남횡 동진: 목숨으로 깔아 만든 길, 13년 폐쇄 후 구름 위 순례

목숨으로 포장된 고속도로

내가 자전거 핸들을 남횡 동쪽 구간의 초래로 돌리기 전까지, 나는 스스로에게 한 가지를 되새기고 있었다. 이 길은 단순히 48.38킬로미터, 표고 2074.6미터의 숫자가 아니라, 목숨으로 포장된 길이라는 것을.

남횡공로의 전신은 일제강점기의 '관산월령도’로, 이족(理蕃) 경비를 위해 개척된 산길이었으며, 중앙산맥의 험준한 산악 지형을 굽이굽이 관통했다. 현대에 들어와 1968년 7월, 이 길은 공식적으로 착공되었고, 공사팀이 맞닥뜨려야 했던 것은 대만에서 가장 험준한 중앙산맥의 지형이었다. 현대화된 대형 장비의 지원도, 정밀한 지질 탐사도 없이, 오직 인력과 화약만으로 절벽과 낭떠러지에 한 치 한 치 도로의 원형을 깎아내야 했다. 이 공사는 4년 4개월이 걸려 1972년 10월 31일에야 정식으로 개통되었고, 그 기간 동안 116명의 작업자가 순직하며 목숨을 이 산림 속에 영원히 남겼다.

지금 남횡공로의 톈츠에는 장칭츠(長青祠)라는 사당이 세워져 있어, 이 116명의 개척 선구자들을 조용히 기리고 있다. 이 길을 달린 모든 사람이, 마음만 먹는다면 톈츠에 잠시 들러 장칭츠에 들어가 보면, 자신이 밟은 모든 아스팔트 표면이 한때 누군가의 목숨으로 맞바꿔졌다는 것을 깨닫게 될 것이다. 1994년, 남횡공로는 전 구간 아스팔트 포장을 완료했고, 전 구간이 타이완 20번선(台20線)으로 지정되어 총 길이 약 203.982킬로미터로, 대만에서 몇 안 되는 중앙산맥을 횡단해 동서를 잇는 고속도로 중 하나가 되었다.

나는 종종 생각한다. 하나의 도로가 얼마나 많은 이야기를 담아야 '영혼이 있는 길’이라 불릴 수 있을까. 남횡에게 있어 그 답은 분명히 그렇다는 것이다. 그것은 단순한 교통 시설이 아니라, 대만인과 자연이 사투를 벌이고, 지형과 공존하며, 심지어 생사와 맞닥뜨린 역사의 축소판이다. 내가 이 길을 달릴 때, 그 느낌은 다른 관광지화된 인기 코스를 달릴 때와는 전혀 달랐다. 여기의 모든 커브, 모든 옹벽은 마치 알려지지 않은 이야기를 한 편씩 들려주는 듯했다.

모라크의 상처와 13년의 기다림

남횡공로의 탄생이 피와 눈물이 뒤섞인 공사의 서사시였다면, 2009년의 태풍 모라크는 이 길에 새겨진 가장 깊은 흉터였다.

그해 8월, 태풍 모라크가 대만을 강타했고, 단 5일 만에 남횡공로 연선의 강우량은 2,000밀리미터를 넘어섰다. 이는 상상하기 어려운 숫자로, 타이베이시의 1년 평균 강우량 총합에 해당하는 양이 5일 만에 같은 산악 지역에 모두 쏟아진 셈이다. 이런 강우량은 어떤 지질 환경에도 파괴적인 타격이며, 하물며 본래 지질이 민감하고 경사가 가파른 중앙산맥 같은 지형이라면 말할 것도 없다.

결과는 재앙적이었다. 24개의 교량이 파손되고, 대규모 산사태와 노반 유실이 발생했으며, 연선의 많은 부락이 한때 고립무원의 섬이 되어 외부와의 교통이 완전히 끊겼다. 메이산커우에서 샹양까지의 구간—바로 내가 이번에 도전하려는 핵심 구간—은 피해가 가장 심해 장기간 단절 상태에 빠졌고, 기본적인 응급 복구조차 어려웠으며, 정상적인 통행 회복은 말할 것도 없었다.

2009년부터 2022년까지, 이 길은 무려 13년 동안 완전히 봉쇄되었다. 13년이란 어떤 의미일까? 한 아이가 태어나 중학교에 들어갈 시간이고, 수많은 젊은 라이더가 한때 품었던 자전거 일주(環島)의 꿈이 풋풋함에서 성숙함으로 변해가는 동안에도, 끝내 이 전설적인 가파른 오르막을 직접 밟아보지 못한 시간이다. 이번 여행을 준비하며 자료를 찾아보던 중, 자전거 커뮤니티의 많은 게시글을 보았는데, 제목은 대부분 ‘남횡은 도대체 언제 뚫리나’, '이번 생에 남횡 동쪽 구간을 달릴 수 있을까’였다. 그 글들의 행간에는 한 세대의 로드바이크 애호가들의 기대와 불안이 담겨 있었다.

2022년 5월 1일이 되어서야 남횡공로는 마침내 '조건부’로 재개통되어, 이 13년간의 단절을 끝냈다. 이 소식은 당시 자전거 업계에 적지 않은 화제를 불러일으켰다. 많은 사람들이 이를 '잠들어 있던 거대한 용의 각성’이라고 표현했고, 어떤 이들은 '도로 부활의 역사적 순간’이라고 말하기도 했다. 하지만 재개통이 완전한 개방을 의미하는 것은 아니다. 메이산커우에서 샹양까지의 구간(타이완 20호선 임시 105선)은 여전히 통제된 통행이 시행되며, 개방 시간은 공로총국(公路總局)의 공고에 따라 조정된다. 그리고 자전거의 정식 개방 일정은 현재까지도 여전히 협의 중이며, 공로총국은 여러 차례 자전거 시승 행사를 개최했지만 아직 장기적으로 따를 수 있는 고정된 시간표는 마련되지 않았다.

나는 재개통 소식이 막 전해졌을 무렵, 주변의 몇몇 원로 자전거 선배들이 이 이야기를 하며 목소리에서 감격을 감추지 못했던 것을 아직도 기억한다. 그들에게 남횡 동쪽 구간은 단순한 길이 아니라, 젊은 시절의 풀리지 않은 숙원이었다. 어떤 이는 봉쇄 전에 서쪽 구간을 달려봤지만 끝내 동쪽 구간의 가파른 오르막을 완전히 경험하지 못했고, 어떤 이는 봉쇄 기간에 로드바이크를 시작해 남횡은 그들에게 선배들의 입에서 입으로 전해지는 전설로만 존재했다. 13년의 봉쇄는 이 코스를 자전거 업계에서 거의 신화적인 위상으로 쌓아올렸다. 모두가 그 이름을 들어봤지만, 실제로 달려본 사람은 손에 꼽을 정도였다. 이런 희소성은 어느 정도 남횡 동진이 재개통 이후 많은 원로 라이더들의 마음속 ‘죽기 전에 꼭 타봐야 할’ 목록의 1위로 급부상하게 만든 이유이기도 하다.

바로 그렇기에 나는 이번 여행을 계획하면서 공로총국의 ‘스마트화 성도(省道) 실시간 정보 서비스망’(168.thb.gov.tw)을 반복적으로 조회해 최신 통행 및 통제 상황을 확인한 뒤에야 비로소 이 길에 발을 들여놓을 수 있었다. 이것은 단지 안전을 위한 고려일 뿐만 아니라, 이 길에 대한 일종의 존중이기도 하다. 그렇게 긴 기다림 끝에 다시 개방된 길을 우리가 신중하게 대하지 않을 이유가 없다.

계곡에서 구름 위로: 점진적인 고도 전환의 경험

새벽에 초래에서 출발했을 때, 해발은 340미터에 불과했고, 공기는 덥고 습했으며, 신우루시(新武呂溪)의 물소리가 계곡 사이에 메아리쳤다. 이 구간은 경사가 비교적 완만해, 몸이 서서히 깨어나고 리듬을 타기 시작하는 워밍업 구간이었다. 햇살이 동쪽에서 계곡으로 스며들어 시냇물을 반짝반짝 빛나게 했고, 나는 페달을 밟으며 이 코스의 처음의 부드러움을 만끽했다.

하지만 이 부드러움은 톈룽 현수교(天龍吊橋)까지만 유지되었다. 톈룽 현수교는 계곡 위에 놓여 있으며, 해발 713미터로 남횡공로에서 매우 상징적인 경관 랜드마크 중 하나다. 다리 위에 서서 계곡 깊은 곳을 바라보면, 그 허공에 매달린 듯한 충격감은 이 여정이 나에게 준 첫 번째 '일시정지 버튼’이었다. 나는 멈춰 서서 물 한 모금을 마시고, 다리 아래로 세차게 흐르는 시냇물을 바라보며 형언할 수 없는 나약함을 느꼈다. 이 산, 이 시내, 이 길은 페달을 밟고 있는 나 같은 여행자보다 훨씬 더 오래되었다.

다리를 지나자 경사가 서서히 높아지기 시작했고, 나는 진짜 도전이 시작될 것임을 알았다. 해발은 계속 올라갔고, 공기도 점차 덥고 습한 것에서 서늘한 것으로 바뀌었다. 리다오(利稻)—남횡 동쪽 구간에서 가장 큰 부눈족(布農族) 마을, 해발 1,068미터—에 도착했을 때는 이미 기온이 확연히 내려간 것을 느낄 수 있었고, 땀은 피부 위에서 산바람에 의해 서늘하게 식었다.

리다오 이후 모톈(摩天)까지는 경사의 질적 변화가 일어나는 핵심 구간이다. 이 구간에서는 8%가 넘는 가파른 오르막이 연이어 나타났고, 나는 계속해서 기어를 내리고, 내리고, 또 내려야 했고, 마침내 스프라켓 전체가 거의 바닥날 지경이었다. 땀은 저지 전체를 적셨고, 호흡은 가빠졌지만, 신기하게도 해발이 높아질수록 주변의 식생과 공기 질도 조용히 변하고 있었다. 원래의 활엽수림의 후텁지근함은 점차 더 상쾌한 산림의 기운으로 대체되었다.

모톈, 해발 1,546미터, 차밭 계단식 논으로 유명한 곳이다. 내가 숨을 헐떡이며 이곳에 도착했을 때, 눈앞의 풍경은 모든 피로가 순간적으로 의미를 갖게 만들었다. 층층이 겹겹이 펼쳐진 차밭이 산비탈을 따라 깔려 있었고, 운무가 계곡 사이를 천천히 흘러 마치 숨 쉬는 수묵화 같았다. 나는 멈춰 서서 깊게 숨을 들이마셨다. 차 향기와 산림의 습기가 섞인 그 공기는 평지에서는 결코 맡을 수 없는 냄새였다.

모톈 이후 샹양까지는 이번 여정 전체에서 가장 고되고, 가장 장엄한 마지막 구간이다. 해발은 계속해서 올라가며, 1,600에서 2,000미터 사이의 운무대를 통과할 때 시야가 갑자기 좁아져 눈앞에는 뿌연 흰색만이 남았고, 길가의 가드레일이 내가 방향을 확인할 수 있는 유일한 기준점이 되었다. 운무 속에서 홀로 달리는 그 느낌은 두려움인지 경외인지 말하기 어려웠다. 몸은 산소 부족과 저온으로 떨리고 있었지만, 마음은 이상하리만치 평온했다. 마치 온 세상이 숨소리, 체인 돌아가는 소리, 그리고 젖은 노면 위를 굴러가는 타이어 소리만 남은 듯했다.

마침내 운무대를 뚫고 나와 눈앞이 탁 트인 그 순간, 샹양의 웅장한 운해 풍경이 발아래 펼쳐졌다. 그것은 내 평생에 몇 번 안 되는, '그럴 만했다’는 말의 무게를 진정으로 느낀 순간이었다. 해발 2,300여 미터의 샹양 방문자 센터, 바람은 차가웠지만 마음은 뜨거웠다.

부족 문화와 산림 속의 생활 지혜

리다오, 남횡 동부 구간에서 가장 큰 부눈족 마을은 단순한 일정상의 보급 지점일 뿐만 아니라, 대만 원주민의 산림 문화를 이해하는 창이기도 하다.

부눈족은 대만 원주민 중에서도 고산 생활로 유명한 소수의 부족으로, 그들이 산림에 대해 갖고 있는 친숙함은 어떤 외부 여행자보다도 훨씬 깊다. 리다오 부락은 해발 1,068미터의 하안 단구에 자리 잡고 있으며, 사방이 산으로 둘러싸여 있다. 전통적인 부눈족의 생활 방식은 산림 작물 및 사냥 문화와 밀접하게 연결되어 있다. 내가 부락을 지나칠 때, 마을의 집들이 가지런히 늘어서 있고 몇몇 주민들이 마당에서 일상적인 농사를 하고 있는 모습을 보았다. 땅과 함께 살아가는 그런 묵직한 느낌은 도시의 분주한 삶과 강한 대비를 이루었다.

시간이 허락한다면, 리다오를 단순한 보급 지점으로 빠르게 통과하지 말고 조금 더 머물기를 강력히 추천한다. 부락에서는 지역 풍미의 요리와 좁쌀술 문화를 맛볼 기회가 있으며, 주민들과의 간단한 교류를 통해 부눈족의 ‘하늘을 공경하고 사람을 사랑하는’ 전통 가치관을 느낄 수 있다. 자연에 대한 이러한 경외심은, 어떤 면에서 우리 자전거 라이더가 남횡과 같은 험준한 지형을 마주할 때 갖는 마음가짐과도 몇 가지 점에서 닮아 있다.

더 위로 올라가 모톈에 도달하면, 또 다른 산업 문화의 축소판인 고산 차를 만날 수 있다. 모톈의 차밭 계단식 논은 가파른 산비탈을 따라 층층이 펼쳐져 있으며, 이는 이 땅 위에서 인간과 자연이 오랜 시간 조율해 온 농업 지혜다. 고산 차는 해발이 높고 일교차가 크며 구름과 안개가 감도는 기후 조건 덕분에 찻잎 품질이 특히 시장에서 주목받는다. 가파른 비탈에서 차를 따는 농부들의 모습을 보며, 그들이 매일 마주하는 경사는 아마도 내가 도전하는 남횡 동부 구간보다 더 가파를 것이라는 생각이 들었다. 그들이야말로 진정으로 이 산림을 발밑에 두고 사는 사람들이다.

이 루트가 매력적인 이유는 단순히 지형적 도전 때문만이 아니라, 강 계곡의 부락에서 고산 차밭까지 이어지는 완전한 산림 생활의 축을 연결하기 때문이다. 자전거 여행자로서 우리가 지나가는 것은 아스팔트 도로뿐만 아니라, 여러 세대의 부족민과 농부들이 이 땅에서 살아온 흔적이다. 속도를 늦추고 길가의 인문 풍경을 마음으로 느끼면, 이번 라이딩의 의미는 단순한 체력 도전을 훨씬 뛰어넘게 될 것이다.

운무 속의 고독과 웅장함: 나 자신과의 대화

남횡 동부 구간의 후반부, 특히 운무 지대를 통과하는 그 구간을 달리는 것은 말로 정확히 표현하기 어려운 경험이다. 주변의 소리는 운무에 흡수되어 자신의 거친 숨소리와 심장 박동만 남고, 시야는 불과 몇 미터 앞의 아스팔트 도로로 제한되며, 먼 산맥조차 완전히 가려진다.

그 고독감은 처음에는 약간의 불안을 불러일으킨다. 가시거리가 극도로 낮은 상황에서는 어떤 코너 뒤에도 미지의 것이 도사리고 있기 때문이다. 하지만 페달링 리듬이 점차 안정을 찾고 호흡과 심장 박동이 천천히 동기화되면서, 그 불안은 점차 명상에 가까운 집중으로 변해갔다. 나는 눈앞의 도로, 다음 페달링, 다음 호흡에만 집중하기 시작했다. 외부의 모든 혼란은 이 운무에 의해 차단된 듯했다.

이것은 장거리 오르막 루트 특유의 심리 상태로, 운동생리학에서는 때때로 '몰입(flow)'이라고 부른다. 하지만 나에게 남횡 동부 구간의 운무 속에서 경험한 것은 오히려 나 자신의 내면과 대화하는 과정에 더 가까웠다. 휴대폰 신호도, 소셜 미디어도, 도시의 소음도 없는, 오직 나와 내 자전거, 그리고 이 구불구불하게 위로 향하는 도로만이 있을 뿐이었다. 지난 1년 동안 쌓인 피로, 업무 스트레스, 삶의 잡음들이 이 운무 자욱한 오르막 길 위에서 조금씩 증발해 가는 듯했다.

그리고 운무가 마침내 샹양 부근에서 걷히면서 눈앞에 펼쳐진 운해 풍경은 또 완전히 다른 감동을 준다. 고독에서 웅장함으로, 이러한 감정의 극적인 전환은 남횡 동부 구간이 라이더에게 주는 가장 소중한 선물 중 하나다. 샹양 방문자 센터 근처에 서서 출렁이는 운해를 바라보며 느끼는 '모든 산이 작아 보인다’는 감각은 전망대에 차로 도착해서 느끼는 것과는 비교할 수 없다. 모든 고도의 상승이 자신의 두 다리로 한 땀 한 땀 밟아 올린 것이기 때문이다.

이것이 바로 많은 로드바이크 애호가들이 남횡을 일생에 한 번은 순례해야 할 루트로 여기는 이유일 것이다. 그것이 주는 것은 단순한 체력적 성취감뿐만 아니라, 심리적 세척이다. 운무 속에서 고독을 마주하고 운해 앞에서 웅장함을 맞이하는, 이러한 강렬한 감정의 대비는 평지 루트가 결코 제공할 수 없는 경험이다.

하행 길에 나는 일부러 속도를 늦추고 길가의 풍경을 더 자세히 보려고 했다. 모톈의 차밭을 지날 때, 석양이 층층의 계단식 논에 비스듬히 내리쬐어 황금빛 빛과 푸른 차나무가 한 폭의 그림을 엮어 냈다. 리다오 부락을 지날 때는 몇몇 집 지붕에서 저녁 연기가 피어오르고, 공기 중에 은은한 장작 향기가 흘렀다. 톈룽 현수교를 지날 때 나는 다시 멈춰 서서 다리 아래의 계곡물을 조용히 바라보며, 낮에 오르막길에서 숨을 헐떡이던 나 자신을 떠올렸다. 이번 왕복은 단순히 하나의 루트 도전을 완수한 것이 아니라, 압축된 인생의 여정을 걸어온 것과 같았다. 평지의 안락함에서 출발해 고된 상승을 겪고, 가장 고독한 순간에 자신과 대화하며, 마침내 운해와 석양 속에서 가득한 감동을 안고 돌아오는 여정이었다.

이 루트가 라이더에게 주는 의미: 부활을 목격하는 순례의 길

대만 로드바이크 서클에서 남횡 공로는 항상 특별한 위치를 차지해 왔다. 우링처럼 '대만 최고점’이라는 스타의 후광을 가진 것도 아니고, 르웨탄처럼 남녀노소 누구나 사계절 즐길 수 있는 것도 아니다. 남횡의 독특함은 바로 ‘죽음을 겪고 다시 태어난’ 도로라는 점이다.

1972년 개통, 116명의 작업자 희생, 2009년 모라코 태풍의 심각한 피해와 13년에 걸친 폐쇄와 침묵, 그리고 2022년 조건부 재개통까지. 이 도로의 생애 자체가 대만의 땅과 인간의 공학 능력이 자연의 힘에 맞서 싸운 축소판이다. 이 역사를 잘 아는 로드바이크 애호가들에게 남횡 동부 구간을 달리는 것은 단순히 카테고리 5 등급의 고난도 루트를 완주하는 것 이상으로, 이 역사에 경의를 표하는 순례 여행과 같다.

나는 라이딩 중에 개통 과정에서 순직한 116명의 작업자들을 여러 번 떠올렸고, 2009년 수많은 가정과 교통 시설을 파괴한 폭우도 떠올렸다. 매번의 페달링은 이 많은 풍파를 겪은 도로에 이 시대의 새로운 이야기를 다시 쓰는 것 같았다. 이러한 역사적 깊이는 많은 인기 관광 루트가 갖추지 못한 것이다. 남횡 동부 구간의 도전성은 경사도와 해발에서만 오는 것이 아니라, 그것이 담고 있는 집단적 기억에서도 온다.

그렇기 때문에 나는 남횡 동진 루트가 로드바이크라는 스포츠를 진지하게 대하는 라이더에게 거의 '순례’에 가까운 의미를 지닌다고 생각한다. 그것이 시험하는 것은 심폐 기능과 근력뿐만 아니라, 이 땅의 역사에 대한 이해와 존중이다. 이 도전을 진정으로 완수했을 때, 그 성취감은 절대 '카테고리 5 루트를 완주했다’는 것이 아니라 '한 도로가 죽음의 가장자리에서 부활하는 과정을 직접 목격했다’는 것이다.

이러한 역사적 의미 때문에, 나는 이 루트에 도전하려는 모든 라이더가 가장 신중하고 존중하는 태도로 맞서기를 바란다. 통제 통행 규정을 준수하고, 자극을 쫓아 미개방 구간에 무단으로 진입하지 말아야 한다. 이 도로는 너무 길고 힘겨운 부활의 길을 걸어왔기에, 우리도 그만큼 신중한 마음가짐으로 대할 가치가 있다.

계절 한정 풍경과 함께 둘러볼 만한 곳

남횡 동부 구간의 풍경은 계절과 해발고도에 따라 전혀 다른 모습을 보여주며, 이것이 이 루트를 반복해서 찾게 되는 이유 중 하나다.

운해는 이 루트에서 가장 대표적인 계절 한정 풍경이다. 특히 샹양 일대에서는 이른 아침이나 오후 시간대에 기후 조건이 맞으면 장엄한 운해가 출렁이는 장관을 자주 볼 수 있다. 층층이 쌓인 흰 구름이 계곡 사이를 흐르고, 먼 곳의 중앙산맥 주능선이 아른거린다. 모톈 일대의 차밭은 계절에 따라 각기 다른 수확 풍경을 보여주는데, 마침 차 수확철에 맞춰 방문한다면 계단식 밭 사이를 오가는 차 농부들의 바쁜 모습도 볼 수 있다.

해발고도가 높아질수록 길가의 식생도 뚜렷한 변화를 보인다. 츄라이, 톈룽 현수교 일대의 아열대 활엽수림에서 리다오, 모톈의 중산간림대, 그리고 샹양 부근에서 점차 고산 식생 경관으로 바뀌는 이러한 수직적 분포의 생태 변화는 그 자체로 생생한 자연지리 수업이다. 라이딩 틈에 자연 생태를 관찰하는 것을 좋아하는 라이더라면, 이 루트가 제공하는 관찰 소재가 상당히 풍부하다.

함께 둘러볼 만한 곳으로는, 시간이 허락한다면 리다오 부족의 깊이 있는 체험을 일정에 넣을 것을 강력히 추천한다. 현지의 향토 요리를 맛보거나, 현지 부눈족 주민들과의 짧은 교류만으로도 이 여정에 더 많은 인문학적 깊이가 더해진다. 그리고 출발점 부근의 관산 친수공원도 들를 만한 곳이다. 트랙 주변을 둘러싼 탁 트인 자전거 도로와 물놀이 시설은 남횡 동부 구간에 도전하기 전후의 워밍업 또는 쿨다운 루트로 적합하며, 비교적 가벼운 라이딩으로 이高强度 도전의 앞뒤 구간을 이어주는 역할을 한다.

마지막으로, 가장 중요한 당부: 어느 계절에 방문할 계획이든, 출발 전에 반드시 최신 통행 상태를 다시 한번 확인하라. 남횡 동부 구간의 메이산커우에서 샹양 구간은 현재 여전히 통제 통행 중이며, 자전거의 공식 개방 시기는 아직 협의 중이다. 공로총국 ‘스마트 성도 실시간 정보 서비스망’(168.thb.gov.tw)을 통해 최신 공지를 확인하고, 일정을 너무 빡빡하게 잡지 말고 유연하게 대응하길 바란다. 이 길은 13년 만에 다시 깨어난 길이다. 가장 여유롭고 존중하는 마음으로 맞이하고 완주할 가치가 있다.

일정에 여유가 더 있다면, 관산 시내에서 하룻밤 더 머물며 타이둥 종곡의 소박한 생활 리듬을 느껴보는 것도 좋다. 이른 아침 관산 친수공원의 자전거 도로를 한 바퀴 돌고, 현지의 츠샹 편의점 도시락이나 관산 쌀 요리를 한 그릇 먹은 뒤, 북쪽으로 어제 직접 정복했던 중앙산맥의 능선을 바라보는 것. 그렇게 지나온 길을 돌아보는 마음은 이 도전을 완주한 후 가장 음미할 가치가 있는 여운이다. 남횡 동진은 결코 가벼운 여정이 아니다. 하지만 바로 그렇기 때문에, 완주한 뒤에 이렇게 깊고 오래 기억에 남는 것이다.

어떤 길은, 경사도와 킬로미터만을 타는 것이 아니라 한 지역의 기억을 타는 것이다. 남횡 동진은, 나에게 바로 그런 길이다.

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