La porte du Fuji du Sud : la légende du demi-tour à Magaeshi sur le mont Iwate, la montagne natale de Takuboku et Kenji, et un court pèlerinage en pente vers la foi à vélo

Certains noms de lieux sont, à eux seuls, une histoire. Lorsque vous entendez pour la première fois le nom « Umagaeshi (うまがえし) », vous le trouvez peut-être étrange — pourquoi un point de départ de randonnée s’appellerait-il « l’endroit où l’on fait faire demi-tour aux chevaux » ?

La réponse se cache dans une ancienne légende, et aussi dans la signification que cette montagne revêt pour le peuple d’Iwate. Dans cet article, je souhaite mettre de côté temporairement la puissance et les plans d’entraînement pour vous emmener comprendre la grande montagne qui se dresse derrière cette courte pente — le mont Iwate, cette montagne natale que les habitants du Tōhoku appellent affectueusement le « Fuji du Sud ». Car une fois que vous aurez compris son histoire, vous découvrirez que gravir Umagaeshi à vélo est en réalité un pèlerinage vers la foi et la nostalgie.

一、Le secret du nom : l’endroit où l’on fait demi-tour avec les chevaux

Commençons par percer le mystère du nom « Umagaeshi ».

On pense généralement que l’origine de ce nom remonte à l’époque où la route menant à la montagne était si escarpée et accidentée que même les chevaux transportant des marchandises ou des voyageurs ne pouvaient plus avancer. Les gens devaient alors faire faire demi-tour à leurs montures à cet endroit et poursuivre à pied. C’est ainsi que ce « terminus des chevaux, point de départ des pieds » fut nommé « Umagaeshi ».

De tels noms de lieux ne sont pas rares dans les montagnes du Japon. Ils marquent souvent la frontière où une ancienne route passait de « praticable à cheval » à « praticable uniquement à pied ». C’est une façon de nommer empreinte de sagesse populaire et de traces du temps — ce n’est pas un surnom élégant choisi par quelqu’un, mais un nom que d’innombrables voyageurs, palefreniers et pèlerins ont « créé » pas à pas, au fil des siècles, avec leurs pieds et les sabots de leurs chevaux.

La légende raconte que c’est ici que les chevaux s’arrêtaient. Des centaines d’années plus tard, nous arrivons à cheval sur un autre type de « monture de fer », et c’est précisément à l’endroit où les chevaux faisaient demi-tour que nous devons continuer à pédaler avec acharnement. L’histoire nous joue ici une douce ironie : autrefois, les chevaux s’arrêtaient ici ; aujourd’hui, les vélos prennent le relais.

Debout sur le parking d’Umagaeshi, imaginez qu’il y a des centaines d’années, un cheval épuisé s’arrêtait ici, soufflant des nuages de vapeur blanche, tiré en arrière par son maître, tandis que le pèlerin dévot ajustait son sac, levait les yeux vers la montagne sacrée qui se dressait dans les nuages, et faisait son premier pas à pied — cette image confère à cette courte pente, en apparence banale, une profonde épaisseur temporelle. Vous ne roulez pas sur un simple bout d’asphalte, mais sur une ancienne route parcourue maintes et maintes fois par le temps et les légendes.

(Quant à cette légende, les récits varient selon les régions ; nous l’abordons avec la prudence du « selon la tradition » et du « on pense généralement » — mais quel que soit le détail, l’image que porte ce nom, « le cheval s’arrête ici, l’homme continue vers le haut », est en soi suffisamment émouvante.)

二、Le Fuji du Sud : une montagne, symbole d’une préfecture

Pour comprendre Umagaeshi, il faut d’abord comprendre la montagne qu’il garde — le mont Iwate.

Le mont Iwate, culminant à 2 038 mètres, est l’une des cent montagnes célèbres du Japon, ainsi que le plus haut sommet et le repère absolu de la préfecture d’Iwate. Il porte un autre nom, plus connu et chargé d’émotion : « Fuji du Sud », ou encore « Fuji d’Iwate ».

Pourquoi « Fuji du Sud » ? Parce que sa silhouette de volcan isolé, presque parfaite — un cône solitaire et majestueux, aux formes harmonieuses, se dressant fièrement sur les terres d’Iwate — évoque, vue de loin, la solennité et la beauté du mont Fuji. Le Japon compte de nombreuses montagnes locales baptisées « ○○ Fuji » ; c’est le plus grand hommage que les habitants d’une région puissent rendre à la plus belle, la plus haute et la plus symbolique de leurs montagnes natales : la comparer au roi des montagnes sacrées du cœur des Japonais, le mont Fuji.

Le mont Iwate est pour les habitants d’Iwate ce que le mont Jade est pour les Taïwanais : une identité émotionnelle profondément enracinée dans la terre et le sang. Ce n’est pas seulement une montagne géographique, c’est une montagne spirituelle. Où que vous soyez dans la préfecture d’Iwate, il suffit de lever les yeux vers cette silhouette familière pour savoir dans quelle direction se trouve « la maison ». Elle apparaît dans les souvenirs d’enfance d’innombrables habitants, dans les paysages qui défilent à la fenêtre du train pour ceux qui rentrent au pays, dans le regard de générations d’habitants d’Iwate qui la contemplent.

Et Umagaeshi est précisément la porte la plus emblématique menant à cette montagne sacrée. Depuis le point de départ d’Umagaeshi, en suivant le parcours Yanagisawa, on atteint le sommet après environ 5,7 kilomètres, avec deux itinéraires possibles : le « nouveau chemin » qui traverse la forêt et l’« ancien chemin » qui gravit les pentes de débris volcaniques. D’innombrables randonneurs désireux de s’approcher de cette montagne sacrée commencent leur dialogue intime avec le Fuji du Sud depuis ce point de départ situé à environ 630 mètres d’altitude.

三、Takuboku et Kenji : la montagne natale sous la plume des écrivains

La grandeur d’une montagne ne réside pas seulement dans sa hauteur, mais aussi dans la mesure où elle entre dans le cœur des gens et se transforme en mots et en émotions. Si le mont Iwate est si émouvant, c’est en grande partie parce qu’il est la « montagne natale » qui hantait les pensées de deux géants de la littérature du Tōhoku.

La préfecture d’Iwate a vu naître deux étoiles brillantes de la littérature japonaise moderne : le poète Ishikawa Takuboku et l’auteur de contes et poète Miyazawa Kenji. Ces deux écrivains, profondément attachés à leur terre natale, ont tous deux imprégné leurs œuvres des paysages, des coutumes et de la nostalgie d’Iwate, et le mont Iwate, imposant, est une partie indissociable de leur paysage intérieur.

Pour Ishikawa Takuboku, les montagnes et les rivières de sa terre natale étaient le refuge éternel de sa nostalgie dans une vie d’errance — cette profonde affection pour la terre natale, pour les montagnes et les rivières de son enfance, a traversé les générations à travers ses tanka, touchant d’innombrables lecteurs animés par la même nostalgie. Quant à Miyazawa Kenji, cet écrivain qui a aimé toute sa vie la terre d’Iwate et a transformé sa région natale en un royaume idéal, « Ihatov », son univers naturel empreint d’animisme et de poésie est profondément enraciné dans ces hautes terres du Tōhoku qu’il contemplait chaque jour.

Le mont Iwate n’est pas seulement une coordonnée géographique ; c’est une montagne imprégnée de littérature, une montagne contemplée par les poètes, une montagne appelée sans cesse par d’innombrables nostalgies. Lorsque vous gravissez Umagaeshi à vélo, vous foulez une terre qui a nourri de grands esprits.

Ce poids littéraire confère à l’ascension d’Umagaeshi une poésie supplémentaire. Vous ne faites pas simplement un entraînement de montée ; vous pénétrez physiquement dans le paysage que Takuboku et Kenji ont contemplé avec ferveur et décrit à maintes reprises. Chaque centimètre de cette terre sous vos pieds a pu être la source d’inspiration d’un de leurs vers ou d’un de leurs contes. Ce lien avec la littérature, avec l’histoire, avec la terre, aucune donnée froide ne peut le procurer.

四、Pédaler vers la porte de la montagne sacrée : le récit d’un pèlerinage en pente courte

Laissez-moi vous faire vivre, à la première personne, l’état d’esprit de cette courte montée.

En partant de la direction de Takizawa, en traversant les rues et les champs imprégnés de la vie quotidienne de la banlieue de Morioka, vous laissez peu à peu derrière vous l’agitation de la ville. L’air devient plus pur, et la montagne dans votre champ de vision — le Fuji du Sud — devient de plus en plus nette, de plus en plus imposante, tel un géant silencieux et bienveillant qui attend patiemment que vous vous approchiez.

En tournant sur la route d’Umagaeshi, la pente commence à s’élever. Une pente à 6,8 % ne vous laisse aucune distraction ; vous devez fournir un effort réel, la respiration devient plus lourde, le cœur se met à battre plus fort. Mais ce qui est étrange, c’est que ce court effort revêt une solennité presque rituelle — car vous savez que vous pédalez sur la route qui mène à la porte de la montagne sacrée, que vous gravissez les traces laissées par d’innombrables pèlerins et randonneurs depuis des centaines d’années.

La sueur coule, les jambes brûlent, mais votre regard reste irrésistiblement captivé par le mont Iwate qui se rapproche devant vous. Il est là, harmonieux, solennel, isolé, tel un appel silencieux. Vous ne roulez plus seulement pour battre un record ou pour des données de puissance ; vous roulez pour vous en approcher, pour atteindre sa porte, pour laisser à ses pieds une de vos respirations et un de vos battements de cœur.

Lorsque vous atteignez enfin le parking du point de départ d’Umagaeshi, que vous stabilisez votre vélo et levez la tête en reprenant votre souffle — le Fuji du Sud est là, devant vous, si proche qu’il semble presque à portée de main. À cet instant, les efforts de ces courts 3 kilomètres se transforment en l’émotion bouleversante de se retrouver face à face avec une grande montagne sacrée. Vous comprenez soudain pourquoi, depuis des centaines d’années, les gens acceptaient de faire demi-tour avec leurs chevaux ici, d’enfourcher leurs propres jambes, pour continuer à gravir cette montagne. Car certaines montagnes méritent qu’on s’en approche avec la plus grande dévotion.

En vous reposant un instant sur le parking, vous croiserez peut-être des randonneurs s’apprêtant à partir, qui ajustent leur équipement et regardent vers le sommet. Ils s’apprêtent à suivre le parcours Yanagisawa, à travers la forêt du nouveau chemin ou les pentes de débris de l’ancien chemin, pour engager un dialogue plus profond avec le Fuji du Sud. Et vous, avec votre vélo, vous avez interprété pour eux « le dernier tronçon à cheval » des anciens, accomplissant à la porte de cette montagne sacrée un petit pèlerinage qui appartient aux cyclistes.

5. Les saveurs au pied de la montagne et les environs

Après avoir gravi Magaeshi, ne repartez pas trop vite. Cette terre d’Iwate, dont Morioka est le cœur, regorge de trésors qui méritent qu’on s’y attarde.

Les spécialités locales de Takizawa et des environs de Morioka : La région de Takizawa, où se trouve Magaeshi, est voisine de la ville de Morioka, siège de la préfecture d’Iwate. C’est une porte d’entrée idéale pour explorer la culture locale d’Iwate. Après l’effort, de retour à Morioka, vous pourrez vous récompenser avec un bon repas local — les nouilles froides de Morioka (盛岡冷麺) bien fermes, la culture amusante des nouilles soba à la jatte (わんこそば) où l’on vous resert sans cesse, ainsi que diverses spécialités culinaires à base d’ingrédients locaux du Tōhoku. Après l’exercice, c’est exactement de ces saveurs salées, fermes et réconfortantes dont votre corps a besoin pour se régénérer.

Le sanctuaire du mont Iwate et les traces de la foi : En tant que montagne sacrée, le mont Iwate est entouré depuis des temps anciens d’une culture de foi qui lui est liée. Les voyageurs intéressés par la spiritualité et l’histoire de cette terre pourront inclure dans leur itinéraire la visite de sanctuaires et de sites culturels associés, pour ressentir comment cette montagne est devenue, au fil des siècles, un pilier spirituel pour le peuple d’Iwate.

Les quartiers historiques de Morioka : Morioka est elle-même une ville pleine de charme, préservant de nombreux quartiers historiques, de vieilles échoppes et des sites culturels. En faisant de Morioka votre base, vous pourrez, entre deux sorties à vélo, flâner dans les rues de cette ville ancienne et ressentir cette profondeur culturelle discrète mais authentique des villes du Tōhoku.

6. Suggestions d’itinéraires : transformer une courte montée en un voyage profond

Si vous venez de loin, Magaeshi ne sera bien sûr pas tout votre voyage. Je vous suggère de faire de Morioka votre camp de base et d’intégrer cette courte montée dans un périple plus complet au cœur de l’Iwate :

• Faire de Morioka sa base : pratique pour les transports, riche en hébergements et en gastronomie, c’est la porte d’entrée idéale pour explorer les environs du mont Iwate. Rayonnez depuis ce centre vers vos sorties à vélo et vos visites.
• Combiner courte et longue montée : Dans la même préfecture d’Iwate, vous trouverez également l’Appi Line (八幡平アスピーテライン), une montée volcanique de longue distance d’une tout autre envergure. Vous pouvez consacrer un jour au pèlerinage de la courte montée de Magaeshi, et un autre jour à l’expédition vers le corridor céleste de Hachimantai, pour ressentir le double charme du cyclisme à Iwate : « une courte, une longue, un pèlerinage, un envol ».
• Un itinéraire combinant vélo et randonnée : Pour les amateurs de sports outdoor polyvalents, Magaeshi est à la fois le point d’arrivée du vélo et le point de départ de la randonnée. Vous pouvez même planifier un défi multi-disciplinaire : « arriver à Magaeshi à vélo, enfiler ses chaussures de marche et gravir le Fuji du Sud » — la manière la plus complète de s’approcher de cette centième montagne célèbre.
• Un pèlerinage littéraire : Si vous êtes un admirateur des œuvres d’Ishikawa Takuboku et de Miyazawa Kenji, ce voyage peut devenir un pèlerinage littéraire — pédaler au pied de la montagne qu’ils chérissaient, laissant les mots et les paysages se superposer dans votre mémoire.

7. Le sentier Yanagisawa : deux chemins derrière la porte

Le voyage du cycliste s’arrête au parking de Magaeshi ; mais celui du randonneur ne fait que commencer. Comprendre le chemin qui mène au sommet depuis Magaeshi vous permettra, en contemplant depuis le parking, d’avoir une compréhension plus profonde de cette montagne sacrée.

Depuis Magaeshi, l’itinéraire classique vers le sommet du mont Iwate est le fameux « sentier Yanagisawa (柳沢コース) ». Ce sentier de randonnée part du point de départ de Magaeshi, à environ 630 mètres d’altitude, et grimpe sur environ 5,7 kilomètres jusqu’au sommet à 2 038 mètres. Et ce qui est intéressant, c’est que ce chemin se divise en deux voies aux caractères bien distincts — le « nouveau sentier » et l’« ancien sentier ».

Le « nouveau sentier » traverse la forêt, avec un parcours relativement doux, ombragé, plus clément à parcourir ; l’« ancien sentier » quant à lui franchit les pentes de débris volcaniques (ザレ場), avec une vue dégagée mais un terrain plus exigeant — c’est le chemin qui permet de ressentir la nature sauvage du relief volcanique. De nombreux randonneurs choisissent de « monter par l’ancien, descendre par le nouveau » ou l’inverse, pour expérimenter en une seule sortie les deux visages si différents de ce volcan.

Cette structure de « une montagne, deux chemins » est en soi une métaphore du choix. Le nouveau sentier forestier, sûr et tranquille, ou l’ancien sentier de gravats, sauvage ? Le doux mais sans paysage, ou le difficile mais récompensé par des panoramas grandioses ? N’est-ce pas là le choix que chacun d’entre nous, amoureux du plein air, fait encore et encore dans son cœur ? Lorsque vous garez votre vélo à Magaeshi et que vous contemplez ce sentier qui bifurque vers le haut, vous comprendrez peut-être soudainement : ce qui rend cette montagne si attrayante, c’est qu’elle ne vous donne jamais une seule réponse.

Et pour nous, cyclistes, même sans poursuivre l’ascension à pied, simplement se tenir devant cette porte, imaginant la forêt du nouveau sentier et les gravats de l’ancien se rejoignant au-dessus des nuages au sommet du Fuji du Sud, c’est déjà une forme de romantisme. Au bout de cette montée se trouve une infinité de possibilités menant au sommet d’une centième montagne célèbre.

8. Le caractère d’un volcan : entre douceur et violence

Nous appelons le mont Iwate le « Fuji du Sud », nous le disons « élégant », « majestueux », mais n’oublions pas que son essence est celle d’un volcan. Et un volcan possède toujours, simultanément, ces deux visages : la douceur et la violence.

Son visage doux, c’est sa silhouette élancée et élégante, ce sont les forêts et les champs fertiles à ses pieds, c’est cette terre qui a nourri d’innombrables vies et œuvres littéraires. Il donne au peuple d’Iwate son identité de terre natale, au voyageur des paysages grandioses, à l’alpiniste la joie de la conquête. Depuis des millénaires, telle une sentinelle silencieuse, il se dresse sur la terre d’Iwate, veillant sur cette terre et son peuple.

Mais au plus profond du volcan sommeille toujours la puissance de la terre. C’est cette énergie venue des entrailles de la terre qui a façonné sa silhouette, accumulé ses pentes de débris, et qui peut, sur les temps géologiques, révéler son côté violent. Lorsque vous vous tenez à Magaeshi et levez les yeux vers cette montagne sacrée, vous ne faites pas face à un simple paysage, mais à une force tellurique qui respire encore, qui est toujours vivante.

J’ai toujours pensé que comprendre le « caractère volcanique » d’une montagne rend l’expérience de s’en approcher plus profonde. Cela vous fait, tout en admirant sa beauté, porter un respect pour la puissance de la nature ; cela vous fait comprendre à quel point l’être humain est petit et chanceux face à une telle existence. Ce respect ne diminue en rien le plaisir du vélo et de la randonnée ; au contraire, il rend ce plaisir plus dense, plus authentique.

Douceur et violence, élégance et puissance — un volcan réunit ces traits contradictoires dans une seule et même silhouette harmonieuse. C’est peut-être là le charme le plus profond du Fuji du Sud : il vous fait ressentir à la fois la consolation de la beauté et la stupeur de la force.

9. Le Fuji du Sud au fil des saisons : les métamorphoses d’une montagne

La beauté du mont Iwate se décline au rythme des saisons, et Magaeshi est précisément le meilleur siège au premier rang pour admirer ces métamorphoses saisonnières.

Au printemps, le sommet est peut-être encore paré de neiges résiduelles, mais les contreforts bourgeonnent déjà d’un vert nouveau. L’entrelacement des neiges persistantes et de la verdure naissante est l’image la plus pleine de vie du Fuji du Sud en une année. L’eau de fonte murmure dans les ruisseaux, tout s’éveille, la montagne tout entière semble ouvrir lentement les yeux après son hibernation.

En été, c’est la haute saison de la randonnée et du vélo. La montagne est d’un vert éclatant, le ciel d’un bleu profond, et le parking de Magaeshi est bondé de randonneurs prêts à atteindre le sommet. C’est la saison la plus dynamique et la plus animée du Fuji du Sud, l’air y est chargé de la passion des sports de plein air.

En automne, les forêts des contreforts se teintent d’une broderie rouge et or, contrastant vivement avec les premières neiges possibles au sommet. C’est la saison préférée des photographes — lorsque vous gravissez Magaeshi, vous avez devant vous des couches de couleurs automnales, sur fond de cette montagne sacrée et majestueuse, d’une beauté à couper le souffle.

En hiver, le Fuji du Sud se pare d’une épaisse couche de neige blanche, se transformant en une montagne sacrée argentée, dressée dans une solitude absolue sous le ciel froid du Tōhoku. Bien que ce ne soit plus la saison du vélo ou de la randonnée ordinaire, cette beauté de montagne enneigée, pure et solennelle, est la posture la plus proche du « divin » qu’ait le Fuji du Sud.

La même montagne, le même Magaeshi, mais qui interprète des âmes radicalement différentes au fil des saisons. C’est aussi pourquoi cette montagne mérite que vous y reveniez sans cesse — à chaque saison, elle vous offre un visage entièrement nouveau.

10. Écrire le vélo dans sa vie : ce que Magaeshi m’a appris

En écrivant ceci, je souhaite m’écarter de l’itinéraire lui-même pour évoquer quelque chose de plus personnel.

La côte de Magaeshi est courte, si courte que je peux la gravir en une quinzaine de minutes. Mais ce qu’elle m’a appris dépasse de loin sa longueur.

Elle m’a appris que la valeur n’est pas déterminée par la longueur. Une côte toute courte, parce qu’elle est reliée à une légende de demi-tour, à la foi d’une montagne sacrée, à la nostalgie de deux écrivains, en devient immensément dense. Il en va de même pour la vie : certaines rencontres brèves, certains voyages brefs, certains efforts éphémères peuvent graver les marques les plus profondes dans nos existences.

Elle m’a appris que continuer à monter est un choix. À « l’endroit où l’on fait faire demi-tour au cheval », les anciens choisissaient de laisser repartir le cheval et de poursuivre l’ascension à pied. Cette image du « ne pas faire demi-tour, continuer à monter » me donne une force singulière à chaque fois que je gravis cette côte. Sur le chemin de la vie, nous arrivons souvent à un certain « Magaeshi » — un endroit où la méthode d’origine, l’appui d’origine ne permettent plus d’avancer. À ce moment-là, choisissons-nous de faire demi-tour, ou choisissons-nous de changer d’approche et de continuer à monter ?

Elle m’a appris que le vélo peut être un pèlerinage. Lorsque le pédalage ne vise plus seulement les données, les performances, mais à s’approcher d’une grande montagne, à pénétrer une terre imprégnée de littérature, à déposer son cœur entre ciel et terre — alors, le vélo n’est plus simplement un sport, mais devient un rituel proche de la foi.

C’est peut-être là le sens le plus profond du cyclisme à l’étranger, et même du cyclisme en général : il nous permet, tout en pédalant avec effort et en transpirant abondamment, d’établir silencieusement un lien plus profond avec le monde, avec cette terre, et avec nous-mêmes.

Épilogue : à l’endroit où le cheval fait demi-tour, continuer à monter

Nous revenons finalement à cette image originelle : Magaeshi, l’endroit où l’on fait faire demi-tour au cheval.

Autrefois, c’était le terminus des chevaux. Les voyageurs y laissaient repartir leur monture épuisée, puis, avec dévotion, levaient les yeux vers cette montagne sacrée et poursuivaient l’ascension à pied.

Aujourd’hui, nous y arrivons à vélo. Nous ne faisons pas demi-tour, nous choisissons de continuer à monter — avec nos pédales, notre sueur, nos battements de cœur, nous approchant centimètre par centimètre de cette montagne natale appelée « le Fuji du Sud », de cette montagne de l’âme contemplée avec tendresse par Takuboku et Kenji.

C’est peut-être là le sens le plus profond du vélo : il nous donne l’occasion, par notre propre force, de nous approcher de ces lieux grands, solennels, chargés d’innombrables histoires et émotions. La côte de Magaeshi est courte, trop courte pour constituer une épopée ; mais sa signification est longue, assez longue pour relier une légende de demi-tour, la foi d’une montagne sacrée, la nostalgie de deux écrivains, et, dans votre propre cœur, cette âme dévote et courageuse qui accepte de continuer à monter à « l’endroit où le cheval fait demi-tour ».

Lorsque vous gravissez Magaeshi et apercevez le Fuji du Sud — souvenez-vous : vous n’accomplissez pas seulement une montée, mais un pèlerinage de cycliste, bref, mais infiniment solennel.

11. L’appel de la montagne natale : pourquoi nous avons besoin d’une « montagne qui nous appartient »

Avant de conclure ce voyage, j’aimerais aborder une pensée plus profonde : pourquoi la « montagne natale » est-elle si importante pour l’être humain ?

Le mont Iwate pour les habitants d’Iwate, le Yu Shan pour les Taïwanais, le mont Fuji pour les Japonais — sur chaque terre, les gens semblent avoir besoin d’une « montagne qui leur appartient ». Cette montagne n’est pas nécessairement la plus haute, la plus escarpée, la plus célèbre, mais elle est certainement la plus familière, celle qui représente le mieux la maison, celle qui éveille le plus la nostalgie chez l’enfant du pays exilé.

Lorsqu’un enfant d’Iwate erre loin de chez lui et pense à sa terre natale, c’est souvent l’ombre familière du Fuji du Sud qui surgit dans son esprit. Lorsque Ishikawa Takuboku, dans sa vie difficile, se retournait vers sa terre natale, lorsque Miyazawa Kenji transformait son pays en royaume idéal, cette montagne était la coordonnée la plus tendre de leur cœur. Une montagne natale ne porte jamais seulement la géographie, mais la mémoire, l’identité, toute une réponse à la question « d’où je viens ».

Et en tant que cycliste venu de loin, de Taïwan, lorsque je gravis Magaeshi et lève les yeux vers le Fuji du Sud, je comprends à travers cette montagne une émotion universelle — ce lien profond et durable entre l’être humain et la terre. Je ne suis pas d’Iwate, mais devant cette montagne, je peux penser à la « montagne qui m’appartient » dans mon propre cœur, penser à ma terre natale, à mes origines.

C’est peut-être l’une des récoltes les plus merveilleuses du cyclisme à l’étranger : vous pensez simplement aller pédaler sur la route d’un autre, gravir la montagne d’un autre, mais dans ce processus, vous vous surprenez souvent à comprendre plus profondément vous-même, votre terre natale, et ces émotions d’appartenance et de nostalgie habituellement recouvertes par le quotidien.

12. Une côte courte, un long sillage

La côte de Magaeshi, à peine 3,17 kilomètres, peut se gravir en une quinzaine de minutes. Mais le sillage qu’elle laisse dans votre cœur peut s’étendre très, très longtemps.

Vous vous souviendrez de l’ancienne légende du « demi-tour du cheval » derrière ce nom de lieu ; vous vous souviendrez de cette montagne sacrée et solennelle appelée « le Fuji du Sud » ; vous vous souviendrez du regard tendre de Takuboku et Kenji sur cette terre ; vous vous souviendrez du choc de vous trouver face à la montagne sacrée à l’entrée de la montée ; vous vous souviendrez de la bifurcation du parcours Yanagisawa vers le haut, entre la nouvelle et l’ancienne route, menant aux possibilités infinies d’une centaine de montagnes célèbres ; vous vous souviendrez du bol de reimen de Morioka en bas de la montagne, sa fraîcheur glacée et son acidité épicée, réconfortant votre corps épuisé.

Ces souvenirs refont surface soudainement, un jour ordinaire. Peut-être qu’en luttant péniblement sur une côte à Taïwan, vous vous souviendrez de l’image de « continuer à monter à l’endroit où le cheval fait demi-tour », et vous pédalerez d’un tour de plus ; peut-être qu’un soir de nostalgie, vous vous souviendrez de l’ombre du Fuji du Sud, et vous apprendrez à chérir davantage la montagne de votre propre terre natale.

Une bonne route n’existe jamais seulement le jour où vous l’avez parcourue. Elle se transforme en un long sillage, se fondant dans chacun de vos voyages suivants, chaque coup de pédale, chaque regard porté sur les montagnes et la terre. Magaeshi est une de ces routes à la « côte courte, au sillage long ».

Puissiez-vous un jour, vous aussi, gravir cette côte en personne, et à l’endroit où le cheval fait demi-tour, continuer à monter, pour apercevoir celle qui appartient aux persévérants et aux dévots — le Fuji du Sud.

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