Le vent sous le pont de Gucheon et le parfum de l’aïyu : une balade à vélo sur les sentiers de montagne paiwan aux portes de Wutai

Avant le départ : géographie et culture depuis Sandimen

Si vous dépliez une carte du comté de Pingtung, vous constaterez que le canton de Sandimen est un nœud géographique très particulier — c’est la porte d’entrée des plaines vers la région montagneuse de Wutai, une zone frontalière où se rencontrent les territoires traditionnels des peuples Paiwan et Rukai, tout en étant en interaction de longue date avec la société han des plaines. La route provinciale 24 serpente depuis le centre-ville de Sandimen pour finalement mener aux tribus reculées du canton de Wutai. Cette route n’est pas qu’une simple route touristique, c’est aussi la ligne de vie dont dépendent les peuples autochtones locaux depuis des générations pour relier leurs tribus au monde extérieur.

Sandimen, appelé « Timur » en langue paiwan, est l’un des cantons du comté de Pingtung où la population paiwan est la plus concentrée. Il est réputé dans tout Taïwan depuis longtemps pour son artisanat raffiné de perles de verre. En entrant dans Sandimen, vous verrez des ateliers de perles de verre et des boutiques d’artisanat alignés des deux côtés des rues. Les perles de verre cristallines sont enfilées en colliers et bracelets. Les motifs et les couleurs de chaque perle portent les légendes paiwan et la signification de la hiérarchie sociale — par exemple, les perles symbolisant les larmes, celles symbolisant les guerriers, celles symbolisant le statut de chef. Chacune a son propre contexte culturel unique. Ce ne sont pas de simples ornements, mais de véritables vecteurs d’histoire orale vivante.

En s’enfonçant davantage dans la montagne, au-delà de Sandimen, on entre dans le canton de Wutai, le territoire traditionnel du peuple Rukai. Bien que les Rukai et les Paiwan soient souvent confondus par les étrangers (après tout, les deux peuples partagent de nombreuses similitudes dans les motifs vestimentaires et les systèmes sociaux), ce sont en réalité deux groupes ethniques autochtones distincts et chacun avec ses propres caractéristiques. L’élément architectural le plus représentatif du canton de Wutai est sans doute la maison en dalles de pierre — les Rukai utilisent les matériaux locaux, empilant les ardoises abondantes de la région pour construire des maisons traditionnelles fraîches en été et chaudes en hiver. Cette sagesse architecturale, après des siècles d’évolution, reste aujourd’hui le symbole visuel le plus émouvant du paysage des tribus de Wutai. De nombreuses façades de maisons en dalles de pierre sont sculptées de motifs de serpents à cent pas, de têtes humaines et d’autres totems, racontant la foi ancestrale et le système social des Rukai.

Lorsque j’ai enfourché mon vélo, prêt à relever le défi de cet itinéraire étiqueté « Sandimen Gucheon Aïyu », je ne pensais pas seulement aux pourcentages de pente et aux chiffres de fréquence cardiaque, mais à toute l’histoire de cette montagne et de ses tribus que cette route relie.

Le pont de Gucheon : une légende d’ingénierie gravée dans la vallée

Si cet itinéraire est nommé « Gucheon », c’est en référence au pont de Gucheon, qui se dresse à la frontière entre Sandimen et Wutai, enjambant la rivière Ailiao Nord — ce pont, à lui seul, est une légende d’ingénierie qui mérite d’être racontée séparément.

La construction du pont de Gucheon a duré près de trois ans. Le chiffre le plus frappant est la hauteur de ses piles, qui atteint 99 mètres, dépassant les 68 mètres du viaduc de l’échangeur de Guoxing sur l’autoroute nationale 6, ce qui en fait le pont avec les piles les plus hautes de Taïwan à ce jour. Le pont mesure 654 mètres de long et environ 10 mètres de large. L’ensemble du pont traverse la vallée profonde de la rivière Ailiao Nord en une courbe élégante. De loin, les piles fines et le tablier large créent un contraste visuel saisissant, comme un ruban suspendu dans la vallée.

Pour les habitants du canton de Wutai, le pont de Gucheon n’est absolument pas un simple point de repère touristique, mais une route vitale. Le canton de Wutai étant situé en zone montagneuse, par le passé, à chaque typhon ou forte pluie, les routes de liaison étaient souvent coupées par des coulées de boue et des glissements de terrain, entravant le ravitaillement des habitants et les urgences médicales. La construction du pont de Gucheon visait précisément à renforcer la résilience de cette route de liaison face aux catastrophes, afin que les habitants de Wutai, à une époque où les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, puissent disposer d’un chemin de retour plus solide et moins susceptible d’être coupé par la nature. Si les piles sont si hautes, c’est précisément pour éviter la zone d’impact des crues soudaines et des coulées de boue qui peuvent se produire au fond de la vallée lors des typhons et des fortes pluies. C’est une décision de conception cruciale prise par l’équipe d’ingénierie après une étude approfondie de la géologie et de l’hydrologie du bassin de la rivière Ailiao Nord.

Alors que je montais lentement le long de la route provinciale 24 et que j’apercevais pour la première fois au loin la silhouette des piles hautes et fines du pont de Gucheon, pour être honnête, j’étais quelque peu impressionné. Cette impression ne venait pas simplement de la grandeur de l’échelle du projet, mais de la prise de conscience que ce pont devant moi porte le désir le plus fondamental et pourtant le plus profond des tribus de la montagne : celui de « rentrer chez soi en sécurité ». En pédalant sur cette pente, chaque coup de pédale vers le haut était, d’une certaine manière, un hommage à cette montagne, à l’histoire de l’ingénierie et à l’histoire humaine derrière ce pont.

Paysages et points de repère en chemin : maisons en dalles de pierre, perles de verre et symphonie de la montagne

En roulant sur la route provinciale 24 de Sandimen en direction du pont de Gucheon, le paysage en chemin est un festin visuel aux couches distinctes. Depuis les villages de la périphérie, la montée est douce, bordée d’abord de vergers et de fermes basses, puis, à mesure que l’altitude augmente, la montagne se resserre et la topographie de la vallée de la rivière Ailiao Nord commence à apparaître par intermittence entre les arbres au bord de la route.

Sandimen lui-même est principalement composé de villages paiwan. Si vous avez le temps de vous arrêter avant ou après votre balade, vous remarquerez que les murs extérieurs de nombreuses maisons ou les espaces publics du village sont décorés de motifs de perles de verre, de motifs de dalles de pierre, de sculptures de serpents à cent pas et d’autres éléments. Ce ne sont pas de simples installations artistiques touristiques, mais la continuation naturelle de la culture traditionnelle paiwan dans les espaces de vie contemporains. De nombreux artisans du village conservent encore les techniques traditionnelles de fabrication des perles de verre à la main. Du choix des couleurs au façonnage en passant par la cuisson, chaque perle demande un temps et un effort considérables. Cette persévérance dans l’artisanat manuel fait écho, d’une certaine manière, à l’esprit du cycliste qui persévère dans le pédalage sans aide extérieure.

En continuant à s’enfoncer dans la montagne, alors que la pente se raidit, la vue s’élargit. En regardant en arrière vers le chemin parcouru, on peut voir les habitations de Sandimen dispersées sur les terrasses en pente douce. Au loin, le contour de la plaine de Pingtung est clairement visible par temps clair. En regardant encore plus loin, on peut même distinguer les reflets scintillants du détroit de Taïwan — cette vue dominante où la mer et la montagne se mêlent est une expérience unique que peu d’itinéraires de plaine peuvent offrir.

Sur le tronçon proche du pont de Gucheon, le paysage de la vallée de la rivière Ailiao Nord devient progressivement le point focal visuel. L’eau de la rivière est claire et la végétation des deux rives est dense. Après la pluie, le cours d’eau abondant émet même un bruit d’eau clairement audible, se mêlant aux chants des cigales et des oiseaux de la forêt pour former une symphonie naturelle propre aux montagnes du sud de Taïwan. Si le temps est clair et la visibilité bonne, on peut même apercevoir au loin la silhouette des piles imposantes du pont de Gucheon, particulièrement frappante entre les montagnes verdoyantes et les eaux claires. Ce pont est déjà devenu le point de repère visuel le plus emblématique de cet itinéraire.

L’aïyu de Shenshan et la cuisine des tribus : la saveur rafraîchissante de Wutai

En parlant du canton de Wutai, on ne peut pas ne pas mentionner « l’aïyu de Shenshan » — c’est un site touristique et gastronomique célèbre situé au 16-1, ruelle Shenshan, dans le canton de Wutai. C’est depuis longtemps une étape prisée des visiteurs de la région montagneuse de Wutai. L’aïyu est une plante endémique de Taïwan. Après avoir été frotté et laissé au repos, son fruit se gélifie naturellement en une substance gélatineuse transparente, c’est-à-dire la « gelée d’aïyu » que nous connaissons bien, l’un des desserts classiques de l’été taïwanais. Si l’aïyu de Shenshan a réussi à se faire un nom dans la région montagneuse de Wutai, c’est en plus de son avantage géographique — étant situé sur le passage obligé vers les montagnes profondes de Wutai, un point d’étape naturel pour les visiteurs — la qualité et la fraîcheur de la fabrication artisanale locale sont également la raison clé qui attire d’innombrables visiteurs à faire le déplacement en voiture.

Je dois être honnête : ce segment « Sandimen Gucheon Aïyu » ne fait que 5,37 kilomètres de long, et sa portée géographique réelle n’atteint peut-être pas encore la tribu Shenshan du canton de Wutai où se trouve le magasin d’aïyu de Shenshan — le canton de Wutai lui-même étant situé plus profondément dans la montagne, la distance routière réelle entre Sandimen et Wutai dépasse de loin les 5,37 kilomètres. Par conséquent, si vous considérez ce segment comme un pur entraînement de montée, la dégustation de l’aïyu de Shenshan devra probablement attendre que votre itinéraire complet s’étende jusqu’aux montagnes profondes de Wutai. Je vous suggère de le planifier comme une récompense après avoir relevé le défi de cette pente, en continuant vers Wutai, plutôt que de croire à tort que vous pourrez manger ce bol de gelée d’aïyu rafraîchissante dès que vous aurez parcouru ces 5,37 kilomètres.

Outre l’aïyu, ces dernières années, la tribu Shenshan du canton de Wutai a également développé activement ce qu’on appelle « l’école de cuisine des tribus », emmenant les voyageurs à découvrir en profondeur les ingrédients locaux et la culture culinaire traditionnelle. La cuisine traditionnelle rukai met l’accent sur l’utilisation des matériaux locaux et le respect des saisons. Le sanglier, le millet, la citrouille, les haricots arboricoles et d’autres ingrédients locaux, transformés par le savoir-faire transmis de génération en génération par les mères des tribus, deviennent des plats riches en saveurs sauvages de la montagne et en héritage culturel. Cette philosophie culinaire « de la ferme à la table » rejoint, d’une certaine manière, l’esprit « d’expérience directe et de pragmatisme » prôné par le cyclisme — il s’agit dans les deux cas de se rapprocher, par l’action physique, de la réalité la plus authentique de la terre et de la culture.

Récit de cyclisme à la première personne : un dialogue avec la montagne sur les pédales

Ce matin-là, j’ai choisi de partir à l’aube, avant que la chaleur ne s’installe. L’air était encore imprégné de l’humidité de la rosée nocturne. Les montagnes lointaines présentaient des teintes bleu-violet de différentes intensités dans la lumière du matin. Les rues de Sandimen étaient encore assez calmes, seulement quelques chants de coqs et aboiements de chiens par intermittence, rappelant que cet endroit conserve encore le rythme de vie le plus originel d’un village de montagne.

Partant du centre-ville à vélo, le premier kilomètre et plus de montée le long de la route provinciale 24 avait une pente encore douce, parfaite pour laisser le corps s’adapter progressivement et entrer dans le rythme du pédalage. Au bord de la route, on voyait de temps en temps des vergers chargés de fruits, des mangues et des chérimoles ponctuant le feuillage vert. L’air était imprégné du parfum sucré des fruits mûrs, mêlé à la brise fraîche du matin. Cette double stimulation olfactive et tactile est une sensation subtile que l’on ne peut ressentir qu’en pédalant réellement sur cette terre.

À mesure que la pente se raidissait, ma respiration devenait plus rapide et la sueur commençait à couler le long de mes tempes. À ce moment-là, j’ai délibérément ralenti mes pensées, ne pensant plus aux chiffres de distance ou aux pourcentages de pente, mais me concentrant sur l’échange de force transmis entre le corps et la terre à travers les pédales — chaque coup de pédale est une pratique concrète du corps luttant contre la gravité pour s’élever, tandis que la montagne, la vallée et les villages environnants, comme un témoin silencieux mais généreux, regardent chaque cycliste interpréter à sa manière son lien avec cette terre.

Sur le tronçon le plus raide, les parois rocheuses des deux côtés se rapprochent progressivement, le bruit de l’eau de la rivière Ailiao Nord se fait entendre par intermittence à travers la forêt. Cette sensation d’être enveloppé par les montagnes, comme temporairement isolé du monde extérieur, fait involontairement ralentir le rythme de la respiration et apaiser les pensées intérieures. C’est précisément ce qui rend les itinéraires de montée en montagne si fascinants — ils vous forcent à poser votre téléphone, à laisser de côté les préoccupations du quotidien, à vous concentrer entièrement sur la route sinueuse qui monte devant vous et sur la réaction la plus honnête de votre propre corps.

Lorsque la vue s’est progressivement élargie et que la silhouette des piles hautes et fines du pont de Gucheon est enfin apparue au loin, le sentiment complexe mêlant fatigue et émotion est difficile à décrire en quelques mots. À ce moment-là, j’ai cru pouvoir comprendre un peu ce que ce pont signifie pour les habitants des tribus de la montagne — ce n’est pas seulement une infrastructure de transport enjambant la vallée, c’est aussi un symbole concret reliant la tribu au monde extérieur, la tradition à la modernité, la sécurité à l’espoir.

La signification de cet itinéraire pour les cyclistes : ce que l’on gagne au-delà de la vitesse

À une époque où le cyclisme est de plus en plus axé sur la compétition et les données, il est facile de tomber dans un mythe — celui de croire que la valeur du vélo dépend entièrement de la puissance, de la vitesse moyenne ou du classement sur le leaderboard Strava. L’itinéraire Sandimen Gucheon Aïyu offre justement une occasion de réfléchir à ce mythe.

En seulement 5,37 kilomètres, même en sprintant à fond, cela se termine en une dizaine de minutes. Mais si vous acceptez de ralentir et de savourer le contexte géographique et humain en chemin, cet itinéraire peut vous apporter bien plus qu’un ensemble de chiffres de puissance froids. Il relie l’artisanat des perles de verre paiwan et la sagesse de la vie tribale, la culture architecturale des maisons en dalles de pierre rukai et la légende d’ingénierie du pont de Gucheon, et la relation de dépendance de longue date entre la tribu et la terre derrière ce bol d’aïyu rafraîchissant de Shenshan.

Pour moi, la signification de cet itinéraire réside dans le fait qu’il rappelle à chaque personne qui le parcourt que le cyclisme n’a jamais été seulement un terrain de compétition pour les capacités physiques, mais aussi un moyen unique de s’immerger dans la terre, de découvrir la culture et de créer des liens avec les communautés locales. Lorsque vous gravissez cette pente à bout de souffle, la sueur trempant votre maillot, les jambes brûlantes et tremblantes à cause de l’accumulation d’acide lactique, vous ne conquérez pas seulement les 6,8 % de pente moyenne et les 365 mètres de dénivelé positif, mais aussi une distance géographique et psychologique entre les plaines et la montagne, entre différentes cultures ethniques.

Je connais beaucoup de cyclistes qui s’entraînent en semaine sur les pistes cyclables des berges des zones urbaines ou sur des itinéraires fixes répétés, recherchant un volume d’entraînement stable et une croissance de données prévisible. Ce mode d’entraînement a certes son efficacité et sa valeur, mais avec le temps, il peut faire du vélo une répétition mécanique, perdant un peu de cette émotion et de cette nouveauté qui nous ont fait aimer le vélo au départ. Des itinéraires comme Sandimen Gucheon Aïyu offrent justement une solution — ils mêlent habilement « entraînement » et « exploration », « données » et « culture », permettant au cycliste, tout en repoussant ses limites physiques, d’ouvrir inconsciemment ses sens et de réapprendre à observer, écouter et ressentir la respiration d’une terre à un rythme lent et concentré.

C’est pourquoi je dis souvent à mes amis cyclistes qu’avant de relever le défi d’un itinéraire de montagne inconnu, il vaut la peine de prendre un peu de temps pour faire des recherches et comprendre les tribus traversées par cette route, l’histoire et le contexte culturel qu’elle relie. Lorsque vous savez que vous pédalez sur le territoire traditionnel où les Paiwan et les Rukai vivent depuis des générations, que vous savez que le pont devant vous porte l’attente ardente de tout le village de montagne pour un retour à la maison en sécurité, alors même si la pente est raide et la sueur abondante, chaque tour de pédale semble gagner en solennité et en respect. Ce changement de mentalité est peut-être l’un des cadeaux les plus précieux que le cyclisme puisse nous offrir — il fait du déplacement non plus un simple changement de position, mais un moyen de comprendre le monde et le mode de vie des autres.

Paysages saisonniers : quand venir pour le plus beau

Si vous me demandez à quelle saison l’itinéraire Sandimen Gucheon Aïyu est le plus beau, ma réponse suivra les variations saisonnières des montagnes du sud de Taïwan.

Fin du printemps et début de l’été (environ avril à mai) : c’est la saison où la vie de la montagne est la plus florissante. La végétation des deux côtés est d’un vert éclatant, on peut parfois voir les arbres fruitiers des vergers tribaux fleurir et fructifier. L’air est imprégné d’un parfum frais de plantes. Les températures ne sont pas encore entrées dans la canicule, c’est une saison de cyclisme relativement confortable.

Automne et hiver (environ novembre à janvier de l’année suivante) : c’est la saison sèche et agréable du sud de Taïwan. Le ciel est souvent d’un bleu profond et limpide, la vue sur la plaine de Pingtung et même le détroit de Taïwan est la plus dégagée. Avec des températures agréables, c’est une période idéale pour organiser une balade lente et immersive combinant l’expérience de la culture tribale et la visite de l’artisanat des perles de verre, transformant le vélo et le tourisme culturel en un petit voyage complet dans les montagnes du sud de Taïwan.

Quant à l’été (juin à septembre), bien que ce soit la période à haut risque de typhons et d’orages d’après-midi, si vous choisissez de partir tôt le matin, vous pourrez au contraire admirer les paysages de brume et de nuages caractéristiques de la montagne — l’humidité matinale s’évapore et se concentre dans la vallée, la lumière du soleil traverse les nuages et se répand sur la forêt, créant des effets de lumière et d’ombre féeriques. Il faut cependant absolument vérifier les prévisions météorologiques et éviter les périodes de forte convection de l’après-midi. La sécurité prime toujours sur la tentation des beaux paysages.

Suggestions d’étapes : prolonger cette pente en un voyage complet en montagne

Si, comme moi, vous n’êtes pas satisfait de simplement relever le défi de cette montée de 5,37 kilomètres et souhaitez prolonger votre itinéraire en une visite plus complète de la culture et de la nature de Sandimen et Wutai, voici quelques suggestions d’étapes pour les cyclistes et voyageurs.

Visite de la tribu de Sandimen : Avant ou après le défi de la pente, prévoyez du temps pour visiter le village de Sandimen, visiter les ateliers de perles de verre et voir de vos propres yeux comment les artisans transforment des perles cristallines en œuvres d’art portant la mémoire culturelle paiwan. Certains ateliers proposent également aux visiteurs une expérience de fabrication de perles de verre DIY, une activité culturelle très significative.

Prolongation vers les villages de maisons en dalles de pierre de Wutai : Si votre condition physique et votre temps le permettent, et après avoir vérifié que les règles de circulation sont respectées, vous pouvez envisager de prolonger votre itinéraire jusqu’au canton de Wutai pour admirer de près les ensembles architecturaux traditionnels de maisons en dalles de pierre rukai et ressentir cette sagesse architecturale traditionnelle qui utilise les matériaux locaux et s’adapte au relief. Certaines tribus proposent également des visites culturelles guidées ou des ateliers d’artisanat pour mieux comprendre l’histoire et le mode de vie des Rukai.

Dégustation de l’aïyu de Shenshan et de la cuisine tribale : Comme mentionné précédemment, l’aïyu de Shenshan est situé dans les montagnes profondes de Wutai. Si votre itinéraire couvre cette zone, ne manquez surtout pas ce bol de gelée rafraîchissante fabriquée artisanalement sur place. Renseignez-vous également sur les éventuelles expériences de l’école de cuisine des tribus pour vous rapprocher, à travers la culture culinaire, de la sagesse de vie des Rukai et des Paiwan.

Respecter les règles d’entrée en montagne : Si votre itinéraire s’enfonce dans la région montagneuse de Wutai, en particulier vers les tribus plus reculées comme Ali et Dawu, assurez-vous de vérifier à l’avance si une autorisation d’entrée en montagne est requise, ainsi que les horaires de passage et les limitations de nombre de personnes. Il est recommandé de vous renseigner directement auprès du gouvernement du comté de Pingtung, du bureau du canton de Wutai ou des autorités de police locales, en vous fiant aux dernières annonces officielles. Ne faites pas de suppositions et ne découvrez pas un obstacle sur place, ce qui perturberait le rythme et l’humeur de tout le voyage.

Attention aux changements climatiques et à l’état des routes : Le temps dans les montagnes du sud de Taïwan change rapidement, surtout pendant la saison des typhons. Avant le départ, vérifiez impérativement les dernières prévisions météorologiques et l’état de circulation des routes. En cas d’alerte aux fortes pluies ou d’alerte au typhon, la sécurité doit être la priorité absolue ; ajustez ou reportez votre itinéraire en conséquence.

Conclusion : un court chemin de montagne reliant la terre et le cœur des hommes

Sandimen Gucheon Aïyu, cette montée de seulement 5,37 kilomètres, peut sembler à première vue une simple série de chiffres banals dans la base de données des segments Strava. Mais lorsque vous parcourez réellement cette route, la mesurant et la ressentant avec vos pieds et vos roues, vous découvrirez que dans cette courte distance se concentrent la sagesse de l’artisanat des perles de verre paiwan, la culture architecturale des maisons en dalles de pierre rukai, la légende d’ingénierie émouvante du pont de Gucheon, et la saveur rafraîchissante simple mais pleine de sens de l’aïyu de Shenshan.

Pour moi, le vélo n’a jamais été un simple sport, mais un moyen de connaître la terre et de se rapprocher de la culture. Chaque coup de pédale est un dialogue des plus honnêtes entre le corps et la terre ; chaque montée est un seuil vers une compréhension plus profonde de l’histoire de cette terre. Si vous avez déjà parcouru l’itinéraire Sandimen Gucheon Aïyu, ou si vous planifiez votre propre voyage à Sandimen et dans la région montagneuse de Wutai, j’espère que cet article ajoutera à votre voyage une chaleur humaine et historique, afin qu’au-delà de la vitesse et de la pente, vous vous souveniez aussi de ce pont, de ces maisons en dalles de pierre, de ce bol de gelée d’aïyu, et de la sagesse et de la résilience des peuples Paiwan et Rukai qui veillent silencieusement sur cette montagne.

Sur le chemin du retour en descente, le vent était nettement plus frais qu’à la montée. Les muscles tendus pendant l’ascension se sont progressivement détendus au fil de cette descente facile. J’ai délibérément ralenti ma vitesse de descente, d’une part parce que la visibilité dans les virages de montagne est limitée et qu’une vitesse excessive n’est pas sûre, d’autre part parce que je voulais revoir quelques détails du paysage manqués en chemin — le millet séchant devant la porte d’une maison, un relief de motifs de perles de verre sur un mur de pierre, patiné mais toujours vif, un aperçu inattendu de brume sur les montagnes lointaines à un virage. Ces détails, si l’on passe tout le trajet à fixer son compteur et ses chiffres de fréquence cardiaque, sont faciles à manquer.

De retour au centre-ville de Sandimen, je me suis arrêté dans un petit restaurant local, j’ai commandé un plat simple de légumes sauvages de la montagne et un bol d’aïyu glacé. Tout en savourant le souvenir de ce défi de montée court mais intense, je regardais par la fenêtre les artisans du village toujours affairés à leur travail de perles de verre, et je me suis soudain rendu compte que la signification de cette balade dépassait de loin la ligne de temps de parcours et de puissance moyenne sur Strava. C’était un exercice physique, mais aussi un baptême spirituel — me rappelant que, quelle que soit la progression de la technologie et la précision des données, ce qui rend vraiment un itinéraire digne d’être parcouru encore et encore, ce sont finalement les histoires émouvantes de terre, de gens et de transmission culturelle qui se cachent derrière. La prochaine fois que vous emprunterez cette pente de Sandimen en direction du pont de Gucheon, n’hésitez pas à ralentir un peu, à laisser votre corps ressentir les ondulations de la pente et votre cœur écouter tout ce que cette montagne et ces tribus veulent raconter.

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