Le versant désert du mont Akagi : de Kiryu Orimachi à Rihei Chaya, un monologue de l'est caché dans la forêt

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Certaines montagnes ont deux visages. L’un est réservé aux touristes, l’autre à ceux qui acceptent de faire le tour par l’arrière.

Ce matin-là, je n’ai pas suivi la plupart des cyclistes en direction de Maebashi. J’ai tourné mon guidon vers Kurohone-machi, ville de Kiryu, décidé à gravir le visage le plus silencieux du mont Akagi — Rihei Chaya, sur le versant est. 9,1 kilomètres, 714 mètres de dénivelé, pente moyenne de 7,7 % : sur le papier, ce n’est pas la montée la plus longue, mais c’est la plus « silencieuse » que j’aie gravie ces derniers temps. Si silencieuse que je pouvais presque entendre mon propre cœur battre et les feuilles bruisser.

Départ d’Orishiro : la mémoire textile de Kiryu

Le point de départ, Kiryu, est une ville chargée d’histoire. Depuis l’Antiquité, elle est réputée pour son « tissu de Kiryu » (Kiryu-ori), l’une des grandes villes textiles du Japon — cette essence urbaine « célèbre pour ses étoffes » se ressent encore en flânant dans ses vieilles rues. Les vieilles maisons enchevêtrées, les ateliers où résonnait autrefois sans cesse le bruit des métiers à tisser, témoignent d’une époque entière portée par la prospérité tissée mètre après mètre.

J’aime, avant de grimper, parcourir lentement une telle ville à vélo. Car lorsqu’on sait comment cette ville sous vos roues a tissé sa prospérité de ses propres mains, puis qu’on lève les yeux vers ce mont Akagi silencieux, une ligne invisible semble relier la montagne et la ville. Les habitants de la cité du tissu, génération après génération, ont levé les yeux vers cette montagne ; et aujourd’hui, je vais personnellement mesurer le versant est de cette montagne, coup de pédale après coup de pédale.

Un volcan ceint de douze sommets

Le mont Akagi n’est pas un simple pic. Il est l’un des « trois monts de Jomo » (Jomo Sanzan) et figure parmi les 100 montagnes célèbres du Japon et les 100 paysages du Japon, réputé pour ses contreforts élégamment déployés. Son centre est une caldeira, ceinte de douze sommets tels que le mont Kurobi et le mont Komagatake — autrement dit, le mont Akagi est tout un massif né du volcanisme, et non un pic isolé.

Vu depuis l’est, le caractère de cette montagne diffère radicalement de celui du versant touristique principal. Le côté Maebashi est le mont Akagi touristique, lumineux, ouvert, animé de voitures et de visiteurs ; le côté est, celui de Rihei Chaya, est le mont Akagi ermite, aux forêts profondes, aux visiteurs rares et aux pentes raides. C’est précisément cet ermite que je m’apprête à gravir.

Pédaler dans la forêt : un monologue entre un homme et une pente

Au moment de tourner dans Kurohone-machi et d’entamer la montée, le monde s’est soudainement tu.

Le début était encore clément ; je me suis laissé entrer doucement dans le rythme, écoutant le cliquetis régulier de la chaîne. Après environ deux ou trois kilomètres, la pente a commencé à mordre — les 7,7 % de pente moyenne de cette route ne sont pas une simple formule : elle vous assène soudain une rampe plus raide au moment où vous croyez avoir trouvé votre cadence, vous forçant à rétrograder et à reprendre votre souffle.

Gravir seul une pente silencieuse est ce qu’il y a de plus honnête. Personne à suivre, personne pour vous regarder ; vous ne pouvez faire face qu’à ce qui vous reste de force et de détermination.

Pas de vacarme de touristes, pas de compétition de dépassements mutuels, seulement moi, ma respiration et la forêt qui recule sans cesse. Ce silence a une qualité de luxe. En ville, nous sommes encerclés par trop de bruits ; sur le versant est du mont Akagi, j’ai enfin pu m’entendre clairement. La sueur tombait sur le tube horizontal, les ombres des arbres dansaient sur la chaussée, et par moments une brise de montagne traversait les interstices de la forêt, fraîche à souhait.

Les vestiges du funiculaire : une mémoire d’ascension disparue

En gravissant cette route, on pense à une histoire presque engloutie par le temps — le mont Akagi possédait autrefois un chemin de fer à câble (funiculaire) menant au sommet ; il n’en reste aujourd’hui que des vestiges, immobiles dans la montagne.

Imaginez : il fut un temps où l’on n’avait pas besoin de ses jambes pour être hissé le long d’un câble jusqu’à cette montagne, pour y passer l’été, voir le lac, faire ses dévotions. Puis le funiculaire cessa son service, les câbles et les rails retombèrent dans le silence, et la forêt les reprit peu à peu.

Et aujourd’hui, la force qui me hisse vers le sommet est revenue à mes jambes. Cela m’a inspiré, entre deux coups de pédale, un respect singulier : la technologie avait autrefois épargné cette pente aux gens, et pourtant je choisis aujourd’hui délibérément de la remonter centimètre par centimètre, de la manière la plus primitive qui soit. Le sens de la montée, parfois, ne réside pas dans la conquête, mais dans le fait de mesurer de sa propre personne ce chemin que d’autres ont autrefois parcouru sans effort et qui est aujourd’hui oublié.

Le parc forestier de Rihei Chaya : un havre de paix en montagne

Le parc forestier de Rihei Chaya, vers lequel mène l’itinéraire, se situe dans le secteur de Shimo-Tazawa, Kurohone-machi, ville de Kiryu. C’est l’un des points de départ d’ascension du mont Akagi, doté d’un terrain de camping, un havre forestier tranquille. Ici, point de l’agitation du versant touristique principal ; on y croise surtout des randonneurs, des campeurs et des cyclistes comme moi, venus gravir la pente du versant est.

À noter, ce secteur est aussi l’un des lieux de pèlerinage de l’anime « Encouragement of Climb (Yama no Susume) ». Cette œuvre raconte l’histoire de quelques jeunes filles qui, pas à pas, entrent dans le monde de la randonnée en montagne — une croissance douce, lente, sur le thème « gravir une montagne avec ses propres jambes ». Lorsque je me suis arrêté dans le parc forestier, à reprendre mon souffle, j’ai soudain ressenti que cette sensation d’accomplissement tangible de l’anime — « se hisser en montagne avec ses propres jambes » — était en train de se produire réellement en moi.

La forêt d’« Encouragement of Climb » : sur le thème « avec ses propres jambes »

Le secteur du parc forestier de Rihei Chaya est l’un des lieux de pèlerinage de l’anime « Encouragement of Climb (Yama no Susume) ». Cette réalité a pris tout son sens pour moi lorsque, après avoir gravi la pente, je me suis assis dans le parc forestier pour reprendre mon souffle.

Cette œuvre raconte l’histoire de quelques jeunes filles qui, de leur ignorance totale de la montagne, entrent pas à pas, avec leurs propres jambes, dans le monde de l’alpinisme. Pas de compétition passionnée, pas d’exploit fracassant, seulement une croissance douce et tangible — « je peux donc, avec mes propres jambes, gravir une montagne que je croyais inaccessible ».

Assis dans l’air du parc forestier, baissant les yeux vers ces jambes qui venaient de me hisser jusqu’ici, j’ai ressenti une plénitude identique à celle de l’anime. Ni moteur, ni funiculaire, aucune force extérieure : ce sont ces jambes, coup de pédale après coup de pédale, qui m’ont porté de la périphérie de Kiryu jusqu’à cette forêt silencieuse. Ce sentiment d’accomplissement d’« arriver avec ses propres jambes » est simple, mais d’une authenticité sans pareille.

C’est peut-être pour cela que cette forêt est devenue un lieu de pèlerinage — elle est silencieuse, elle exige que vous donniez, et ce qu’elle vous rend est une émotion qui n’appartient qu’à « ceux qui y sont allés par eux-mêmes ».

La descente : refaire le chemin du silence en sens inverse

Une fois le sommet atteint et le repos pris, vient la descente. Et la descente du versant est est une expérience de silence d’une tout autre nature.

À la montée, on se concentre sur la respiration et la cadence, sans regarder ailleurs ; à la descente, la vitesse étant plus élevée, on a au contraire le loisir de « revoir » cette forêt. Le même chemin, parcouru en sens inverse : les ombres des arbres, la lumière, l’angle des virages, tout est différent, comme si l’on rattrapait une à une les scènes manquées à la montée.

Mais je n’ai cessé de me rappeler : le versant est est silencieux, la route étroite, les virages nombreux, les voitures rares ; plus on se détend, plus il faut rester vigilant. Je dosais les freins, ralentissais, me laissant assez de marge pour admirer et assez de marge pour parer à tout imprévu. La brise fraîche s’engouffrait dans le col, la forêt défilait rapidement des deux côtés ; cette sensation de « dévaler en sécurité et avec sérénité une montagne qu’on vient de gravir à la sueur de son front » est la conclusion la plus exquise d’une expérience de montée.

Lorsque les maisons de la périphérie réapparurent dans mon champ de vision, je sus que ce monologue silencieux du versant est touchait à sa fin. Et les vieilles rues de Kiryu attendaient, avec un déjeuner tardif, de me ramener avec douceur du monde de la montagne à celui des humains.

Paysages et saisons en chemin : les quatre visages du versant est

Le versant est du mont Akagi revêt différents habits selon les saisons, chacun avec son charme propre.

Saison	Impression du paysage du versant est	Notes pour le cycliste
Printemps	La nouvelle verdure jaillit, la forêt passe du brun au vert émeraude	Encore frais le matin et le soir, température basse au sommet
Été	Ombre dense, fraîcheur forestière idéale pour échapper à la chaleur	Humide et chaud en bas, veiller absolument à éviter la déshydratation
Automne	Feuillages rouges par couches, le secteur du parc forestier est le plus savoureux	Fortes amplitudes thermiques, prévoir une couche pour la descente
Hiver	Désolation silencieuse, possible neige résiduelle et verglas	Risque routier élevé, à adapter à ses forces

Si je devais choisir, c’est l’automne sur le versant est que je préfère. Les feuillages rouges du secteur du parc forestier, associés à un air silencieux presque transparent, semblent absorber toute la peine de la montée dans cette palette de couleurs. À moitié mort de souffrance sur une rampe raide, on lève la tête et l’on voit un océan de rouge et d’or ; à cet instant précis, on se dit : ça valait le coup.

Suggestions d’itinéraire : relier la ville du tissage et la montagne

Si vous voulez vous aussi gravir ce versant est de Rihei Chaya, voici comment j’organiserais ma journée :

• Le matin : commencez par rouler tranquillement dans le vieux quartier de Kiryū, imprégnez-vous de la mémoire textile de la ville du tissage et de l’ambiance des ruelles anciennes, mettez votre esprit sur le mode « ralentir ».
• Avant midi : direction le quartier de Kurohone, attaquez officiellement le versant est. Profitez du moment où la température n’a pas encore atteint son maximum et où vos forces sont au meilleur de leur forme pour grimper.
• En haut : une fois arrivé aux abords du parc forestier de Rihei Chaya, faites une pause, buvez, laissez vagabonder votre esprit, laissez le corps et le mental se poser.
• Après la descente : Gunma est une grande préfecture de sources chaudes. Sur le chemin du retour, trouvez une station thermale réputée pour vous y baigner et dissoudre la fatigue de la montée dans l’eau chaude.

Au moment où l’on s’immerge dans le bain chaud, chaque souffle, chaque rétrogradage, chaque serrement de dents sur les pentes raides du versant est en plein jour se transforment en médailles qui valent la peine d’être savourées.

Ce que cet itinéraire signifie pour moi

Quand on roule depuis longtemps, on finit par distinguer deux types de parcours : il y a ceux qui sont animés, sociaux, faits pour battre des records et prendre des photos de groupe ; et il y a ceux qui sont calmes, personnels, faits pour dialoguer avec soi-même. Le Rihei Chaya du versant est du mont Akagi appartient à la seconde catégorie.

Il n’est pas long, mais il est assez raide pour que vous ne puissiez pas vous laisser distraire ; il est silencieux, assez silencieux pour que vous deviez vous confronter à vous-même. Gravir cette pente, c’est comme filtrer une à une, coup de pédale après coup de pédale, toutes les interférences accumulées du quotidien, jusqu’à ce qu’il ne reste, dans l’air du parc forestier, que la version la plus pure de vous-même.

Quand je fais demi-tour pour redescendre et que je jette un regard en arrière sur cette pente du versant est, déserte, que je viens de gravir, je comprends soudain cette phrase — certaines montagnes ont deux visages, et ceux qui acceptent de faire le tour pour voir l’envers découvrent souvent le plus authentique. La mémoire de la ville du tissage, les vestiges du téléphérique, la forêt de Vers les cimes, et ce moi qui n’a cessé de dialoguer avec lui-même sur ces 9,1 kilomètres, tout cela est resté sur le versant est, silencieux, du mont Akagi.

La prochaine fois que vous en aurez assez de la foule, tournez donc votre guidon vers Kurohone-chō, à Kiryū, et allez gravir ce visage sans spectateurs. Vous découvrirez que la pente la plus silencieuse est souvent celle qui vous renvoie le plus grand écho.

Kiryū à l’aube : le rituel avant le départ

J’ai l’habitude de préparer l’ascension dès les premières lueurs du jour.

Ce jour-là, le ciel n’était pas encore tout à fait éclairci que je marchais déjà dans les rues de Kiryū en poussant mon vélo. La brume matinale n’était pas encore dissipée, le vieux quartier était paisible, seules quelques échoppes de petit-déjeuner laissaient échapper leur fumée blanche. Kiryū a cette solidité d’une ville à l’ancienne — elle ne cherche pas à se faire remarquer, mais partout subsistent les traces de l’ère textile : les fenêtres à croisillons de bois des vieilles maisons, les ruelles étroites mais rectilignes, et parfois un bâtiment qui a conservé l’allure d’un ancien atelier. En y marchant, on ralentit instinctivement le pas, comme si l’air lui-même vous rappelait « ne te presse pas ».

J’ai acheté une boule de riz et du thé chaud dans une petite boutique, et je me suis assis devant la porte pour manger lentement. Ce petit-déjeuner avant une longue montée est presque un rituel pour moi. Il ne s’agit pas seulement de recharger les calories, c’est une transition qui fait basculer l’esprit du « quotidien » vers la « montagne ». En mangeant ma boule de riz, je regardais au loin le mont Akagi encore voilé de brume, et je lui disais en silence : aujourd’hui, je viens gravir ton versant est.

Tisser une pièce de tissu, tisser aussi la mémoire d’une ville

Faites quelques pas de plus dans les vieilles rues de Kiryū et vous commencerez à déchiffrer l’âme de cette ville.

Kiryū est célèbre depuis l’Antiquité pour son tissage de Kiryū, c’est une ville textile majeure du Japon. Ce qu’on appelle « tisser », c’est navette après navette, fil après fil, transformer des fils épars en une étoffe à motifs, avec de l’épaisseur, avec de la chaleur. La prospérité de cette ville a été tissée par d’innombrables mains, devant d’innombrables métiers à tisser, navette après navette. C’est un labeur qui exige une patience extrême — pas de raccourci, on ne peut avancer que centimètre par centimètre.

Debout devant un vieux bâtiment qui a conservé l’allure d’un ancien atelier, je me suis soudain dit que cela ressemblait étrangement à la montée. Gravir une pente de 9,1 kilomètres, n’est-ce pas aussi, coup de pédale après coup de pédale, centimètre par centimètre, sans raccourci, se hisser soi-même jusqu’en haut ? Les habitants de la ville du tissage tissaient l’étoffe avec leurs navettes, moi je « tisse » une élévation avec mes pédales. C’est le même labeur patient, la même accumulation d’efforts dispersés, petit à petit, en un résultat complet.

À cette pensée, j’ai ressenti un respect renouvelé pour cette ville et pour la pente que j’allais gravir. La première leçon que Kiryū m’a enseignée, c’est la « patience » — et c’est précisément le cœur de toute bonne ascension d’une longue pente.

La voix de la forêt : un bain sensoriel

Après avoir tourné dans le quartier de Kurohone et commencé la montée, ce qui m’a frappé en premier, ce n’est pas la pente, mais le « son ».

En ville, nous sommes enveloppés de couches successives de bruits de moteurs, de haut-parleurs, de voix humaines, et à force nous oublions presque ce que « silence » veut dire. Mais la route de Rihei Chaya sur le versant est est silencieuse au point d’en être luxueuse — on entend distinctement l’engagement de sa chaîne, le frottement des pneus sur l’asphalte, le sifflement du vent à travers les interstices de la forêt, et sa propre respiration de plus en plus lourde.

À mesure que l’altitude monte, l’odeur de la forêt change aussi. En bas, c’est une senteur tiède, légèrement poussiéreuse ; plus on monte, plus l’air devient vif et pur, mêlé aux odeurs de terre et de feuilles. Une inspiration profonde, et les poumons se sentent lavés, comme nettoyés. Parfois un oiseau passe en trombe, une brise fraîche effleure la peau, et ce sont autant de petites récompenses précieuses dans la longue ascension.

Nous dépensons des fortunes pour faire du sport dans des salles de gym avec des écouteurs, mais nous oublions que la meilleure salle de sport au monde, c’est une montagne silencieuse, avec sa forêt, ses chants d’oiseaux et son vent.

Ce bain sensoriel est le cadeau le plus inattendu que Rihei Chaya du versant est m’ait offert. Il n’a pas seulement entraîné mes jambes, il a aussi vidé mes oreilles et ma tête saturées par la ville.

Les trois montagnes de Jōmō : les trois montagnes sacrées du cœur des habitants de Gunma

Pour comprendre ce que le mont Akagi représente pour cette terre, il faut d’abord connaître les « trois montagnes de Jōmō ».

Gunma (anciennement Kōzuke, Jōmō) possède trois montagnes emblématiques, appelées collectivement les trois montagnes de Jōmō — le mont Akagi, le mont Haruna et le mont Myōgi. Elles sont les symboles du paysage de Gunma et sont profondément ancrées dans l’identité de ses habitants. Pour les gens de Gunma, ces trois montagnes ne sont pas seulement des objectifs de randonnée ou de cyclisme, ce sont plutôt des présences qui sont là depuis l’enfance, dès qu’on lève les yeux, et qui vous accompagnent toute une vie.

Parmi elles, le mont Akagi est réputé pour l’élégance déployée de son susono. Le susono, c’est cette zone de pentes douces qui s’étale au pied de la montagne, vue de loin comme le bas d’un kimono déplié, aux lignes amples et douces. C’est précisément grâce à ce vaste susono que le mont Akagi offre des caractères radicalement différents selon la direction d’où on le gravit — du côté de Maebashi, le susono est long, les virages nombreux, le tourisme développé ; du côté est de Kiryū, c’est raide et paisible. Une même montagne, deux manières de la gravir totalement différentes, c’est là tout le charme du mont Akagi.

La caldeira et les douze sommets : l’histoire d’une montagne

Dans les moments de répit au milieu de la pente raide, je pense souvent à l’histoire de cette montagne.

Le mont Akagi est un ancien volcan composite. Son centre n’est pas un pic unique, mais une immense caldeira — une dépression formée par l’effondrement après l’activité volcanique, entourée de douze sommets dont le mont Kurobi et le mont Komagatake. Autrement dit, la pente que je gravis en ce moment est l’une des parois extérieures de ce corps volcanique massif.

Cette image donne un poids différent à la montée. Je ne gravis pas seulement une pente, je m’accroche au flanc d’un volcan endormi. Cette forêt sous mes pieds, cette pente raide, sont le résultat de millions d’années d’activité géologique. L’homme y est minuscule, et pourtant, parce qu’il l’a mesurée de ses propres forces, il établit avec elle un lien véritable. Cette sensation d’« être minuscule mais connecté », on ne peut jamais l’éprouver en restant en ville.

Les choses que l’on comprend en montant

Le plus grand sous-produit d’une montée sur une pente silencieuse, c’est de « comprendre les choses ».

Au début, quand c’est encore facile, l’esprit vagabonde : le travail, la vie, toutes ces petites choses qui nous encombrent l’esprit. Mais quand la pente se fait mordante et que la respiration s’alourdit, ces pensées parasites sont chassées une à une — vous n’avez plus la capacité mentale de vous angoisser, la douleur physique vous force à vivre l’instant présent. Au moment le plus raide, le monde se réduit à « la prochaine respiration » et « le prochain coup de pédale », d’une simplicité presque pure.

J’ai toujours pensé que la montée est une méditation bon marché. Pas besoin de s’asseoir en tailleur, il suffit de trouver une pente assez raide, et la douleur se charge de vous vider la tête.

Quand je suis enfin arrivé au parc forestier, à bout de souffle, trempé de sueur, les problèmes qui me taraudaient avant la montée avaient pour la plupart trouvé leur réponse. Non pas qu’on les ait pensées, mais on les a grimpées. C’est sans doute pour cela que je reviens sans cesse sur ces pentes silencieuses — ce qu’elles me donnent, ce n’est jamais seulement une performance physique, c’est surtout une rare clarté intérieure.

Extension de parcours : le vieux Kiryū et les sources chaudes de Gunma

Si vous faites le déplacement spécialement pour cette montée côté est, ne repartez pas aussitôt la descente terminée.

Le vieux quartier de Kiryū mérite à lui seul qu’on s’y attarde. Ville réputée pour son industrie textile, elle conserve de nombreux anciens ateliers et bâtiments de commerçants. Après l’effort, le temps d’une balade à pied ou en poussant votre vélo, laissez-vous porter par cette atmosphère, et imprégnez-vous de ce patrimoine historique sans ostentation. Installez-vous dans une petite boutique locale, mangez un morceau, buvez un thé, et laissez vos jambes tendues et votre esprit se détendre ensemble.

Et Gunma est précisément un grand département de sources chaudes. Après avoir gravi le versant est du mont Akagi, la conclusion idéale est de trouver une rue de sources chaudes réputée pour un bain. Laissez l’eau chaude régénérer lentement l’énergie que vous avez épuisée dans les pentes raides. Cette « détente après la souffrance » est la récompense la plus honnête, gagnée par le travail.

• Itinéraire conseillé sur une journée : petit-déjeuner dans le vieux Kiryū au petit matin → ascension du Rihē Chaya côté est le matin → repos au parc forestier → descente et flânerie dans le vieux Kiryū → bain de sources chaudes en fin de journée.
• Conseil d’hébergement : pour plus de sérénité, passez la nuit précédente du côté de Kiryū ou de Maebashi ; partir tôt le lendemain matin est à la fois le plus économique et le plus frais.
• Conseil alimentaire : la montée est un effort intense. Après la descente, ne vous jetez pas sur des aliments froids ou gras ; réhydratez-vous d’abord, prenez des glucides chauds et faciles à digérer, et laissez le corps récupérer en douceur.

Faire du vélo et voyager, au fond, c’est une manière « d’apprendre à connaître un lieu avec son corps ». Voir le mont Akagi depuis un bus touristique en groupe, ou le gravir côté est, coup de pédale après coup de pédale, ce n’est pas la même montagne. Seulement en ayant transpiré, en ayant été essoufflé, en vous étant mesuré à vous-même sur la pente, vous pouvez vraiment « connaître » le versant est de cette montagne. Et le vieux Kiryū avec les sources chaudes de Gunma sont comme le prélude et l’épilogue de cette connaissance intime, transformant une simple montée en un souvenir complet, avec une ville, une montagne et un bain chaud.

Pour finir : à propos de « faire le tour par l’arrière »

Après toutes ces années à pédaler, j’ai peu à peu pris une habitude — quand je rencontre une montagne célèbre, je ne peux m’empêcher de vouloir faire le tour pour voir son versant moins fréquenté.

Parce que le versant avant, populaire, a été photographié des milliers de fois, écrit des milliers de fois. Quand vous y allez, vous ne faites souvent que répéter l’expérience des autres. Mais l’arrière, c’est différent. L’arrière est calme, avec peu d’informations, peu de traces humaines ; vous devez pédaler vous-même, regarder par vous-même, pour obtenir une sensation qui n’appartient qu’à vous. Le Rihē Chaya sur le versant est du mont Akagi est exactement une de ces « routes de l’arrière ».

J’ai souvent repensé à pourquoi, pour la même montagne Akagi, le versant est me procure une sensation si différente. La réponse est peut-être : quand une route manque de spectateurs, vous ne pouvez plus jouer pour personne, vous ne pouvez qu’être honnête avec vous-même. Le côté de Maebashi est animé, avec des compétitions, des applaudissements ; il est facile, au milieu de la foule, de transformer la montée en un « spectacle pour les autres ». Le Rihē Chaya côté est n’a rien de tout cela ; il vous force à ramener toute votre attention sur vous-même — votre respiration, votre rythme, votre faiblesse, votre persévérance. Cette situation où « l’on ne peut jouer pour personne » ramène la montée à son essence la plus pure : un homme, une montagne, et lui-même.

Avec ses 9,1 kilomètres, ses 714 mètres de dénivelé, et ce calme presque luxueux, il a récompensé toute une matinée de concentration et de sueur. La mémoire de la cité textile, les vestiges du téléphérique, la forêt de « Yama no Susume », l’histoire de la caldeira, et ce moi-même qui a compris des choses une à une sur la pente — tout cela, le versant avant, si animé et touristique, ne pourra jamais me le donner.

Alors je reviendrai. La prochaine fois, peut-être à l’automne quand les feuilles rouges seront les plus denses, je tournerai à nouveau mon guidon vers Kurohone-chō, Kiryū, pour écouter ce visage sans spectateur me renvoyer le plus grand écho.

Lectures associées

• Stratégie de montée du versant est du mont Akagi — Rihē Chaya : 9,1 km à 7,7 % de pente moyenne, la pente silencieuse de Kurohone-chō, Kiryū
• De la ville des poètes au lac de cratère : le pèlerinage orthodoxe de Maebashi au mont Akagi, 18,6 km et 60 virages
• La montée la plus douce : le mont Yufu, de Beppu à Yufuin, une journée qui se termine par des sources chaudes
• Faire le tour par l’arrière de la montagne : gravir le Roku-Rokko, 7,7 km entre hortensias, forêts profondes et une source chaude millénaire