Nenggao Yue Ling : un sentier centenaire, « Guang Bei Ba Biao » et une ligne de transport d'électricité qui a illuminé Taïwan

Certaines routes, à un moment donné, vous obligent à mettre le vélo sur l’épaule, ou à vous arrêter carrément et à parcourir le reste à pied. Le tronçon ouest de Nenggao Yue Ling est exactement ce genre de route. Du point de départ de Tunyuan (environ 1 860 mètres d’altitude) jusqu’au refuge de Tianchi (environ 2 860 mètres), les statistiques indiquent environ 12,9 kilomètres et un dénivelé positif d’environ 1 101 mètres — mais derrière ces chiffres, il n’y a pas une route goudronnée où l’on pédale avec plaisir, mais un ancien sentier parcouru depuis cent ans, porteur de migrations de peuples, de routes de garde et de l’artère vitale du transport d’électricité entre l’est et l’ouest.

Cet article ne parle pas d’allure. Ce que je veux vous faire découvrir, c’est l’histoire de ce sentier : comment le chemin de communauté des Seediq est devenu une route de traverse à l’époque coloniale japonaise, pourquoi les quatre caractères « Guang Bei Ba Biao » sont gravés sur la crête de la chaîne centrale, et comment une ligne électrique qui a autrefois illuminé tout l’est de Taïwan a traversé ces hautes montagnes. C’est un voyage à vélo et à pied au plus profond de l’histoire.

Le jour du départ, j’ai monté mon vélo dans la fraîcheur du matin à Puli. Du bassin vers la montagne, l’altitude grimpe sans cesse, l’air se raréfie et se refroidit, et les bruits de la ville sont peu à peu remplacés par le ruisseau et le vent. J’ai toujours pensé que la route vers Nenggao Yue Ling avait un côté particulièrement cérémonial — on ne va pas simplement gravir une pente, on se dirige vers une crête scellée par des strates d’histoire. À chaque mètre gagné, le temps semble reculer un peu, jusqu’à ces époques où des chasseurs parlant leur langue maternelle parcouraient encore ces montagnes.

Certaines montagnes vous offrent des paysages, d’autres vous offrent du plaisir, mais Nenggao Yue Ling, elle, vous offre du « poids ». Un poids qui, pendant que vous pédalez, vous fait soudainement taire.

Un chemin parcouru depuis cent ans

Le sentier de Nenggao Yue Ling, à l’origine, n’était pas un « chemin », mais une « route de communauté » — un itinéraire traditionnel emprunté par le peuple Seediq pour ses migrations, son commerce et ses allées et venues entre les deux versants de la chaîne centrale. Le tronçon ouest se trouve dans le canton de Ren’ai, comté de Nantou, et le tronçon est dans le canton de Xiulin, comté de Hualien. Un ancien sentier reliait l’est et l’ouest de Taïwan sur une crête culminant à près de 3 000 mètres d’altitude.

À l’époque coloniale japonaise (environ 1917-1918), cette route de communauté fut aménagée en « route de garde de traverse de Nenggao », la première route de traverse est-ouest de Taïwan avec une largeur standard de 2 mètres. D’un chemin de migration des peuples à une route de garde stratégique à l’époque coloniale — chaque section de cet ancien sentier porte les empreintes d’époques différentes. Aujourd’hui, lorsque vous le parcourez, vous ne foulez pas seulement de la terre et des graviers, mais des couches et des couches d’histoire taïwanaise.

J’imagine souvent, à une époque sans goudron ni machines, comment cette route a pu être ouverte à la pioche et à la pelle. Deux mètres, ce n’est pas large aujourd’hui, mais entre des montagnes escarpées et sans outils modernes, ouvrir une telle route de traverse sur des parois abruptes devait être un chantier d’une difficulté inouïe. Et bien avant cela, les Seediq suivaient déjà l’ébauche de ce chemin pour franchir la chaîne centrale, circulant, migrant, commerçant et s’alliant par mariage entre les deux versants. Un chemin, d’abord tracé par les pieds d’un peuple, puis réécrit à maintes reprises par les époques.

C’est aussi pour cela que Nenggao Yue Ling n’est pas qu’un simple « itinéraire », mais une histoire de Taïwan condensée. Il part du territoire de vie des peuples autochtones, traverse l’extension du pouvoir colonial, et devient enfin, après la guerre, la scène de l’artère vitale du transport d’électricité. Sur cette même crête se tiennent des gens d’époques différentes, de peuples différents, avec des objectifs différents. Et moi, aujourd’hui, je ne suis que le plus récent et le plus insignifiant des passants de cette longue procession.

Point de départ de Tunyuan : la frontière entre les roues et les pieds

Pour les cyclistes, le tronçon ouest de Nenggao Yue Ling a une frontière très claire — le point de départ de Tunyuan. La route agricole qui monte de Puli, Wushe et Lushan se termine pratiquement ici pour les véhicules. Le point de départ de Tunyuan, à environ 1 860 mètres d’altitude, est la porte d’entrée pour les randonneurs qui attaquent Nenggao Yue Ling et les sommets Qilai Nanhua, et c’est aussi l’endroit où les cyclistes doivent s’arrêter et changer d’état d’esprit.

Au-dessus de Tunyuan, le chemin devient un sentier de randonnée. Il est vrai que quelques rares vététistes portent leur vélo et le parcourent en alternant pédalage et marche, mais c’est du « trail » — descentes raides à pied, ornières boueuses, plusieurs éboulis, nécessitant un permis de randonnée, des autorisations d’entrée en montagne et en parc, ainsi qu’une préparation complète aux risques de haute montagne. Pour la grande majorité des gens, le point de départ de Tunyuan est la meilleure fin pour cette sortie : ici, vous avez accompli une montée sur route agricole en haute altitude, et vous vous tenez au seuil d’un sentier centenaire.

Pour aller à Tianchi, vers Guang Bei Ba Biao, préparez vos pieds — c’est l’histoire d’un autre monde.

J’aime beaucoup le mot « frontière » appliqué à cette route. Dans la vie, nous ne savons souvent pas où nous devons nous arrêter — travail, désirs, obstination, on se dit toujours qu’il faut tenir un peu plus, un peu plus. Mais cette montagne, avec un endroit appelé « Tunyuan », vous dit très clairement : ça s’arrête là. Aller plus loin n’est pas impossible, mais cela demande une autre préparation, une autre prise de conscience, une autre paire de pieds. Reconnaître cette limite et accepter de s’arrêter au bon endroit est en réalité une sagesse très mature.

Debout au point de départ de Tunyuan, j’ai appuyé mon vélo et regardé le sentier s’enfoncer dans la forêt dense. J’ai ressenti une sérénité rare. Je savais que j’avais accompli la partie qui revenait aux roues, et que ce qui était au-dessus n’appartenait pas à mon aujourd’hui. Chaque arrivée n’a pas besoin d’être prouvée par la « conquête totale ». Parfois, savoir s’arrêter demande plus de courage que de pousser à fond.

Refuge de Tianchi et Qilai Nanhua : le sanctuaire des randonneurs

Après Tunyuan, à environ 13 kilomètres plus haut, se trouve le refuge de Tianchi, à environ 2 860 mètres d’altitude. C’est le point d’appui le plus important du sentier de Nenggao Yue Ling en haute montagne, et la base pour l’ascension des « Qilai Nanhua » (nom combiné du pic sud de Qilai et du mont Nanhua), un itinéraire classique des cent sommets — les randonneurs partent souvent de Tunyuan, passent la nuit au refuge de Tianchi, puis attaquent les sommets à léger le lendemain.

Les prairies d’altitude, la mer de nuages et le ciel étoilé autour du refuge de Tianchi sont un paysage sacré pour d’innombrables randonneurs. Partir du refuge à l’aube, voir le soleil se lever de la mer de nuages et teindre la crête du pic sud de Qilai en or — une splendeur qui n’appartient qu’à ceux qui s’enfoncent à pied. Pour les cyclistes, même si vos roues ne vont que jusqu’à Tunyuan, savoir qu’un tel paradis d’altitude s’étend juste au-dessus suffit à remplir cette sortie d’aspiration.

Si Qilai Nanhua est devenu pour beaucoup l’itinéraire d’initiation aux « cent sommets », c’est parce qu’il est relativement accessible — départ de Tunyuan, nuit au refuge de Tianchi, puis aller-retour léger vers le pic sud de Qilai et le mont Nanhua le lendemain. Ce rythme permet à beaucoup de vivre pour la première fois ce que c’est que de « dormir au-dessus de la mer de nuages ». Et le point de départ de tout cela est précisément ce point de départ de Tunyuan où les cyclistes s’arrêtent. Vous et les randonneurs, vous vous séparez au même seuil : eux montent vers le monde du sentier, vous rangez l’imaginaire de ces hautes montagnes dans votre poche et le ramenez avec vous en redescendant.

Pendant mon arrêt à Tunyuan, j’ai regardé une équipe de randonneurs chargés de gros sacs à dos se préparer et partir sur le sentier, leurs silhouettes disparaissant rapidement dans la forêt. Sur le moment, j’ai ressenti un peu d’envie, et aussi un peu de soulagement. Envie de la mer de nuages et du ciel étoilé qu’ils allaient voir ; soulagement de savoir clairement que ce n’était pas là que les roues devaient aller. Certaines beautés, par nature, exigent d’être approchées autrement, avec une autre paire de pieds, pour en être digne.

Guang Bei Ba Biao : la légende d’une ligne électrique

À environ 15,5 kilomètres du sentier de Nenggao Yue Ling, au col de Nenggao, à environ 2 890 mètres d’altitude, se dresse une stèle célèbre — la stèle Guang Bei Ba Biao. C’est le monument commémoratif d’un grand chantier de l’après-guerre à Taïwan.

Dans les années 1950, pour acheminer l’électricité de l’est vers l’ouest de Taïwan, une ligne de transport d’électricité est-ouest traversant la chaîne centrale fut construite. Le point le plus haut de cette ligne atteignait 3 000 mètres d’altitude, ce qui en faisait la ligne de transport d’électricité la plus haute d’Asie de l’Est dans les années 1950, et la première artère vitale d’alimentation électrique traversant la chaîne centrale après la guerre. Le chantier fut achevé en 1953. Pour commémorer cet exploit d’« acheminement de l’électricité de l’est vers l’ouest », une stèle fut érigée au col de Nenggao, portant l’inscription calligraphiée par le président de l’époque, Chiang Kai-shek : « Guang Bei Ba Biao, Li Pu Min Sheng » — signifiant que la lumière brille jusqu’aux huit extrémités les plus lointaines, et que la grâce s’étend à tout le peuple.

Imaginez : à une époque sans hélicoptères et avec des machines limitées, les ouvriers devaient transporter de lourds équipements de pylônes électriques, pas à pas, jusqu’à la crête de la chaîne centrale à 3 000 mètres d’altitude, pour y ériger une ligne de transport franchissant un passage naturel redoutable. Cette ligne a illuminé les lumières de l’ouest de Taïwan après la guerre et a transformé l’« impossible » en « possible ». La stèle Guang Bei Ba Biao est le témoignage de cette volonté.

Il faut le mentionner : cette stèle a été brisée et endommagée lors du séisme de Hualien du 3 avril 2024 et du séisme de Dapu, Chiayi, en janvier 2025. Aujourd’hui, elle se dresse, couverte de cicatrices, au col, devenant d’une certaine manière un autre témoignage de cette terre taïwanaise sujette aux séismes — l’homme et la nature ne cessent de dialoguer sur cette île.

J’ai toujours eu un sentiment très complexe à ce sujet. Une stèle érigée pour commémorer un chantier du type « l’homme triomphe de la nature », finalement fissurée par la force de la terre — c’est presque une fable. Elle nous rappelle que, même si l’homme s’efforce de faire passer l’électricité à travers la chaîne centrale et d’apporter la lumière aux huit directions, cette île reste vivante, elle bouge. Séismes, typhons, pluies torrentielles réécrivent sans cesse le visage de ces montagnes et nous rappellent sans cesse l’humilité. Cette stèle brisée est donc plus honnête que lorsqu’elle était intacte — elle porte à la fois la volonté humaine et la réponse de la nature.

Si un jour vous y allez, vous ne verrez pas un monument flambant neuf, mais une vieille stèle blessée qui se tient toujours sur la crête. Ne soyez pas déçu. Son aspect brisé est précisément l’image la plus authentique de Taïwan : dans les tiraillements répétés entre l’homme et la nature, elle continue de se tenir, avec effort et obstination.

Sources chaudes et histoire en chemin : Wushe et Lushan

Avant d’atteindre Tunyuan, l’itinéraire passe par Wushe et Lushan. Wushe est le lieu de l’« incident de Wushe » dans l’histoire de Taïwan, cette histoire tragique et héroïque de la résistance du peuple Seediq à la domination coloniale, qui donne à ce nom un poids considérable. Lushan est réputée pour ses sources chaudes, un rare village thermal sur l’itinéraire, idéal comme halte avant ou après la sortie. Plus à l’écart, la ferme de Cingjing est une destination touristique populaire dans la région.

Lorsque vous traversez Wushe en connaissant ce qui s’est passé dans ces montagnes, vous regardez tout ce qui vous entoure avec plus d’humilité et de calme. Cette route ne relie pas seulement des paysages, mais des pans entiers de mémoire de l’île de Taïwan.

J’ai ralenti à Wushe. Non pas à cause de la pente, mais à cause de l’émotion. Il est difficile, après avoir su ce qui s’est passé ici, de traverser ce lieu avec légèreté et insouciance. Le poids de l’histoire s’infiltre naturellement dans votre cadence et vous fait taire malgré vous. C’est aussi ce qui rend les sorties en montagne profonde si particulières — elles vous forcent à ralentir, au point de pouvoir lire la mémoire de la terre page après page.

Peu après Wushe, on arrive aux sources chaudes de Lushan. C’est un rare village thermal sur l’itinéraire, où des eaux fumantes jaillissent du sol, une consolation chaleureuse dans cette région montagneuse froide. Beaucoup de cyclistes font de Lushan leur halte, s’y baignent pour détendre leurs jambes tendues par la montée. Et plus à l’écart, les prairies d’altitude, les moutons et les pensions de style européen de la ferme de Cingjing sont la destination touristique la plus populaire de la région, idéale à intégrer avant ou après le voyage pour apporter un peu de souplesse à un itinéraire dominé par une montée exigeante.

Escales possibles sur l’itinéraire

Lieu	Particularité	Idéal pour
Wushe	Lieu historique de l’incident de Wushe, un site historique empreint de calme	Ralentir et rendre hommage en passant
Sources chaudes de Lushan	Rare village thermal sur l’itinéraire	Se baigner avant/après la sortie, détendre les jambes
Ferme de Cingjing	Prairies d’altitude, moutons, pensions de style européen	Escale douce avant/après le voyage
Point de départ de Tunyuan	Fin de la partie à vélo, seuil du sentier ancien	Photo au sommet, ravitaillement et tenue au chaud

Rappel : ce qui précède est un concept d’itinéraire. Les conditions d’ouverture, d’exploitation et de circulation varient chaque année. Renseignez-vous par vous-même, ne le prenez pas comme une garantie.

Nenggao au fil des saisons : une montagne à quatre visages

La même route, selon la saison, vous offre des sensations totalement différentes. C’est ce qui rend les itinéraires de montagne profonde si fascinants et si exigeants de respect — vous n’affrontez pas une route fixe, mais une montagne qui change d’humeur au fil des saisons.

Au printemps, les cerisiers de montagne et diverses fleurs sauvages ponctuent la verdure des basses altitudes, l’air a cette fraîcheur du réveil de la nature, mais les nuages et brumes de l’après-midi commencent aussi à s’activer. En été, c’est la saison la plus verte, la végétation est luxuriante, mais les orages de l’après-midi sont aussi les plus fréquents, le temps change sans prévenir, mettant à l’épreuve votre discipline de « partir tôt ». En automne, le ciel est souvent particulièrement haut et limpide, c’est pour beaucoup la saison de montagne la plus agréable, avec une bonne visibilité et une mer de nuages spectaculaire. En hiver, les hautes altitudes deviennent austères, les températures peuvent chuter de manière surprenante, avec un risque de verglas, c’est la saison qui exige le plus de chaleur et de prudence.

Lors de mon passage, la montagne oscillait entre nuages et ciel clair. Un instant, une crête nette sous un ciel bleu, l’instant d’après, toute la vallée était submergée de brume blanche, réduisant le monde à quelques mètres devant moi. Cette imprévisibilité, on peut l’appeler danger, ou bien une beauté vivante et respirante. Mais dans les deux cas, elle vous dit la même chose : face à cette montagne, rangez votre confiance, emportez votre préparation.

Rappel : ce qui précède est une impression générale des saisons en haute montagne. Le temps réel varie chaque année et change très vite. Avant de partir, consultez impérativement les dernières prévisions et l’état des routes. Ne remplacez jamais le jugement sur le terrain par une impression saisonnière.

Ce que cette route signifie pour un cycliste

Ce que le tronçon ouest de Nenggao Yue Ling enseigne au cycliste, c’est de « connaître ses limites ». Ce n’est pas une route pour se dépasser ou battre des records — elle vous dit clairement, par le point de départ de Tunyuan : ici s’arrête la limite des roues, au-dessus, utilisez vos pieds, avec un permis, de l’expérience et du respect. Savoir s’arrêter au bon endroit est une sagesse plus importante que de monter plus haut.

Pour un cycliste, la route agricole de haute altitude que l’on peut parcourir est un défi solide pour le corps et l’esprit ; et le sentier ancien au-dessus de Tunyuan est un rappel — certaines beautés exigent que vous posiez les roues, que vous ralentissiez le pas, pour les approcher de la manière la plus primitive. La valeur de ce sentier centenaire ne réside pas dans le nombre de kilomètres que vous avez conquis, mais dans le fait qu’il vous fait comprendre une montagne, une histoire, une humilité dans la coexistence entre l’homme et la nature.

En redescendant ce jour-là, je n’ai cessé d’y penser. Nous, cyclistes de cette génération, sommes trop habitués à tout mesurer par des chiffres — distance, dénivelé, vitesse moyenne, puissance, classement. Ces chiffres ne sont pas faux, ils font partie de la passion. Mais Nenggao Yue Ling m’a rappelé qu’il existe des choses que les chiffres ne peuvent pas mesurer : depuis combien de temps une route existe, combien de pas elle a portés, combien d’histoires silencieuses elle renferme. Lorsque vous éteignez votre compteur et lisez cette route avec le cœur, ce que vous obtenez dure plus longtemps que n’importe quel record personnel (PB).

Ce que cette route m’a appris, c’est en réalité le « sens du temps ». La route de communauté des Seediq, la route de garde de l’époque coloniale japonaise, la ligne électrique de l’après-guerre, la stèle fissurée par les récents séismes — tout cela se superpose sur la même crête. Comparée à cette échelle de temps, ma sortie à vélo n’est qu’un instant. Mais c’est précisément cette « petitesse » qui m’a donné, sur les pédales, un sentiment d’enracinement inédit. Comprendre sa propre petitesse est aussi une forme de gain.

Escales et rappels

• Point de départ de Tunyuan : fin pratique de la partie à vélo, seuil d’un sentier centenaire.
• Refuge de Tianchi, Qilai Nanhua : sanctuaire d’altitude des randonneurs, nécessite un permis de randonnée et une préparation complète.
• Stèle Guang Bei Ba Biao : monument commémoratif du chantier de transport d’électricité est-ouest (endommagée par les récents séismes).
• Wushe, Lushan, Cingjing : escales historiques, thermales et agricoles sur l’itinéraire.
• Sécurité et réglementation : au-dessus de Tunyuan, un permis d’entrée en montagne et en parc est requis ; le temps en haute montagne est changeant et la géologie fragile. Avant le départ, vérifiez impérativement les dernières conditions d’ouverture et de sécurité.

Une route, deux origines qui se rencontrent

J’ai souvent pensé, par la suite, que ce qui rend Nenggao Yue Ling si fascinant n’est peut-être pas son altitude, mais le fait qu’il superpose deux « routes » de natures totalement différentes — l’une est la route de communauté tracée par les pieds d’un peuple, l’autre est la route de garde et la ligne d’ouvrage planifiées et construites plus tard par la puissance étatique. La première n’a pas de plan, elle est le fruit de générations qui, par leur connaissance de la forêt de montagne, ont tracé le chemin le plus rationnel ; la seconde est le résultat de mesures, de piquetages et de creusements, portant des objectifs politiques et techniques clairs.

Mais ce qui est intéressant, c’est que ces deux tracés finissent par suivre presque la même crête. Cela illustre peut-être une chose : quels que soient vos objectifs en entrant en montagne, la logique topographique de la montagne elle-même finit par guider les gens de différentes époques vers des chemins similaires. Le chemin choisi par un peuple est souvent le plus économique, le plus sûr et le plus rationnel — même les équipes de mesure les plus précises, par la suite, n’ont pas pu contourner cette sagesse des sentiers déjà éprouvée.

En roulant sur une telle route, vous foulez en réalité deux logiques historiques à la fois : l’une est la sagesse de vie qui coexiste avec la montagne, l’autre est la volonté d’ingénierie de conquête et de connexion. Elles ne se nient pas mutuellement ; au contraire, comme deux cordes torsadées ensemble, c’est de leur entrelacement qu’est né le Nenggao Yue Ling d’aujourd’hui.

Nenggao raconté par un guide

À Tunyuan, j’ai croisé un guide qui s’apprêtait à emmener un groupe au refuge de Tianchi. Pendant qu’il préparait son équipement, j’ai échangé quelques mots avec lui. Il m’a dit qu’il avait parcouru cette route un nombre incalculable de fois, mais qu’à chaque fois qu’il emmenait un nouveau groupe et voyait l’expression sur le visage de ceux qui découvraient la mer de nuages pour la première fois, il trouvait cela toujours aussi gratifiant. « Beaucoup de gens croient que la randonnée est un défi physique », m’a-t-il dit, « mais avec le temps, on se rend compte qu’il s’agit en réalité de composer avec sa propre patience et ses peurs. La montagne ne ment pas : ce que vous avez préparé, elle vous le rend. »

J’ai retenu cette phrase. Peut-être que cela vaut aussi pour le vélo, pas seulement la randonnée — cette route ne vous épargne pas parce que vous êtes négligent, et elle ne vous piège pas délibérément parce que vous êtes trop tendu. Elle se contente de déposer honnêtement le fruit de votre préparation sous vos yeux. Cette « honnêteté » est peut-être ce qui rend les itinéraires de montagne profonde si fascinants et si dignes de respect.

Acheminer l’électricité de l’est vers l’ouest : bien plus qu’une histoire de ligne

La ligne de transport d’électricité est-ouest derrière la stèle Guang Bei Ba Biao mérite qu’on s’y attarde un peu pour comprendre son importance. Dans les années 1950 à Taïwan, l’offre et la demande d’électricité entre l’est et l’ouest n’étaient pas équilibrées. Pour acheminer l’électricité d’un côté à l’autre, il fallait une ligne qui traverse réellement la chaîne centrale. À une époque où les machines étaient limitées et les routes de montagne escarpées, ce n’était pas seulement un problème d’ingénierie, mais presque une guerre d’usure contre le terrain.

Imaginez une main-d’œuvre et des matériaux entiers, transportés à dos d’homme et de cheval, hissés pas à pas jusqu’à une crête proche de 3 000 mètres ; chaque fondation de pylône a été assemblée goutte à goutte dans des conditions de terrain et de météo extrêmes. Une fois cette ligne achevée, sa signification dépassait de loin les deux mots « transporter de l’électricité » — elle reliait pour la première fois véritablement l’est et l’ouest de Taïwan dans un réseau énergétique, et symbolisait, d’une certaine manière, le processus par lequel cette île s’efforçait, après la guerre, de se reconstituer.

Aujourd’hui, lorsque nous allumons un interrupteur, nous ne pensons presque jamais à cette ligne qui a traversé monts et vallées. Mais lorsque vous vous tenez vous-même au col de Nenggao, face à cette stèle commémorative, vous réalisez soudain : la commodité n’est jamais tombée du ciel, elle est toujours le fruit de la sueur d’une époque et d’un groupe de personnes. C’est aussi pourquoi je pense que la stèle Guang Bei Ba Biao ne devrait pas être un simple « spot photo » ; elle mérite que vous vous y attardiez quelques minutes de plus, pour réfléchir en silence.

Pour ceux qui s’apprêtent à y aller : quelques rappels

Si, après avoir lu cette histoire, l’envie vous prend d’aller voir, je voudrais vous donner quelques rappels, non pas pour gâcher votre plaisir, mais pour que vous puissiez prendre la route avec un esprit plus complet.

Tout d’abord, c’est un voyage qui exige de l’humilité. La route agricole en dessous de Tunyuan est déjà une montée de haute montagne exigeante, et le sentier ancien au-dessus de Tunyuan exige une préparation de randonnée professionnelle. Il faut bien reconnaître la frontière entre les deux, ne vous aventurez pas sur le sentier sur un coup de tête « tant qu’à faire ». Ensuite, le temps en montagne est le véritable maître de cette route. Avant le départ, consultez impérativement les dernières prévisions et l’état des routes, ne remplacez pas le jugement du moment par des impressions passées. Enfin, et c’est le plus important — ralentissez, non seulement pour la sécurité, mais aussi pour avoir la chance de vraiment « voir » cette route. Elle porte trop d’histoires pour ne pas mériter d’être lue à un rythme plus lent que d’habitude.

Nenggao Yue Ling n’est pas une route pour battre des records ; c’est plutôt un manuel d’histoire ouvert sur la chaîne centrale, page après page, attendant que ceux qui veulent bien ralentir le pas viennent le feuilleter.

Conclusion

Le tronçon ouest de Nenggao Yue Ling appartient pour moitié aux roues, pour moitié aux pieds ; pour moitié à la route agricole de haute montagne qui s’offre à vous, pour moitié à l’histoire centenaire du sentier ancien qui s’étend derrière vous. Il vient de la route de communauté des Seediq, traverse la route de garde de l’époque coloniale japonaise, mène à cette artère vitale de transport d’électricité qui a illuminé l’est et l’ouest de Taïwan, et s’arrête enfin sur la crête où est gravé « Guang Bei Ba Biao ». Pour le cycliste qui sait s’arrêter à Tunyuan et respecter la forêt de montagne, cette route n’offre pas le frisson de la conquête, mais une compréhension lourde de sens — sur cette île, sur ces montagnes, et sur la sagesse de « savoir quand s’arrêter ».

Si un jour vous voulez venir, ne vous précipitez pas pour en faire un record à battre. Ralentissez un peu, arrêtez-vous à Wushe pour cette histoire lourde, laissez les sources chaudes de Lushan détendre vos jambes, appuyez votre vélo à Tunyuan et levez les yeux vers ce sentier ancien qui s’enfonce dans la forêt dense. Vous découvrirez que le véritable gain de ce voyage n’est pas dans votre compteur, mais dans ce calme et cette humilité supplémentaires qui s’installent dans votre cœur.

La montagne sera toujours là. Elle est là depuis l’époque des Seediq et continuera d’être là, regardant les générations aller et venir. Et ce que vous pouvez emporter, c’est ce poids qu’elle vous donne — un poids qui, à chaque fois que vous remonterez sur vos pédales, vous rappellera que « certaines routes sont faites pour être comprises, pas pour être conquises ». Voilà, c’est cela, Nenggao Yue Ling.

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