces voyageurs en sandales de paille qui franchissaient la montagne, de ce moi qui serrait les dents sans abandonner sur les pentes des Sept Virages. Puis je me dirai : persévère, avance centimètre par centimètre, et si haute soit la montagne, on finira toujours par la franchir. C’est là, la leçon la plus précieuse que cette route ancienne veut enseigner à chaque cycliste.

Pour celles et ceux qui viennent

• État de la route : route étroite, murs de pierres sèches, prudence après la pluie car cela devient glissant ; la circulation est faible, mais les randonneurs et promeneurs sont nombreux, ralentissez et cédez le passage dans les virages.
• Nanamagari (les Sept Virages) : passez sur un petit braquet avant d’aborder les virages, pédalez en position assise, évitez de vous mettre en danseuse.
• Saisons : le printemps verdoyant et l’automne aux couleurs flamboyantes sont les plus beaux moments ; l’allée de cèdres du Japon a un charme particulier dans la brume ; en hiver, risque élevé de verglas au sommet.
• Patrimoine : prêtez attention aux murs de pierres sèches, aux vestiges des barrières de contrôle (sekisho) et autres trésors de l’ancien Tōkaidō, ils méritent qu’on s’y attarde.

En repartant, au sommet, je me suis incliné en direction du chemin parcouru — un salut à cette route, et à tous ceux qui l’ont empruntée depuis des siècles. L’ancienne route de Hakone ne m’a pas seulement offert une montée, mais une leçon sur le temps, sur la persévérance, sur « la manière dont l’être humain franchit une montagne ».

Questions de voyageurs : planifier concrètement cette sortie

Combien de temps prévoir ?
L’ancienne route fait environ 10,7 km, mais les murs de pierres, l’allée de cèdres et les vestiges des barrières méritent qu’on s’y attarde ; je vous conseille de ralentir le rythme et de prévoir du temps. En combinant avec le lac Ashi et les sources chaudes, une journée complète est l’idéal.

Quel est le niveau de difficulté ? Pour qui ?
6,6 % de moyenne, avec les pentes raides de Nanamagari dépassant 10 % en moyenne, c’est plus difficile que la route nationale 1 voisine. Idéal pour les cyclistes en quête de « pure intensité de grimpe » et d’« ambiance historique ». Les débutants qui veulent tenter l’aventure doivent absolument monter le braquet le plus léger et viser simplement l’arrivée.

Comment choisir entre l’ancienne route et la route nationale 1 ?
Pour peu de circulation, des pentes raides et une atmosphère chargée d’histoire, choisissez l’ancienne route ; pour une route large, des pentes douces et des infrastructures touristiques complètes, optez pour la nationale 1. Les deux routes ont des caractères très différents ; si le temps le permet, empruntez l’ancienne route une fois et la nationale une autre, pour découvrir les deux visages si distincts de Hakone.

Pour conclure

L’ancienne route de Hakone a été pour moi une leçon de « persévérance », et une leçon qui traverse plusieurs siècles.

Dans les virages les plus raides de Nanamagari, je pensais aux voyageurs d’il y a des centaines d’années qui franchissaient cette montagne avec leurs balanciers sur l’épaule, soutenant les anciens et guidant les enfants. Avec leurs sandales de paille, leurs épaules et une détermination absolue à passer cette montagne, ils ont vaincu ce « passage le plus périlleux du royaume ». Et moi, à vélo, avec un petit braquet et la même volonté de ne pas lâcher prise, j’ai refait leur chemin. Les outils ont changé, l’époque a changé, mais cette persévérance face à la montagne — « il faut absolument la franchir » — reste identique.

Ce sentiment de connexion, de « partager la même persévérance » avec les anciens, aucune route flambant neuve ne peut l’offrir. Il élève la montée au-delà du sport, pour en faire un dialogue profond sur la nature humaine et la volonté.

Si vous n’êtes pas satisfait de « simplement grimper », si vous aspirez à toucher l’histoire et à sonder votre cœur à travers le pédalage, alors, allez rouler l’ancienne route de Hakone. Allez sentir le temps figé dans les murs de pierres sèches, allez vous reconnaître dans les voyageurs d’il y a des siècles sur les pentes de Nanamagari. Ce que vous en rapporterez, ce ne sera pas seulement la fierté d’une montée accomplie, mais une compréhension nouvelle de la « persévérance », gravée jusque dans vos os.

Lectures complémentaires

• Stratégie de l’ancienne route de Hakone (ancien Tōkaidō) : décomposition de l’allure et des braquets sur 10,7 km et 725 m de dénivelé
• En remontant la route du Hakone Ekiden : la nationale 1, la ville thermale et le Fuji vu du lac Ashi
• Stratégie du col de Hakone (nationale 1) : décomposition de l’allure et des braquets sur 15,6 km et 846 m de dénivelé
• Le poids des Neuf Virages et Dix-huit Tournants : un souvenir de la route de Beiyi, du papier de monnaie rituelle aux pédales