Pédaler dans l'étreinte des trois montagnes de Jōmō : l'histoire du Haru Hiru du mont Haruna, du lac Haruna et de ce bol d'udon de Mizusawa

La veille du départ, j’ai acheté deux onigiris dans un konbini du centre-ville de Takasaki. Debout devant la porte, je regardais au loin cette masse montagneuse qui s’effaçait peu à peu dans le crépuscule. C’était le mont Haruna — l’une des « trois montagnes du Jōmō », comme l’appellent les habitants de la préfecture de Gunma — et mon adversaire que j’allais mesurer avec mes jambes le lendemain. Sur la carte, le parcours part du bureau de la branche Haruna de Takasaki et grimpe jusqu’au lac Haruna, à environ 1 100 mètres d’altitude. Cette course Haru Hiru du lac Haruna fait environ 14,7 à 16,1 kilomètres de long, avec un dénivelé total d’environ 907 mètres et une pente moyenne de 6,0 %, et cache en son milieu un passage costaud de 4,7 kilomètres avec une pente moyenne de 10,0 %. Je connaissais ces chiffres par cœur, mais ce qui m’avait vraiment fait prendre le train depuis Tokyo, ce n’étaient jamais ces chiffres.

C’était la montagne elle-même. La vapeur des sources chaudes dans la montagne, le vent à la surface du lac, et ce bol de nouilles udon légendaire.

Les trois montagnes du Jōmō : les trois piliers dans le cœur des habitants de Gunma

À Gunma, il suffit de lever les yeux pour voir des montagnes. Akagi, Myōgi, Haruna — ces trois montagnes célèbres, réunies sous le nom de « trois montagnes du Jōmō », sont presque le paysage que chaque enfant de Gunma a grandi en chantant, en dessinant et en contemplant au loin. Ce ne sont pas seulement des repères géographiques, mais plutôt trois piliers qui soutiennent tout l’horizon de la plaine de Jōshū.

Le mont Haruna est celle dont les lignes sont les plus douces et qui a le plus « d’histoires » à raconter. Ce n’est pas un sommet unique, mais tout un massif volcanique, avec au centre un lac de cratère paisible — le lac Haruna. Ce lac, perché à environ 1 100 mètres d’altitude, est encerclé par les sommets, et sa surface reflète le cône volcanique élégant surnommé le « Fuji de Haruna ». Quand j’ai finalement atteint la rive du lac, appuyé mon vélo contre la rambarde et repris mon souffle à grandes gorgées, j’ai compris pourquoi les Japonais avaient construit une route si haut pour un lac.

Certaines montagnes sont faites pour être conquises, d’autres pour être apprivoisées. Le mont Haruna est les deux à la fois — il vous impose le respect avec une pente à 10 %, puis vous pardonne avec un lac silencieux.

De la ville à la forêt : une côte qui coud deux mondes ensemble

Tous ceux qui ont roulé le Haru Hiru le savent : ce qui rend cette route si fascinante, c’est qu’elle coud ensemble deux mondes radicalement différents avec une seule montée.

Au départ, autour du bureau de la branche Haruna de Takasaki, le paysage est encore celui d’une banlieue ordinaire : maisons, champs, et parfois un petit camion qui passe. C’est là qu’on s’échauffe, qu’on ajuste sa respiration, les jambes encore fraîches, l’esprit léger. Mais à mesure que la pente s’élève section après section, les maisons se font plus rares, les arbres plus nombreux, l’air plus frais, et on sent clairement qu’on « quitte le monde des humains pour grimper dans la montagne ».

Et cette pente raide de 4,7 kilomètres à 10 %, c’est la ligne de partage des eaux de ce voyage. Elle apparaît au moment où tes jambes commencent à tirer un peu, mais avant que tu sois vraiment épuisé, comme une question que la montagne te pose. Je me souviens que sur cette section, j’en étais réduit à fixer ma roue avant, à écouter ma respiration de plus en plus lourde, à réduire le monde entier à ces quelques mètres de bitume devant moi. Au moment où je sentais que j’allais craquer, une bourrasque de vent de montagne a dévalé de la cime des arbres, si fraîche que j’ai frissonné — c’était la montagne qui me disait : « Plus qu’un effort, ne t’arrête pas. »

Les nouilles udon de Mizusawa : le coup de grâce tendre des trois grandes udon du Japon

Si vous croyez que l’aventure du mont Haruna ne se résume qu’à la sueur, alors vous ratez sa partie la plus tendre. Le long de cette route se trouve le « quartier des nouilles udon de Mizusawa », qui abrite un bol de délice capable d’apaiser toutes les courbatures.

Les nouilles udon de Mizusawa sont l’une des « trois grandes udon du Japon », aux côtés de celles d’Inaniwa dans la préfecture d’Akita et de celles de Sanuki dans la préfecture de Kagawa. Ce n’est pas un argument touristique, mais un savoir-faire transmis depuis des centaines d’années. Ces nouilles sont réputées pour leur texture élastique et leur translucidité, ce qui serait étroitement lié à la qualité de l’eau et au climat de la région — après tout, un endroit capable de nourrir une telle montagne et un tel lac semble tout naturellement capable de produire un bon bol de nouilles.

J’ai organisé ma descente après le sommet comme un voyage de récompense « dont le but est un bol de nouilles ». Quand un bol d’udon de Mizusawa bien fraîches a été posé sur la table, les nouilles brillant d’un éclat presque translucide sous la lumière, trempées dans une sauce légère, glissant dans mon estomac vidé par la montée — à cet instant précis, j’ai failli pardonner à cette pente à 10 % tout ce qu’elle m’avait fait endurer.

Tous ceux qui grimpent à vélo comprennent une chose : le paysage au sommet est certes magnifique, mais ce qui vous donne envie de revenir l’année suivante, c’est souvent ce bol de récompense brûlant ou glacé au pied de la montagne. Les udon de Mizusawa sont la lettre d’amour que le mont Haruna écrit aux cyclistes épuisés.

Les sources chaudes d’Ikaho : les trois cent soixante-cinq marches de la rue en pierre

L’autre carte de visite du mont Haruna, ce sont les sources chaudes d’Ikaho à son pied. C’est une station thermale au charme unique, dont le monument le plus célèbre est la « rue en pierre » qui s’élève en gradins le long du flanc de la colline — toute une rue commerçante thermale faite de marches en pierre, bordée de ryokan historiques, de boutiques de souvenirs et de petites échoppes de jeux, où la vapeur des sources et l’atmosphère nostalgique de l’ère Shōwa s’entremêlent.

Pour un cycliste qui vient de grimper une montagne et dont les jambes sont en plomb, y a-t-il une meilleure conclusion qu’un bain dans une source chaude ? J’ai rangé mon vélo, je suis monté lentement la rue en pierre, laissant chaque marche me rappeler ce que mes jambes avaient accompli aujourd’hui. L’eau thermale s’infiltrant dans mes muscles endoloris, cette sensation de relâchement a transformé tous les grincements de dents de la journée en une douceur teintée de fierté.

La présence des sources chaudes d’Ikaho donne au voyage du mont Haruna une parfaite structure en « introduction, développement, climax, conclusion » : départ de la ville (introduction), épreuve de la pente raide (développement), paysage sublime du lac (climax), récompense des sources chaudes (conclusion). C’est une route qui sait prendre soin du corps et de l’esprit des cyclistes.

Ce lac, et le vent de mai

Au moment où j’ai réellement atteint le lac Haruna, il n’y avait en réalité ni feux d’artifice ni cris de joie comme je l’avais imaginé. Juste le vent, et une surface d’eau si calme qu’elle en était presque sacrée.

Le lac Haruna repose dans le cratère, sa surface reflétant la lumière du ciel et le Fuji de Haruna à côté, comme un miroir précieusement conservé par les montagnes. La fatigue de l’ascension, les doutes sur moi-même pendant la montée, tout cela semblait soudain tout petit et très lointain face à ce calme. Je me suis assis au bord du lac, j’ai sorti l’onigiri qui me restait, et je l’ai mangé lentement, bouchée après bouchée, regardant le vent dessiner de fines ridules à la surface de l’eau.

Chaque printemps, surtout autour du mois de mai, l’endroit connaît son moment le plus animé de l’année — la course de côte du mont Haruna (Haru Hiru) est une épreuve extrêmement populaire dans la région du Kantō. Des cyclistes de tous horizons se rassemblent à Takasaki et transforment cette route en un long serpent humain en mouvement, haletant et s’encourageant mutuellement. La course propose plusieurs parcours, du lac Haruna au sanctuaire Haruna, en passant par des tracés pour débutants, afin que chacun, quel que soit son niveau, puisse trouver sa propre ligne. Le jour où j’y étais n’était pas un jour de course, mais debout au bord du lac, je pouvais presque imaginer sur la route ces visages crispés, ces cris de joie, et ces sourires aux yeux rouges à l’arrivée.

Ce que cette route signifie pour moi

On m’a demandé si une côte de seulement 4,7 kilomètres méritait qu’on fasse spécialement le trajet depuis Tokyo.

Ma réponse est : il n’a jamais été question de ces 4,7 kilomètres.

Le mont Haruna a cousu tant de choses dans cette seule route — il vous fait traverser la ville et la forêt, vous fait découvrir vos limites et votre résilience sur la pente raide, vous apprend le silence au bord du lac, puis vous recompose entièrement au pied de la montagne avec un bol d’udon et un bain de source chaude. En gravissant le mont Haruna, vous ne conquérez pas une montagne, mais tout un voyage qui va de la tension au relâchement, du doute de soi à la réconciliation avec soi-même.

L’eau du lac ne se souviendra pas de votre vitesse, mais vous, vous vous souviendrez à jamais de ce moment où une brise fraîche a dévalé la vallée, et où, sur cette pente à 10 %, vous avez choisi de ne pas poser le pied à terre.

Suggestions d’itinéraire : transformer la montée en une petite escapade

Si vous envisagez également de vous attaquer au mont Haruna, autant le transformer d’« une simple montée » en « un véritable voyage ». Voici ma liste personnelle d’étapes à ne pas manquer :

• Passer la nuit précédente à Takasaki : le centre-ville est pratique pour les transports, avec de nombreux choix de ravitaillement et d’hébergement, idéal comme base de préparation avant le départ. L’accès depuis Tokyo est très pratique, une distance accessible pour les cyclistes du Kantō qui peuvent « partir le temps d’un week-end ».
• Léger avant la montée, gourmand après : ne mangez pas trop avant de partir, gardez votre appétit pour après la descente. Avant le sommet, privilégiez des aliments faciles à digérer pour l’énergie.
• Ne manquez pas les udon de Mizusawa : en redescendant, lorsque vous passerez par le quartier des udon de Mizusawa, choisissez un restaurant qui vous plaît, asseyez-vous et savourez un bon bol. C’est l’âme de ce voyage.
• Profitez d’un bain aux sources chaudes d’Ikaho : laissez la vapeur et l’eau chaude de la rue des escaliers de pierre apaiser les courbatures de la montée. Flânez le long de cette rue d’escaliers qui s’élève par paliers et imprégnez-vous de l’atmosphère nostalgique de l’ère Shōwa.
• Prenez le temps de contempler le lac : une fois arrivé au lac Haruna, ne repartez pas précipitamment après quelques photos. Accordez-vous 20 minutes, juste pour vous asseoir, regarder le lac, sentir la brise et laisser vagabonder vos pensées. C’est le cadeau le plus précieux que cette montagne offre à ceux qui ont pédalé jusqu’en haut avec effort.

La plus belle route de montée n’est jamais seulement une combinaison d’altitude et de pente, mais un souvenir tissé ensemble par la montagne, l’eau, les sources chaudes, la gastronomie et les gens. Le mont Haruna, pour moi, est exactement ce genre de route — il me demande « es-tu à la hauteur ? » avec son passage à 10 %, puis me dit « bon retour » avec toute sa douceur.

Puissiez-vous, un jour de vent frais, emprunter cette route, atteindre ce lac paisible, puis redescendre en souriant, avec des courbatures et un ventre plein d’udon. Le mont Haruna se souviendra de chacun de ceux qui auront accepté de transpirer pour lui.

Le secret du lac de cratère : le lac Haruna et le mont Haruna Fuji

Assis au bord du lac Haruna à reprendre mon souffle, je n’ai cessé de me poser une question : comment un lac aussi vaste peut-il exister à une telle altitude ?

La réponse se cache dans l’histoire de cette montagne. Le mont Haruna est un groupe volcanique, et le lac Haruna est précisément un lac de cratère sculpté par l’activité volcanique au fil des millénaires. Il repose paisiblement dans l’écrin de la montagne, à environ 1 100 mètres d’altitude, tendrement enlacé par les sommets environnants. Et sur la rive, ce cône volcanique à la silhouette élégante et au sommet arrondi, dont le profil rappelle celui du mont Fuji, est affectueusement surnommé « Haruna Fuji » par les habitants.

En contemplant le reflet du Haruna Fuji à la surface du lac, j’ai soudain ressenti plus profondément le nom des « Trois Montagnes de Jōmō ». Les anciens habitants de Jōshū (l’ancien nom de la préfecture de Gunma), qui levaient chaque jour les yeux vers les monts Akagi, Myōgi et Haruna, les ont chantés dans leurs ballades, peints sur leurs paravents, et en ont fait le symbole de leur terre natale. Et parmi eux, le Haruna, parce qu’il abrite un tel lac et un tel petit Fuji, possède une douceur nourrie par l’eau que les autres montagnes n’ont pas.

Un volcan est violent, mais le temps finit par polir cette violence en douceur. Le lac Haruna en est la preuve — autrefois blessure du volcan, il est aujourd’hui le miroir le plus calme et le plus apaisant de tout le Gunma.

Plus on monte, plus c’est sauvage ; plus on monte, plus c’est pur

En gravissant le mont Haruna, j’ai peu à peu ressenti un changement très subtil : plus l’altitude augmente, moins il y a de traces humaines, et plus quelque chose de pur s’intensifie.

En bas, dans la ville, c’est l’agitation et la vie quotidienne ; à mi-pente, dans la région de Mizusawa, il y a encore la fumée des restaurants d’udon et les rires des visiteurs ; plus haut, les habitations se raréfient, remplacées par des forêts de plus en plus denses, un air de plus en plus frais, un monde de plus en plus silencieux. Ce passage à 10 %, justement, se trouve au cœur de ce processus de « quitter le monde des humains », vous poussant à la limite la plus douloureuse — comme si la montagne voulait confirmer que votre venue est sincère, avant de vous offrir enfin le paysage grandiose du lac au sommet.

Ce processus de « gagner la pureté par la souffrance » est précisément la métaphore la plus fascinante de la montée. Toutes les tracas, angoisses et pensées parasites que nous portons en bas sont peu à peu lavés par la sueur, montée après montée. Lorsqu’on atteint enfin le lac, il ne reste souvent que l’essentiel : le vent, la lumière, l’eau, et un cœur qui bat fort, mais qui est étrangement calme.

La chaleur de la course : une route, une communauté

Bien que le jour de ma venue ne soit pas un jour de course, la présence du Haruna Hill Climb en tant que course de montée populaire du Kantō se ressentait tout au long du parcours. Les marquages occasionnels au bord de la route, l’éclat dans les yeux des cyclistes locaux lorsqu’ils évoquaient la course — tout racontait l’animation annuelle de cette route.

Chaque printemps, particulièrement autour du mois de mai, la route connaît son moment le plus bouillonnant de l’année. Les cyclistes de tout le Kantō se rassemblent à Takasaki, transformant cette route de montée habituellement paisible en un flot humain mouvant, haletant et solidaire. La course propose plusieurs parcours, du lac Haruna au sanctuaire Haruna, y compris des parcours spécialement conçus pour les débutants, permettant à chacun, quel que soit son niveau, de trouver sa propre ligne, son propre défi, et sa propre fierté d’avoir terminé.

J’apprécie particulièrement l’existence de « parcours pour débutants ». Cela montre que cette montagne et cette course ne sont pas uniquement un terrain de compétition réservé à une élite, mais une scène qui ouvre grand les bras et accueille quiconque souhaite se dépasser. Cette chaleur, celle de « peu importe ta vitesse, tant que tu es prêt à pédaler, cette montagne t’accueille », est ce qui rend le Haruna Hill Climb vraiment émouvant.

Paysages et points de repère en chemin : une route comme un collier de perles

Si l’on imagine le voyage au mont Haruna comme un collier, chaque point de repère en chemin est une perle qui y est enfilée. Laissez-moi vous les énumérer une par une :

• Centre-ville de Takasaki (point de départ) : une banlieue ordinaire et familière du Kantō, ligne de départ de ce voyage et base de ravitaillement et de préparation.
• Le quartier des udon de Mizusawa : la zone gastronomique où s’élève la fumée des cuisines à mi-pente, berceau de l’un des trois grands udon du Japon, l’étape la plus méritante après la descente.
• La montée raide de 4,7 km (l’épreuve) : le test ultime de tout le voyage, où la pente à 10 % met à nu votre volonté et votre condition physique.
• Le lac Haruna et le Haruna Fuji (le paysage grandiose) : le lac de cratère à environ 1 100 mètres d’altitude, la récompense finale de toute cette sueur.
• La rue des escaliers de pierre d’Ikaho Onsen (la conclusion) : la ville thermale au pied de la montagne, qui offre un bain chaud et une rue d’escaliers nostalgique pour parachever le parcours de vos jambes fatiguées.

Chaque perle a sa propre couleur et sa propre chaleur. Et le fil qui les relie, c’est le voyage que vous accomplissez de vos propres jambes, de votre sueur, de vos coups de pédale répétés. C’est aussi pourquoi voyager à vélo est toujours plus profond que de passer en voiture — parce que chaque perle est réellement « gagnée » par votre corps.

Le touriste voit des paysages, le cycliste se voit lui-même. Sur cette même route du mont Haruna, passer en voiture n’est qu’un décor, mais la gravir avec ses jambes devient un chapitre de vie. Voilà, encore et encore, la raison pour laquelle je charge mon vélo et poursuis les montagnes.

Le matin du départ : la première rencontre avec une montagne

Je n’oublierai jamais ce matin où j’ai relevé le défi du mont Haruna. La lumière du jour était encore teintée de bleu-gris, le centre-ville de Takasaki était silencieux comme s’il n’était pas encore réveillé, seules les lumières du konbini étaient allumées. Devant la porte, j’ai glissé deux onigiris dans ma poche, bu une gorgée de boisson chaude, et levé les yeux vers la silhouette de la montagne qui se dessinait peu à peu dans la clarté du matin.

Ce sentiment à cet instant est difficile à décrire en un seul mot. Il y avait de l’impatience, un peu de nervosité, et aussi une solennité presque rituelle. Je savais que j’allais affronter une montée difficile de 4,7 km avec une pente moyenne de 10 % — les chiffres étaient gravés dans ma mémoire, mais lorsque je me suis réellement tenu au pied de la montagne, levant les yeux vers elle, ces chiffres ont soudain pris chair et sang. Ce n’était plus seulement des données, mais une montagne bien réelle, dressée devant moi, attendant que je lui réponde avec mes jambes.

J’ai fait les dernières vérifications — pression des pneus, freins, braquet — une par une, comme chaque matin de montée. Puis j’ai enfourché mon vélo, inspiré profondément l’air frais et montagnard, et pédalé vers cette silhouette. Ce matin-là, le mont Haruna et moi, nous nous sommes officiellement rencontrés.

10 % de pente, un dialogue avec soi-même

Lorsqu’on s’engage vraiment dans cette rampe à 10 %, le monde rétrécit rapidement.

D’abord, le champ de vision se rétrécit — vos yeux ne fixent plus que les quelques mètres de bitume devant la roue avant, le reste du paysage recule aux confins de la conscience. Puis, ce sont les pensées qui se réduisent — ces idées parasites, ces soucis, ces listes de tâches qui tournent habituellement dans votre tête sont chassés par une respiration lourde et des jambes en feu. Au final, votre monde entier se résume à trois choses : la respiration, la cadence, et cette voix qui murmure sans cesse à votre oreille : « Et si on s’arrêtait ? »

Cette voix et moi, nous avons mené un long bras de fer sur la pente. Elle disait « Tu n’y arriveras pas », je répondais « Encore un tour de pédale » ; elle disait « Descends et marche un peu, ce n’est pas grave », je répondais « On verra après ce virage ». C’est là toute la beauté et toute la cruauté de la montée — personne ne peut vous aider, ni l’entraîneur, ni les coéquipiers. Il n’y a que vous, dans l’instant le plus douloureux, pour faire le choix de continuer ou d’abandonner.

Au moment où je sentais que j’allais céder à cette voix, une bourrasque de montagne s’est engouffrée depuis la cime des arbres, si fraîche qu’elle m’a fait frissonner, et m’a tiré du tourbillon du doute. J’ai soudain réalisé : cette pente finira bien par se terminer, la souffrance est limitée, et si je m’arrêtais maintenant, je ne ramènerais pas à la maison la fierté d’avoir « vaincu », mais le regret d’avoir « failli ». Alors j’ai serré les dents, réduit mon objectif au prochain virage, et virage après virage, je me suis hissé jusqu’en haut.

Les trois montagnes du Jōmō : trois piliers d’une terre

Pour vraiment comprendre le mont Haruna, il faut d’abord connaître les « trois montagnes du Jōmō ».

Dans la région de Gunma — anciennement appelée « Jōshū » ou « Jōmō » — se dressent trois montagnes célèbres, regroupées sous le nom de « trois montagnes du Jōmō » : Akagi, Myōgi et Haruna. Elles sont presque le paysage que chaque habitant de Gunma contemple de loin depuis l’enfance, la silhouette la plus marquante de cette plaine, et le repère de nostalgie le plus profond dans le cœur des locaux. Les hymnes des écoles les chantent, les paravents et les peintures les représentent, et quand les enfants du pays rentrent chez eux, voir leurs contours leur dit : « On est à la maison. »

Ces trois montagnes ont chacune leur caractère. Myōgi est réputée pour ses pics rocheux escarpés, Akagi pour ses contreforts élégants et doux, et Haruna, grâce au lac niché dans son cratère, possède une douceur nourrie par l’eau. Elles sont comme trois piliers qui soutiennent ensemble le ciel de toute la plaine de Jōshū. En grimpant Haruna et en devenant une partie de ce paysage, j’ai eu l’impression d’être brièvement accueilli dans la mémoire ancienne de cette terre.

Les couches du paysage en chemin : un voyage en dégradé

Ce qui est le plus fascinant dans l’ascension du mont Haruna, c’est cette expérience d’un « paysage qui se transforme par couches ». Ce n’est pas une montée monotone, mais un voyage en dégradé, du monde des hommes à la forêt de montagne, puis aux rives du lac.

• Les rues du point de départ : familières, ordinaires, pleines de vie. Les maisons, les champs, le petit camion qui passe de temps en temps — c’est le point de départ chaleureux de ce voyage.
• Les fumées des cuisines à mi-pente : en entrant dans le secteur de Mizusawa, l’air commence à porter la fumée des restaurants de udon, les rires des visiteurs se font entendre au loin — c’est la dernière chaleur du monde des hommes.
• La forêt qui gagne en altitude : plus on monte, plus les maisons se raréfient, plus les arbres s’épaississent, plus l’air se refroidit — on sent clairement quitter le monde des hommes pour entrer dans la montagne pure.
• L’épreuve de la rampe raide : au moment où la fatigue s’installe sans être complète, cette pente à 10 % pousse tout le voyage vers son sommet émotionnel et physique.
• Le paysage sublime du lac : après avoir surmonté la rampe, le lac Haruna et le mont Haruna-Fuji, à environ 1 100 mètres d’altitude, sont la récompense ultime de toute cette sueur — si calme qu’elle en devient presque sacrée.

Cette variation de paysage si nettement stratifiée fait de l’ascension du mont Haruna non pas un simple défi physique, mais plutôt la lecture d’un essai avec son introduction, son développement, son climax et sa conclusion. Chaque portion de paysage correspond à une étape de votre corps et de votre état d’esprit ; et lorsque vous atteignez les rives du lac, l’article n’est lu qu’à ce moment-là. Cette émotion complète, aucun tourisme fragmenté ne pourrait jamais la reconstituer.

Le sanctuaire Haruna et les visages des quatre saisons

La dimension spirituelle du mont Haruna mérite également d’être mentionnée. Dans la montagne se trouve l’historique sanctuaire Haruna, caché au milieu d’une forêt d’arbres centenaires, enveloppé d’un calme et d’une solennité profonds. Pour les anciens, une montagne abritant un lac de cratère et enveloppée de nuages était en soi empreinte de divinité, et le sanctuaire était le lieu où les hommes exprimaient leur vénération envers cette montagne. Si vous avez encore de l’énergie après avoir atteint le sommet, pénétrer dans cette enceinte entourée de vieux arbres et ressentir cette sérénité chargée des années ajoutera à tout le voyage une épaisseur relevant de la foi et de l’histoire.

Et les quatre saisons du mont Haruna ont chacune leur visage. Au printemps, la montagne se couvre de jeunes pousses et le climat est agréable — c’est la saison animée où se tient la course HaruHiru, où les cyclistes affluent ; en été, il fait lourd en bas et frais en haut — c’est l’endroit idéal pour grimper en évitant la chaleur ; en automne, les feuilles rouges teintent la montagne de couches successives — c’est le paradis des photographes, mais il faut se méfier de l’hypothermie dans la descente après le sommet ; en hiver, la montagne peut être couverte de neige et de glace, d’un calme presque solitaire, réservée à ceux qui connaissent le mieux la région. Je suis reconnaissant d’avoir choisi une saison au vent agréable, qui a permis au visage le plus confortable de cette montagne de rester gravé dans ma mémoire.

Une montagne que l’on revient voir sans cesse, ce n’est souvent pas parce qu’elle est belle à un instant précis, mais parce qu’elle a un visage différent à chaque saison. Le mont Haruna est ainsi — on peut toujours y revenir et rencontrer un visage qu’on ne lui connaissait pas encore.

Lectures complémentaires

• Stratégie HaruHiru du mont Haruna : analyse complète du pacing, du braquet et des abandons sur la rampe de 4,7 km à 10 % de pente moyenne
• La route volcanique aux sources thermales millénaires : Nasu-Tōge no Chaya, entre onsen, légendes et chevauchée sauvage
• L’étape centrale du Grand Chelem de Taichung : le mont Baimao, un voyage de transition caché dans les forêts de Xinshe
• Pédaler au-dessus des trois grandes sources du Japon : le Tour du mont Kusatsu-Shirane, un voyage thermal des vapeurs de Yubatake jusqu’au plateau enneigé